魯菜完全讓我驚喜的是炸貨_風聞

【本文來自《我是濟南人，魯菜衰落是大家的共識，説下如今還活躍的主要代表菜》評論區，標題為小編添加】

• 南鬥十四魁
• 背井離鄉，在外邊就想吃口家鄉飯，找不到，只有青島海鮮、青島餃子館，

在外面吃不到正宗家鄉飯的，就像我在青島也吃不到對的淮揚菜，怎麼可能有第二個地方像軟兜長魚那樣去處理黃鱔，怎麼可能有第二個地方像大煮乾絲、文思豆腐、平橋豆腐那樣去處理豆腐、怎麼可能有第二個地方像蟹粉湯包那樣用各種食材去調動蟹粉的鮮甜……怎麼可能？？？

青島的鮁魚餃子估計也是出去吃不到對的！

沒在濟南住過，但是在青島吃過波螺油子的海腸撈飯和雙和園的九轉大腸，倒是很有家鄉飯的意思，是那種精神，我特別激動，因為淮揚菜壓根沒這倆菜。

所以這個意義上，慢慢理解了什麼魯菜，什麼淮揚菜，正經説都是沿着京杭大運河傳播和建立的官府菜，是相同的食客相同的飲食精神的理解和要求，廚師結合各地食材形成的“不同”風味，其實是大同，新鮮食材要突出本味，輔材調味跟配中藥似的講究君臣佐使，形成有地方特色的風味。

什麼時候北上通州下達杭州，也許能印證。

最早有這種感覺是因為小時候常吃一道蘇粵乳鴿，粵菜跟淮揚菜融合得很容易。

至於北京烤鴨，跟京劇一樣也是融合吧，山東的大餅卷萬物+廣東的臘味的完美融合。

魯菜完全讓我驚喜的其實是炸貨，淮揚菜裏面炸這一路根本沒這麼講究面衣輕薄和火候剛剛好。然後就覺得，這大約是天婦羅的緣起。

以及青島萬和春在台東總店的罈子肉，其調味跟小時候常吃的梅林罐頭中的紅燒豬肉精神層面可太一致了。

飲食精神其實無國界無省界無地界。食材的處理當然不是隻有一個思路和實施路徑，但是好的飲食，食客能感動到廚師對食材的用心料理，這有時候或者很多時候其實不是跟價錢對標的，錢少不一定吃不到，錢多不一定吃得到。