羊羹為什麼是豆沙味兒的？羊去哪裏了？_風聞

　　日本豆腐不是豆腐，獅子頭裏沒有獅子，土筍凍更是跟筍沒半毛錢關係……

　　這個世界上總是有一些讓人毫無信任可言的美食。

　　羊羹也得算一個。光聽名字，覺得它不是個湯，也得是個粥。

　　然鵝，羊羹卻是個甜點，還是豆沙味兒的。

　　沒有羊也不是羹，憑啥它要叫羊羹？

　　01

　　甘甜的羊羹，是童年的味道啊

　　對於80後、90後來説，羊羹的味道可是一點都不陌生。直到今天，電商平台上，羊羹最顯著的標籤還是——懷舊零食。

　　羊羹像是果凍一般光滑，卻比果凍更加鬆軟，吃到嘴裏伴隨着淡淡甜味，是很多人童年至愛的的味道。

　　羊羹其實是用海藻裏提取出來的瓊脂，加上紅豆、砂糖等原料熬製而成的，晾涼之後就成了類似果凍的感覺，再切塊封裝，就是我們小時候吃到的那一條一條的羊羹。

　　有沒有發現，不管是羊羹的原料還是製作過程，跟羊好像並沒有什麼關係。

　　小時候問家裏大人，得到的答案無非也是“人家就是這麼叫的”。

　　現在的羊羹，跟羊確實沒有什麼關係，它是一種來自日本的點心。

　　▲各種日本動畫裏，都少不了羊羹的存在

　　作家周作人在《羊肝餅》一文中寫到：“有一件東西，是本國出產的，被運往外國經過四五百年之久，又運了回來，卻換了別一個面貌了。”

　　是的，羊羹本來起源於中國，只是去了日本兜兜轉轉了幾百年，羊沒了。

　　02

　　祖宗輩兒的羊羹，是真有羊肉的

　　羊羹這個詞，從字面上不難推斷，它本來是用羊肉煮成的濃湯。

　　中國古代上層社會，在明清之前，本來就以吃羊為風尚；羹是古代最常見的菜餚做法，《禮記》中説，上至諸侯下至百姓，大家都要吃的，只不過當時的羹比現在的湯羹要濃稠很多。

　　優秀的食材搭配常見的做法，羊羹在兩千多年前就成為一種名羹，春秋戰國時期，就列入公卿大夫宴會上的佳品。

　　▲春秋戰國羊羹比現在的羊肉湯，應該還要濃稠

　　《戰國策》中就記錄了一個“杯羹亡國”的故事。

　　中山國國君命令廚子做羊羹饗宴名士、遍賞大臣，卻獨獨漏掉了大將司馬子期，司馬子期心裏很不爽，於是投奔了楚國，並且説服了楚王發兵攻打中山國。楚軍大勝，中山國因此亡國，中山國國君也發出了“吾以一杯羊羹亡國”的感嘆。

　　有人因為“杯羹亡國”，也有人憑藉一碗羊羹平步青雲。

　　▲毛脩之

　　南北朝東晉將領毛脩之，因為戰敗，先後被夏國和北魏俘虜，而毛脩之在這亂世之中，不斷保全了性命，官還越做越大，一開始憑藉的就是做了一手好羊羹。

　　《宋書》中記載，毛脩之成為北魏俘虜後，被帶到了洛陽，他給北魏的尚書做了一碗羊羹，尚書吃過之後覺得打開了新世界的大門，於是把羊羹又轉獻給北魏皇帝拓跋燾。

　　沒想到，拓跋燾也被毛脩之所煮的羊羹所折服，毛脩之一步登天，從俘虜變成了宮廷御膳的頭頭，後來一步步成為拓跋燾的寵臣，做到了尚書的位置。

　　遺憾的是，毛脩之的羊羹到底有什麼吸引人的秘訣，卻並沒有文獻流傳下來。

　　▲有推測認為，毛脩之做的羊羹，應該是類似肉凍一樣的東西

　　這兩個故事都體現出了羊羹的美味，而歷朝歷代對於羊羹的讚美也不止於此。

　　蘇軾有“秦烹惟羊羹，隴饌有熊臘”的詞句；南宋林洪在《山家清供》裏説，煮羊羹的秘訣是加杏仁；到了清代，袁枚的《隨園食單》裏，羊羹已經高檔到天翻地覆，“取熟羊肉斬小塊，如骰子大。雞湯煨，加筍丁、香蕈丁、山藥丁同煨”。

　　其實，民間的很多羊肉湯，也可以看作是羊羹的另外一種傳承。

　　這些可以稱為羊羹的東西，有濃稠的羹，有略清淡的湯，還有冷卻後形成的肉凍，而傳入日本的，應該正是羊肉、羊肝熬出後形成的肉凍。

　　03

　　到了日本，羊羹為什麼“掛羊肉賣豆沙”？

　　南宋時期，羊羹隨着禪宗一起傳入了日本。

　　當時，有一位從日本留學南宋的僧人圓爾，他不僅學到了禪宗的真諦，還從中國將“羹、饅、面”的製作方法帶回日本，“羹、饅、面”指的就是羊羹、饅頭和麪條及蕎麥麪條。

　　不過，傳到日本的羊羹卻面臨着一些現實的問題。

　　把羊羹帶回日本的是僧侶，當時的日本僧侶是不能吃葷的，甚至不止是僧侶，自公元7世紀-8世紀起，歷任日本天皇連發“肉食禁令”，嚴禁國民食肉，雖然民間也有偷偷吃的，但也很難成氣候。

　　還有一個更現實的問題——日本沒羊。雖然在公元9世紀-10世紀，有過引進羊的記錄，但並沒有飼養成功，直到1817年，日本才有飼養羊成功的記錄。

　　▲如今的日本菜裏，用到羊肉的也不多

　　所以在圓爾帶回羊羹的時代，日本是找不到羊的。

　　不過也沒關係，僧侶們留下了羊羹的名字，用紅豆代替了羊肉，做出了紅豆羹，當然還叫它羊羹。

　　那時候的羊羹用紅豆、麪粉、葛根粉混合在一起，上鍋蒸製成半固體狀態，今天仍然有這種做法，叫“蒸羊羹”。

　　▲慄蒸羊羹

　　當時日本還無法生產砂糖，砂糖也珍貴無比，絕大多數羊羹只能用甘葛調味，而加了砂糖的羊羹則會被專門稱為“砂糖羊羹”。

　　直到17世紀，砂糖能在日本國內生產了，甘葛調味的羊羹才逐漸被替代。

　　16世紀末-17世紀，日本人還發現了一種重要的物質——寒天，也就是從海藻裏提煉出來的瓊脂，瓊脂、粗糖和紅豆一起煮後凝鍊而成的羊羹被稱為“煉羊羹”。

　　▲煉羊羹

　　寒天的加入，讓原本顏值平平的羊羹一下子變得晶瑩剔透，糖的加入也使羊羹的口味提升不少，羊羹也逐漸成為日本茶道中一道經典茶點。

　　我們小時候吃到的那些真空包裝的羊羹，也都是煉羊羹。

　　煉羊羹之後，還出現了水分更多、口感更軟的水羊羹。

　　▲水羊羹

　　在隨後的幾百年，原本只用紅豆的羊羹，加入和替換了多種材料，出現了慄羊羹、柿羊羹、梅羊羹、茶羊羹、巧克力羊羹……甚至還會根據季節的變化，做出各種季節限定的羊羹。

　　內卷的不只是口味，還有顏值。

　　資深羊羹愛好者夏目漱石本來就對羊羹的美讚不絕口：

　　“在所有糕餅中，我最愛羊羹。即使並不想吃，光是那表面的光滑、緻密且呈半透明受光的模樣，怎麼看都稱得上是一件美術品。尤其是泛藍的熬煉方式，猶如玉和壽山石的混種，令人感到十分舒服。盛在青瓷皿中的藍色羊羹，宛如方從青瓷皿中出生一般的光滑勻潤，教人不禁想伸手撫摸。”

　　而如今，各種羊羹已經美到突破了想象。

　　從羊羹到羊羹，它的面目發生了天翻地覆的變化，味道或許也有爭議，但這也是美食在不同文化和物質條件下碰撞出來的魅力。

　　參考資料

　　[1]《由中國傳入日本的和果子羊羹》,龍昇,騰訊網

　　[2]《因為那碗“羊羹”，有人保住老命、有人亡了國》,陳華勝,《吃貨簡史》

　　[3]羊羹,wikipedia