會做飯的男人，越老越迷人_風聞

B站美食頻道的潮流，有時比熱愛整活的抖音快手還令人費解。

最近，山東飽弟再次陷入了地域自豪感爆棚的狂喜，一天到晚拿着個視頻滿編輯部晃悠：“誰説魯菜沒人吃噠！你看你看！”

這位名叫**“師父和我做魯菜”**的up主，今年5月份才開始更新，結果8月第一次更新菜品，就達到了57萬的播放量，宛如大佬空降。

雖然屏幕裏掌勺的，是位濟南話特別標準且語速很慢的老爺爺，但很可能有60萬名觀眾，花半個小時看他慢悠悠做完了一盤葱燒海蔘。

老廚師們，大概是美食短視頻新的流量密碼了。

也不知為什麼，今天的年輕人看完了綿羊翻車、王剛寬油、沐上醋溜磚頭之後，突然對一羣老爺爺感起了興趣。

老廚師們的視頻網站第二春，大概要從三個北京大爺説起。

從2019年開始，抖音賬號**“老飯骨”**最早的更新，一下把短視頻美食區up主的規格拉到了天花板。

主要出鏡掌勺的，是兩位五六十歲的老廚師和他們的徒弟，拍攝手法也特別老派，除了穿梭在廚房裏的運動鏡頭，連個花樣剪輯都不玩，那點兒官方鬼畜都是幾十期後現學的。

內容也特別樸實，往往是把一些名菜、家常菜的製作過程完整呈現，看起來跟過去電視台的烹飪節目……好像也大差不差嘛，就是人多了點兒。

不過出鏡的廚師們，確實是貨真價實的“老飯骨”：

“大爺”鄭秀生，退休前是北京飯店前行政總廚，也是北京飯店淮揚菜系的掌門人——結合北京飯店的歷史，這話翻譯過來，約等於是中國曾經規格最高的飯店看家菜系的當家人。

▲大爺年輕時長這樣

©  中國食文化餐飲專家

“二伯”孫立新，便宜坊行政總廚，雖然看着遠比實際年齡年輕，但有兩件事絕對暴露年齡：一是他曾在北京90年代煊赫一時的漁陽飯店、天倫王朝飯店工作過，二是他不僅發明了十年前風靡各大飯店的藍莓山藥，還為乾隆發明了乾隆白菜。（劃掉

▲要説二伯今年六十多，飽弟是不信的

加上後來單飛的“三叔”武劍利師傅，他們的徒弟和客串嘉賓，大家平均年齡怎麼也得四十開外了，還是以大老爺們兒為主。

然而，他們從抖音一路火到了B站，擁有了數目不小的粉絲，他們管粉絲叫小飯骨，粉絲們管自己叫小飯桶——雖然視頻裏的烹飪步驟已經儘量詳盡了，但大家還是眼睛會了手沒會。

▲一個翻勺，彈幕當場獻出膝蓋QvQ

“老飯骨”是這類視頻賬號最早成名的之一，然而老廚師們真正火起來，還得從2020年開始。

倒黴的病毒禁錮了大家下館子的腳步，老饕們饞得魂遊天外，廚房苦手們也要想辦法餵飽自己。烹飪視頻的春天突然來了。

此時，“B站白案之神”，品諾美食王老師出現了——

原本，這只是個針對小吃培訓的“To B”賬號，以“乾貨全lá走，開店就賺錢”為slogan，約等於烹飪學校的視頻課程。

畫風也樸實無華得過分，連背景板都是一寸照片標準的PANTONE 3546C紅底，比三十年前的電視新聞都正經。

很少有人知道王老師的真名，但一點開食品，沒有人不認得他：

獨特的口音、吼秦腔級別大嗓門、陝西人用麪糰創造世界的天賦，連同隔着手機噴薄的油潑辣子香氣，都深深地迷住了大家，就像大紅背景前的雪白廚師帽，那樣的鮮明，那樣的出眾。

▲語調：“挑起來！！你看，美不美——！”

那一陣，正是大家在廚房跟碳水過不去的時候，一個個做完涼皮烤麪包，炸了油條做辣條，王老師教大家做涼皮、做辣條的視頻一下子火了——原來牛筋面蒸了就可以做辣條哇！

▲不愛吃辣條的飽弟都心動了嗚嗚

雖然老陝擀麪的神技，誰也不能一眼看會，大家看熱鬧的勁頭比學本事大，可油潑辣子碳水盛宴，還是結結實實讓大家過了把癮——尤其在陝西面食制霸快餐界的今天。

差不多也是那時候，東北代表選手老隱記出道了。

一老一少，開口就是清香厚重的大碴子味兒，嘴貧指數直逼劉能謝廣坤，連片頭畫面都透着簡單的土嗨：

然而，倆人做的菜一個比一個洋氣。

基辛格愛吃的奶油大蝦、金日成盛讚的冷麪、朱老總沒吃夠的苦瓜煎蛋、賀龍元帥嘖嘖稱奇的油炸冰棍、李宗仁當場光盤的熗青椒土豆絲，還有那些多年沒有聽過的：罐燜蝦仁、賽飛龍、煎燜黃魚、繡球丸子、象牙雞條……

▲李老當年為美共代表團烹製的罐燜蝦仁

不是他們吹牛，“老隱”李寶珠師傅，當年是哈爾濱北方大廈的大廚，擱東北廚師界地位老高了，當年參加的外事活動、接待的領導外賓數不勝數，什麼樣的國宴菜沒見過。

京菜陝菜東北菜都上了，很快，魯菜也不甘寂寞了。

很快，B站又多了一位濟南話特別標準（並且努力在説普通話）的老爺爺，他叫陳宗明，也許很多人之前沒聽説過他，但人家一樣是名門名廚——他是魯菜大師顏景祥第一位入室弟子，也曾是濟南頂級飯莊燕喜堂、匯泉樓的廚師。

於是，正如開頭所説，他的賬號“師父和我做魯菜”作為一個新人賬號，這個播放量已然是放了衞星——這羣老爺爺哪怕第一天當up主，都有傲視一切萌新的驕人戰績。

為什麼大家突然愛看老廚師做飯了？

寶藏爺爺的短視頻再就業，真的是傳統名菜的一次文藝復興嗎？

當我們在看老廚師做飯時，我們在看什麼？

有一點可以確定的是，大家不一定都是為了學本事來的。

茫茫大地，百萬粉絲，總要有那麼十個八個千百個廚藝廢柴嘛——何況大廚們看似平常的刀工翻勺，都是幾十年攢下的基本功，可不是對着視頻比劃兩天就能學會的。

▲大爺的刀工，一秒難倒手殘飽弟

©  老飯骨

然而，這並不會影響大家的熱情，至少讓飽弟這個老菜譜愛好者欣喜若狂。

因為除了烹飪，我們還可以看菜、看人，看他們一句閒聊裏藏着的多少故事。

73歲的李寶珠也好，年過六旬的鄭秀生、孫立新也好，別看今天已經是爺爺輩，他們發光發熱的壯年，正趕上改革開放後中國傳統菜餚的一個爆發時代。

那時，物質基礎比往日豐富了，許多傳承下來的老味道，還未被市場擠壓到徹底斷絕，曾被蹉跎歲月禁錮的食慾和創想，也在那個時期空前勃發——

當年中國的高檔餐廳有多少歎為觀止的菜式，我們在無數的紀錄片、菜譜等資料裏，早已看得眼花繚亂。

©  《中國之食文化》

那些讓我們今天驚為天人的佳餚，當年也許就有幾道出自他們之手。

這一代老廚師，不僅是學到了真東西的一代人，更是在從廚經驗、飲食審美達到個人巔峯的今天，把中國菜最後一批寶貴遺產傳承下來，輸送給廣大觀眾的一代人。

他們的經歷，甚至寄託着一代中國人對美味歲月的情懷：

“大爺”鄭秀生的深耕細作，還保存着昔年國營餐飲最高規格、最高水平的莊重考究；“二伯”孫立新的中西融合，代表的則是90年代中國豪華餐飲騰飛時，包羅萬象的創新心態；“老隱”李寶珠菜式的豪闊大氣，銘刻了共和國長子骨子裏的驕傲榮光；“師父”陳宗明悠然又認真的“人設”，背後也有魯菜官府菜華麗而穩重的氣質。

▲在一般人根本進不去北京飯店的時代，鄭秀生已經在此工作很多年了

©  圖蟲創意

不過，他們也不是一味複製高檔菜式，相反，他們一直在探索高檔菜的家常做法，也融入了許多隨性的個人特色。

比如鄭秀生在做菜時，也會順應家常做法，加入國宴菜不常用的大料瓣，孫立新則把北京老爺們兒做菜愛放香油的特點，用到了不少菜式裏，以至於“二伯快樂油”成了官方天天都在玩的梗。

▲二伯香油用量：噸噸噸噸噸噸噸

這些近乎絕跡的傳統菜，就這樣被老人們以一種特別的方式，傳送到了“料理包時代”的網友手裏——沒見過的菜，見識過了，甚至能試着做了；飲食審美的高低上下，也懂了不少；至於美食文化的秘辛，他們視頻裏跟徒弟閒聊兩句都是知識點。

如此一來，他們不但為自己培養了一批熱愛乾貨的忠實觀眾，也等於為中餐的未來，培養了一批富有知識和鑑賞力的青年美食家預備隊。

設想一下，假如將來下館子的食客，都能對一盤葱燒海蔘、一道乾燒黃魚的高下説出個子醜寅卯，一些蒙人的餐廳，大概不會像今天這麼好混了。

▲至少陳宗明師傅會告訴你，在一家濟南菜館，海蔘扒肘子比葱燒海蔘更傳統

不得不説，老廚師們的短視頻事業，是退休之後閒不住也好，是跟着流量掙些個養老錢也好，實際上，他們做了一件功在當代、利在千秋的事情。

所以，寶藏老廚師們這樣的“餘熱”，飽弟真的希望能多來點，再多來點。

不過，這也有一個前提——

那就是，祝願所有的老廚師們，健康長壽、桃李滿園、心情舒暢、多吃不胖！