圍觀了南方人做豆角燜面，這次的評論區吵不動了_風聞

作為一個“南北混血”，時常能見到一些比較魔幻的場景，比如在網上衝浪的時候，我發現南方人最喜歡挑戰的北方食物竟然是豆角燜面。

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我媽是南方人，從小沒吃過豆角燜面，所以我是知道南方沒有這種面的，我的燜面記憶全都來自於我奶奶，她擀的一手好面，我媽這麼多年都沒學來。

但令我沒想到的是，本以為豆角燜面是北京特產，後來發現各種北方城市都在認領。

咱就是説在座的各位都是吃麪大省，居然都是吃豆角燜面長大的嗎？

在北方，豆角燜面可以算是最平平無奇的一個。它實在過於不起眼，你在各類美食文學或紀錄片裏都找不到對它的具體描述。

畢竟，北京有炸醬麪、天津有撈麪、蘭州有牛肉麪、山西有刀削麪、陝西有biangbiang面……隨便拎出來都是個頂個的名物，根本輪不到豆角燜面半點出場的機會。但如果問一個北方人家裏平時吃什麼面，十有八九都少不了豆角燜面。

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人總是會有一種錯覺，從小吃到大的東西，一定就是當地的，就算不是當地的，至少也是經過本地改良，轉化成當地食物的。

北京長大的飽妹也私以為豆角燜面就是自家食物，結果上網一搜才發現，吃豆角燜面的省份能從河南一路排到內蒙古。

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哎，雖然美食無邊界，但看到這裏我還是莫名有種被偷家的悲憤感（並沒有）。

不過仔細想想，這其實非常合理。人們是可以從一道菜裏看出它的歸屬的，豆角燜面就是這樣，帶有很強的北方氣質。

豆角在北方種植廣泛，一年四季都能吃到，作為蔬菜還能提供維生素；而面則是北方人賴以生存的主食，一天三頓不成問題；菜、肉、面堆在一口鍋裏的做法，透着一種北方的豪邁，還不用你多洗一個碗。所以北方人愛吃豆角燜面，似乎是一種必然。

但飽妹也不禁更為好奇：都説是自己家的，那豆角燜面究竟是哪的呢？

其實光看長相，豆角燜面真的很像一道東北菜，豆角燜面裏都有啥？豆角、肉、面，有的還加點土豆，**這不就是東北的一鍋出嘛！**那再做出個豆角燜面豈不就是順帶的事兒，就跟吃火鍋的四川人發明了冒菜一樣。

▲不能説完全一致，但至少有點關係

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河南人也不甘示弱，每個豆角燜面的視頻底下都有河南人出來説，這個東西在河南叫爐（滷）面。

雖然配料用的是一樣的，但爐面的特點是要先將生面蒸到半熟，而燜面則是直接使用生面。不過爐面的賣相、味道都和燜面相差無幾。

這麼看來，燜面確實很像是懶人版的爐面，所以如果説是河南人發明了燜面那也不無道理。

不過，根據飽妹的研究發現，**它來自山西的可能性更大一些。**作為中國知名麪食大省，燜面在山西被劃分成了兩個派別，燜面和爐面。晉中以北地區，包括再往北的省份都稱之為燜面，而晉中以南，包括下面的整個河南省，則稱之為爐面或蒸麪。

據説，山西出身的小説家趙樹理先生還專門考證過，其實正確的寫法為“壚面”。這裏的“壚”是卓文君與司馬相如“當壚賣酒”的那個“壚”字。

雖然這個來源還有待商榷，畢竟這些資料都停留在民間故事，不一定真實，但可以肯定，**它一定是北方勞動人民智慧的結晶。**因為不管是燜面還是爐面，不管是在山西還是其他省份，它的做法和味道竟然都高度統一。

這並不是件容易的事，畢竟一道料理到了不同的省份都容易趨於當地的口味，但豆角燜面的味道卻出奇的一致。這種一致性沒有在北京敗給麻醬，沒有在天津敗給三鮮滷，甚至你到了內蒙古，都能吃到跟家裏同樣的豆角燜面。

一碗好吃的豆角燜面，要具備一下幾個特點：豆角脆嫩、肉片焦香、麪條乾爽。

面要選擇北方的手擀麪，家裏人有手藝好的也可以自己擀，當然去菜市場買機器壓的面味道也不差，但重點是要鮮面。和南方細細的鹼面不同，手擀麪比較粗，有嚼勁。燜面其實比煮麪時間還要長，粗一點的比較耐煮，燜完不僅能吸飽湯汁，還能留下些許的鍋巴，那才是燜面的精華。

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其實每家都有自己偏愛的豆角種類，像飽妹家一般選用的就是長豆角，在北方菜市場最常見的那種。特點在於有肉感，能把滋味都鎖在裏面，並且面是細長的，豆角也是細長的，搭配在一起吃才不會突兀。重點是不要用刀切，要直接掰成小段。

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然後就是肉的部分了，隨意點的買塊五花肉切成薄片，下鍋煎得焦脆，就是豆角的好搭檔，講究一點的可以用排骨，吃起來肉感更足，當然也可以用其他的肉或其他的部位，比起豆角和麪，肉的選擇相對隨意了不少。

步驟部分各家有各家的習慣，基本上是先正常做一份豆角炒肉，比平時鹹一點就行，有的人喜歡裏面加土豆或西紅柿，然後倒水把豆角和肉燉軟，取出一部分湯，放上生面條（爐面就是在這一步先將麪條蒸到半熟）蓋上鍋蓋小火加熱，中途湯減少的時候把之前的湯倒回去，再把湯燜幹就可以了。關鍵在於做的是燜面，所以菜湯不能超過麪條，要靠水蒸氣把面燜熟而不是煮熟。

麪條根根分明，表面已經糊化，掛着薄薄一層醬汁，吃的時候配上蒜或者醋，味道會更香。燜面很乾，所以吃的時候不能吸溜，要像吃飯一樣一口口送進嘴裏咀嚼，粗粗的麪條保留着麥香，豆角和肉的滋味已經完全滲入，胃口欠佳的時候也能多吃一碗。

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或許正是因為它材料易得，也或許是因為它菜、肉、面結合在一起，能滿足人們對食物最簡單樸素的願望，又或許僅僅是因為這個組合足夠好吃，所以不僅熱愛麪食的北方人喜歡它，連帶着南方人也沒了平日對北方食物的戲謔，變得感興趣。

仔細想一下，大概有趣之處在於燜面的過程。僅僅需要把菜先炒好加水燒開，然後把生面放下去燜，麪條就會服帖地裹上醬汁，變得噴香撲鼻，乾爽油潤。這個過程完全無需外界干涉，僅需要調整好火候耐心等待，好像在鍋內完成了什麼不可告人的秘密儀式。

我猜，對於南方人來説，豆角燜面也戳中了他們對北方美食的想象：**味道鹹鮮，做法粗獷，碳水爆炸。**能夠剛好饞到他們，但又不至於產生牴觸情緒。所以，儘管南方人並不講究用什麼豆角，面也不是手擀麪而是南方的鹼面，但依然抵擋不住他們躍躍欲試的心情。

北方人看到雖然忍不住想吐槽，但鼓勵大於挑剔，每個學做豆角燜面的評論區裏，都充斥着老母親般的誇獎。

沒有人帶頭説做法不正宗，也沒有人強調北方要配醋配蒜秀優越感，有的只是在中國的另一邊，有一個人願意嘗試你家鄉的食物，讓你感到快樂又自豪，還帶着一點點回憶翻湧後的思念。

可能我們都快忘了，但其實對待食物，本就應該如此吧？

也是在那難得南北大和諧的氛圍裏，飽妹才明白，是誰先發明的豆角燜面並不重要，好這口的北方人也從來不説去哪吃什麼正宗的豆角燜面，因為他們知道，最好吃的豆角燜面永遠在自己家。

眼看都已經冬天了，我才想起今年到現在都還沒在家吃上一口豆角燜面。

但如果説想吃，奶奶估計大過年都會給我做吧。