豆子芝麻茶，（部分）湖南人的美麗鄉愁_風聞

　　前幾日在看《秋園》。秋園1914年出生於洛陽，2003 年去世。這本書是她一生的故事，也一個普通中國人家的苦難史。

　　書中時有風刀霜劍，讓人感到刻骨的冷意。唯一讓人生出一絲温暖的，除了大環境崩壞時依然殘存的人性，就是主人公秋園的豆子芝麻茶。接待客人時、安慰苦命人時、兒子回家時，秋園都會泡上一碗豆子芝麻茶。

　　某寶上如今也可以買到配好的豆子芝麻茶。攝/王槍槍

　　喝豆子芝麻茶，是源自湖南嶽陽湘陰一帶的風俗，後來又傳到了其他地方，比如望城。這碗茶於書中人有一種神奇的力量。似乎喝下這碗茶，生活的苦、命運的苦就被沖淡了。

　　的有蠔啊

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　　豆子芝麻茶與“茶羹”傳統

　　將黃豆和芝麻炒熟，與茶葉和擂好的薑末一起加鹽沖泡，一碗豆子芝麻茶就做好了。喝在嘴裏，鹹香鹹香的。

　　茶中加入炒貨和調味料，這與古代的“茶羹”傳統十分相似。古人説“吃茶去”，“吃”並不是空穴來風。古人用的“茶羮”混合了葱、姜、花椒、大棗、桂皮、橘子皮、薄荷葉等調味料。唐宋人吃茶，加鹽又加姜；宋人尤其喜歡加核桃、板栗等堅果[1]。

　　這種喝法讓茶聖陸羽十分痛心。在他眼中，茶中加配料，好好的茶湯就變成了“溝渠裏的廢水”。（或用葱、姜、棗、橘皮、茱萸、薄荷之屬，煮之百沸，或揚令滑，或煮去沫，斯溝渠間棄水耳，而習俗不已，於戲！）

　　但茶羹習俗還是流傳了下來。不知道陸羽他老人家如果活到現在，看到豆子芝麻茶會作何感想。反正我是很感激，讓我通過《秋園》知道了這種茶。

　　的有蠔啊

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　　豆子芝麻茶講究”水滾薑辣鹽適中，芝麻豆子要泡松“

　　豆子芝麻茶主要流行於岳陽地區，湘陰、汨羅尤甚，湘陰話把豆子芝麻茶叫煎茶。

　　中國人面對開門七件事，總是超乎尋常的認真。傳統的豆子芝麻茶看着簡單，但要做好也是費時費力，傳統就是費時費力。

　　擂姜缽。圖片來源：網絡

　　舊時候，豆子和芝麻最好現炒，焦香酥脆；姜要用新鮮的姜，在擂缽裏磨成姜沙；水要沸，講究“水滾薑辣鹽適中，芝麻豆子要泡松”。用來沖茶的器具，最好是大肚子陶罐——能裝、保温性能好。倒茶時，要先旋轉茶壺，讓配料從壺底均勻地泛起，把所有的料都給篩出來，再倒入茶碗，所以在湘陰，倒茶也叫“篩茶”。吃茶的人，也要學會晃動茶碗，把碗裏的料都吃乾淨。

　　桃源擂茶。圖片來源：

　　https://www.changde.gov.cn/lccd/whcd/lsms/content_753844

　　安化擂茶。圖片來源：

　　http://www.anhua.gov.cn/1/11/content_586525.html

　　在湖南，擂茶中也會加入豆子和芝麻。最有名的是安化擂茶、桃源擂茶和土家擂茶。此外還有贛閩粵地區客家人所喝的客家擂茶。

　　擂是個動詞。槍槍最心愛的下飯菜之一，擂辣椒皮蛋，就是將烤過的青辣椒、皮蛋和蒜末放在擂缽裏，擂成一團面目可疑但是一入口就封神的爛泥。安化擂茶中的米擂茶，也是要將所有原料，包括大米、芝麻、花生、黃豆、綠豆、茶葉、生薑和鹽等，用擂棍在擂缽裏搗爛，煮成米糊狀，喝時撒上一把炒米。桌上還要擺上許多農家自制的副食品（紅薯片、酸蘿蔔等）和罈子菜，稱為“壓桌“。

　　烘青豆茶。圖片來源：餘杭晨報

　　出了湖南，在一千公里之外的杭嘉湖地區，還一種茶叫烘青豆茶。做法與豆子芝麻茶相似，只是原料有所不同——在茶中需加入烘青豆（毛豆加鹽煮熟後烘乾）、花生、筍乾、胡蘿蔔幹、芝麻、陳皮等。有打油詩稱讚烘青豆茶，”活火焙乾青玉脆，盈瓶贈到綠珠投。堆盤正好消寒夜，細嚼詩情一種幽“。

　　的有蠔啊

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　　豆子芝麻茶，社交硬通貨

　　相比一般的茶飲，鹹茶製作起來頗費一番功夫，更能彰顯主人對客人的尊敬。

　　在湘陰，讓客人喝上一杯豆子芝麻茶，是主人應有的待客之道。哪怕是在饑饉的年代，家裏就快揭不開鍋，也不能少了豆子芝麻茶，怠慢了客人。

　　這杯茶甚至直接關係到鄰里對女主人的評價，按湘陰的風俗，不泡茶給客人喝，是最不賢惠的女人。《秋園》裏的一位滿娭毑（āi jiě，對老年婦女的尊稱）就因為在秋園家裏沒吃上豆子芝麻茶，邁出門檻就罵人：“……鄉里人寧願不吃飯，豆子芝麻是要買好放起的，來了人客好泡茶，沒看過咯樣厲害的堂客。”

　　可憐的秋園，當時家裏吃飯都成了問題，又哪來的豆子和芝麻呢？

　　參考資料：

　　[1]《茶經》，陸羽