Shein的快時尚廢棄物問題可能會損害IPO - 彭博社

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隨着美國電網面臨越來越大的壓力，電力質量問題和電壓突然波動問題變得更加嚴重。

攝影師：Naureen Malik/Bloomberg像許多 Shein 的顧客一樣，26歲的Jaleesa King並不指望這家中國快時尚巨頭的衣服能比在Instagram上發佈一張好自拍的時間更長。這位26歲的女士估計自己每個月兩次花費高達500美元購買大約20到30件幾乎不會穿的衣物。她笑着説：“也許只穿一兩次，就這樣。”她在Shein的舊金山快閃店裏笑着説道，這是這家通常只在網上銷售的零售商的一次特別營銷活動。“如果我能拍到一張好照片，肯定至少穿一次。”

快時尚商業模式的快速發展已經將Shein打造成了這個行業的代表之一，也是世界頂尖的初創企業之一。但隨着環境、社會和治理問題對投資者變得越來越重要，這家零售商對一次性時尚的推廣可能正在演變成對其持續成功的最大威脅。龐大的合同製造商網絡使Shein能夠以難以置信的價格每天生產數千種年輕人喜愛的款式——一條裙子只需幾美元，一條自行車短褲甚至更便宜。

馬德里的Shein購物者。攝影師：Cezaro De Luca/Getty Images/Europa Press2021年銷售額至少達到160億美元，比2020年的100億美元增長，估值約1000億美元，該公司已經躋身於埃隆·馬斯克的SpaceX和TikTok母公司字節跳動相同的聯盟。迄今為止的投資者包括老虎環球管理，IDG資本和紅杉資本中國。但Shein的商業模式也是潛在有毒形象問題的根源，引發了環境破壞、工人剝削和侵權的指控。印第安納大學在幾個月前宣佈與Shein合作，由於對該公司的擔憂，已經擱置了新計劃。儘管許多年輕客户似乎並不在乎，但真正掌握Shein未來命運的人和機構——投資者、監管機構和政客——別無選擇，只能關注。

作為今年早些時候最新一輪融資的一部分，Shein告訴現有投資者，希望在2024年儘快在美國進行首次公開募股，熟悉該公司思路的人士告訴彭博社。為了證明其天文估值的合理性，這家零售商正急於擺脱ESG惡棍的聲譽；一支新的高管團隊正在致力於改變公司形象。

IPO定位

目前推動改善Shein的ESG表現的行動反映了其為可能上市做準備，知情人士表示，他們不願透露姓名，因為這些信息並非公開。雖然許多早期支持者更看重增長而非可持續性，但公司希望最大程度地減少其做法可能阻礙成功IPO的風險，知情人士稱。

Shein面臨的一些批評也適用於其競爭對手。快時尚是一個極其浪費的行業，加劇了時尚行業的環境影響，根據世界銀行2019年的一份報告，與2000年生產的50億件相比，新服裝的數量翻了一番。但隨着ESG在公眾意識中的地位不斷提高，西方服裝巨頭如Inditex SA的Zara和Hennes & Mauritz AB通過回收活動、“環保”服裝系列等倡議努力改善形象。為了在最大的參與者中生存，Shein可能需要進行類似的徹底改革。

快時尚公司的市值

數據：由彭博社編制

截至7月11日收盤的公開市場價值

零售商無法改變的一件事是其中國根源。無論對錯，這都帶來了額外的審查，而在美中關係變得更加困難的時候，這種審查變得更加嚴格。在時尚界，這些起源也引發了關於新疆的問題—這個生產中國約85%棉花的地區，其名字已經成為強迫勞工指控的代名詞。Shein使用的工廠並不在該地區。但由於公司使用的供應商眾多，情況變得複雜。

在美國，資金管理人員對公司在ESG問題上施加了更大壓力。根據彭博智庫的數據，最近一季的股東大會中，環境和社會議案獲得了33%的支持，比五年前的22%有所增加。 BlackRock、Vanguard和State Street Global Advisors都承諾將投票反對那些不解決諸如氣候變化等問題的公司董事。 Bain & Co的全球可持續發展負責人Jenny Davis-Peccoud表示，公司在可持續性方面的表現可能會對其吸引資本的能力產生重大影響。投資者很容易陷入“與不斷發展的法規或消費者情緒背道而馳”的境地。

Shein被指控犯有多項罪行。非政府組織聲稱，Shein銷售的一些商品是由低薪工人制造的，工作時間過長且工作條件危險；而監管機構和活動人士表示，一次性時尚太浪費了，以至於關心環境的人無法支持。Austin社會企業團體Eco-Stylist的創始人Garik Himebaugh表示：“對於關注可持續性的人來説，Shein就像一面紅旗。” Eco-Stylist對公司的可持續承諾進行評分，最近的分析中，Shein得到了可能的100分中的零分。Zara和H&M各得約30分。在Eco-Stylist調查的大約300家公司中，Shein是唯一一家得分為零的主要品牌。

對於Shein來説，被指控侵犯版權已經成為另一個問題。自2021年初以來，該公司至少被提起了40起美國訴訟，指控其侵犯原告的知識產權。據彭博社編制的數據顯示，這比Urban Outfitters、H&M和Zara的總和還要多三倍以上。Shein的新全球ESG負責人亞當·温斯頓表示，其供應商已經證明他們沒有侵犯第三方知識產權。

重新構建敍事

作為其反擊的一部分，Shein去年增加了高管，其中最引人注目的是温斯頓。他的目標包括加強可持續性，並將Shein重新定位為被誤解的綠色冠軍。

根據温斯頓的説法，每天推出數千種新商品是公司可持續性模式的一個特點，而不是一個缺陷。他在六月份由貿易出版物Sourcing Journal贊助的一次會議上表示，該零售商通過批量生產商品並等待消費者反應後再擴大生產來減少浪費。他認為這種策略使Shein成為其他服裝製造商的榜樣。“我們相信，如果整個行業都採用這種模式，幾乎立即就會導致減少20%的生產量，”他在會議上表示。温斯頓在回答彭博社提出的問題時表示，這種方法是“自我們創立以來使我們成為一家更具可持續性的公司的創新和獨特的商業模式方法的一部分”。

許多Shein產品是在線購買並直接運送給客户的。攝影師：Timon Schneider/Alamy悉尼科技大學可持續未來研究所副教授兼研究主任Samantha Sharpe持不同看法。“這仍然是大量生產不打算長時間穿着的服裝，”她説。歐洲委員會也持類似立場。今年三月，它公佈了新的生產標準，以扭轉過度生產和過度消費，制定使服裝更持久的設計要求，並強制要求包含回收纖維的最低限額。

第三方問題

Shein的勞工政策也受到審查。去年十一月，瑞士非政府組織公共之眼進行了調查發現，一些供應該公司產品的製造商讓員工處於危險的工作環境中，每週工作75小時。

這些問題相比於新疆棉花爭議顯得微不足道。對強迫勞動的擔憂促使H&M和耐克等公司在2021年抵制該材料，如今，除非進口商能證明產品沒有使用強迫勞動，否則來自中國偏遠地區的產品在美國被禁止。到目前為止，Shein既沒有觸犯新疆制裁，也沒有觸犯特朗普時代對中國進口商品的關税，部分原因是美國貿易法中的一個漏洞，允許公司從外國直接向美國消費者免税運送高達800美元的商品。許多Shein產品是在線購買並直接運送給客户的，使其有資格獲得這一豁免。特朗普的貿易戰如何打造了Shein，中國的第一個全球時尚巨頭

公司已經制定了自己的製造商要求，表示不會容忍童工、監獄勞工或工人被低工資剝削的情況。一些中國行業專家表示，要實施這些政策可能會很困難，除非Shein支付更多的供應商以符合要求——這對於一個以極低價格為基礎的企業來説是不太可能的舉動。

“隨着競爭加劇和需求疲軟，許多服裝生產商正掙扎求存，” 廣東省最佳供應鏈協會總顧問林峯表示。“服裝品牌正在努力説服工廠提升他們的ESG認證，但工廠老闆和工人並沒有強烈的動力去做到這一點，” 林峯説。“他們現在迫切需要的是保住工作和賺更多的現金。”

Shein表示，公司非常重視所有供應鏈事務，並與第三方公司簽訂合同，審計其供應商的設施。“一旦發現違規行為，我們會採取糾正措施，” 公司在一封電子郵件回覆中表示。

Shein的第三方商業模式也在該品牌的版權問題中起到一定作用。傑克遜維爾（佛羅里達州）的插畫家Magdalena Mollmann是今年起訴Shein的許多藝術家和設計師之一。她聲稱Shein抄襲了她的一幅作品，作品中有一位長髮的女人和一個角度分明的畢加索式鼻子，以低至4美元的價格銷售無框印刷品。她在 Holland & Knight LLP的律師聲稱Shein存在濫用行為的模式，他們表示Shein過去曾將對知識產權侵權的指責歸咎於第三方供應商。

Mollmann的法庭訴訟稱Shein的“臭名昭著且有充分記錄的商業行為是建立在故意違反獨立藝術家的權益和利益的基礎上的。”她正在尋求至少1億美元的賠償。“你經常在藝術家-設計師社區中聽到這樣的事情，”南加利福尼亞州的時尚設計師Sara M. Lyons説，她對Shein的侵權案件仍在審理中。“我不認為這會對他們的底線產生足夠的影響，以至於在乎。”

Whinston表示Shein認真對待所有侵權指控。“我們的意圖並不是侵犯任何人的有效知識產權，也不是我們的商業模式如此，”他在一封電子郵件中寫道。“供應商必須遵守公司政策並證明他們的產品不侵犯第三方知識產權。”

Whinston在Sourcing Journal活動上表示，Shein要求供應商遵守嚴格的行為準則並接受監督。“當發現違規行為時，我們要求採取補救措施，”他説。在嚴重違規的情況下，“如果不立即採取補救措施，那麼可能會被禁止成為Shein的供應商。”

存在問題

去年，該公司推出了Shein X計劃，向其龐大的客户羣展示獨立設計師的作品，藝術家將獲得利潤的一部分。“Shein X允許設計師做他們最擅長的事情——創作，”公司網站稱，“而我們負責製造、營銷和銷售。”

該公司在過去一年啓動的其他倡議包括設立一個基金，支持服務不足社區和其他事業，以及與印第安納大學商學院合作，為對全球供應鏈感興趣的學生提供獎學金。Shein今年在印第安納州附近開設了一個配送中心，該公司表示將創造約1100個就業崗位。

顧客們上個月在舊金山的一家Shein臨時店排隊。攝影師：K. Oanh Ha/Bloomberg然而，宣佈於三月的IU合作關係目前已經停滯，學校正在對Shein進行更仔細的審查。商學院傳播和媒體關係副主任George Vlahakis表示：“凱利商學院的管理層和零售研究與教育中心主任已經對該公司、其實踐和對提出的關切做出了徹底審查。”“一旦這項審查完成，將採取適當的行動和回應。與此同時，新的倡議將被擱置，以便我們有時間進行這項基於事實的審查。”

Shein表示，它不斷審查其現有的合作關係，並且與IU的合作為其提供了關於未來在印第安納州的學術合作的“寶貴信息”。Shein的一位發言人表示：“我們將與IU一起評估任何新的合作關係。”

Shein的公告尚未平息批評聲音。在六月份Shein向Or Foundation捐贈了1500萬美元之後，Greenpeace抨擊該公司只是在進行可持續性的表面文章。它在一條推文中表示：“沒有對其超快時尚模式進行任何重大改變，這實際上只是一場 #綠色洗牌 行動。”

温斯頓承諾更多行動。為了減少温室氣體排放，Shein將嘗試通過船運輸更多產品，而不是空運，他在電子郵件中説。該公司還旨在提高工廠的能源效率，並使用更多再生纖維。他説，一組新的可持續發展目標將很快發佈，但沒有透露細節。“它們將是積極而難以實現的，”他説，“但它們也將是現實的。”他説，這不太可能滿足那些認為快時尚真正問題在於存在的懷疑者：其商業模式依賴於大規模過度消費廉價服裝。

對於Shein的客户來説，這一切似乎並不太重要。對於一些投資者來説，品牌的增長潛力將蓋過其聲譽困擾。最近幾個月，ESG運動遇到了自己的阻礙，越來越多的投資者開始質疑什麼構成可持續投資，以及它實際上能產生多大好處。儘管如此，對於機構而言，可持續性很可能成為一個越來越重要的考慮因素。“我認為快時尚或超快時尚永遠不可能真正可持續，”可持續未來研究所的Sharpe説。“為了讓機器繼續運轉，就必須放棄勞工標準或環境標準。”

温斯頓仍然面臨着艱鉅的挑戰來改善Shein形象的一個跡象是，即使是接受其數百萬美元捐款的非洲慈善機構Or Foundation，也對與該公司過於密切關聯持謹慎態度。在與温斯頓的初步討論中，主任莉茲·裏克茨告訴他，她反對Shein鼓勵過度消費的商業模式。

幾個月後，裏克茨仍然迅速明確表示，基金會並不是Shein團隊的一部分。她談到了協議説：“這是資金的轉移。這不是一個合作伙伴關係，也不是一個合作。” 儘管如此，她認為該公司極少願意為其在垃圾危機中的角色承擔責任。裏克茨説：“温斯頓聽到了我的強硬立場”，然後開始與她合作。“這是任何品牌第一次這樣做。” —與 董操 和 何安**閲讀下一篇文章： 什麼是ESG投資？MSCI評級關注企業底線

保羅·勒布朗那天早上赤腳走出家門。

他正在倒垃圾時看到附近一棟房屋被紅色火焰吞沒。作為一名前消防員，勒布朗在衝過馬路之前抓起了鞋子。他砸碎了一扇窗户，然後衝進去。據信當時在家的唯一一個人是一個十幾歲的男孩，他已經幸運地逃脱，只受了輕微燒傷。警報聲“火災”一遍又一遍地響亮地響起，從整個地區的房屋中傳出。