帶舍友吃了血蚶，現在她懷疑我是吸血鬼化身_風聞

微信公眾號：跳海大院/meerjump

自從院辦離開汕頭，隻身來到廣州讀大學以來，自小那些再平常不過的飲食習慣，不管是菠蘿楊梅蘸醬油還是飯後來一泡功夫茶，在廣州舍友的眼裏統統成為了異端行為。

而當放假大家在羣裏分享家鄉美食的時候，我發出的一道生醃血蚶也毫不意外地引起了朋友們的熱烈討論。

圖源網絡

我靠那是血嗎？？？

生的？！就這麼吃嗎？

會不會有寄生蟲啊！

唉。

在剛剛過去的2021年，“潮汕毒藥”的名號傳遍大江南北，指吃過的人都會無法自拔地愛上那個味道，猶如中毒，網絡上一時間鋪天蓋地全是做法和試吃vlog。

倘若把潮汕生醃比作金字塔，那麼金字塔底端便是生醃蝦——外地朋友心理上最容易接受生食的一種海鮮食材，我想，或許因為它和壽司上的甜蝦接受程度差不多。

而傲然立於潮汕生醃金字塔頂端的，必然是血蚶。

生醃凡爾賽金字塔——血蚶

血蚶是何物？

血蚶，又名血蛤，學名“泥蚶”，因分泌液為紅色宛如血液而得名，東南沿海一帶居民秉持着吃啥補啥的樸素觀點，一直認為這玩意有補血益氣的效果。

首先要明確一點，血蚶跟1988年引起上海甲肝的毛蛤不是同一種生物。曾在b站看過一個大up主拿着拳頭大的毛蛤説是血蛤，我成個頭fafa聲。

左為毛蛤，殼邊會有一圈黑黑的絨毛，右為血蚶，個頭較小

聽爸爸的話

因為血淋淋的賣相，生醃血蚶比所有的生醃海鮮都要挑戰人的精神底線，血紅色的汁水跟幾乎全生的蚶肉，對於第一次見的人來説，拿茹毛飲血來形容當下的衝擊感也絲毫不過分。

第一次看到血蚶的碳酸狗也發出了同樣的感慨

然而，在潮汕地區，血蚶不僅僅是生醃的一種食材，更是每家每户過年必出現的一道硬菜，做法也更加簡單粗暴，燒開的開水稍微放涼，澆入大碗中汆燙一下血蚶，攪拌幾下，十秒鐘左右看到蚶殼微微打開冒泡，即可將水倒出，多一秒肉質都會變老。

恰好的水温和時間讓蚶殼鬆動，再自己動手剝開才是最佳賞味方式，倘若有人和你説多燙一會兒熟了再倒掉水，不要懷疑，那絕對絕對絕對是在暴殄天物。

在潮汕，血蚶也有專屬的醬料——**三滲醬。**酷似辣椒醬的外表，由南姜麩、梅羔醬和白醋三者滲合而成，集酸甜苦辣鹹五味於一身的奇妙醬料。

我仍記得小時候不敢吃血蚶，姑姑端出這小碟神奇醬料讓我克服了對血蚶的恐懼，打開了新世界的大門。從此，血蚶和三滲醬在我的世界就鎖死成為完美絕配cp。

三滲醬

而真正的老饕並不需要三滲醬打輔助，雙手剝開汆燙後的血蚶，小心翼翼地喝掉紅色的汁水，再一口吃掉蚶肉，鮮、甜、脆、爽。在這種時候，在潮汕人身上也看不到所謂的南方人的秀氣，什麼含蓄、什麼內斂，一切蕩然無存，只有原始暢爽的大快朵頤。

圖源小紅書@LeckerLecker

真正的勇士不需要三滲醬

由於蚶殼相磨所發的音響，極似銅錢聲音，所以有些人稱蚶殼為**“蚶殼錢”**。因此，過年吃血蚶，有着新的一年金錢眾多，反覆可數的好意頭。聽長輩講，舊時有些地方過年吃完血蚶，要把殼洗淨後放在門口，讓來拜年的人知道家裏吃了血蚶，頗有凡爾賽的意味。

然而當院辦向老爸問起他小時候是怎麼處理吃過的血蚶殼，老爸告訴我：他會把殼做成捕魚捕蟹小工具。嗯，不愧是我爹。

當然，不要因為血蚶就對潮汕生醃望而卻步，生醃並不只有觸目驚心的血蚶，倘若你腸胃ok並且願意嘗試生醃，那可以從簡單的蝦蟹開始嘗試。

生醃蟹、生醃血蚶、香葱紅肉米

我至今都記得某個前任被我帶回汕頭見家長，在飯桌上見到生醃時的表情，在家中長輩的注視下，臉色青一陣白一陣地夾起一塊醃好的蟹，猶豫了許久又轉過來看着我試圖求助，我樂不可支，只催促他趕緊試試：

快吃，放太久不新鮮就不好吃了。

****“鮮” 就是終極奧義

潮汕地區位於粵東，毗鄰沿海，海岸線曲折綿長而多優良港口，海產異常豐富，因此潮汕地區以烹飪海鮮見長，烹飪方式五花八門，但生醃卻是潮汕人的鐘愛。做法也並不複雜，處理乾淨的新鮮海鮮加上調料放入冰箱醃製，根據不同的海鮮決定醃製時間後便可上桌。

一份優秀的生醃，海鮮本身的鮮甜一定不會被醬汁掩蓋，冷凍加醃製過後的蝦蟹不似炊熟後一般緊緻彈牙，而是綿密爽口細膩綿綢，咬下的一瞬間肉汁在口中爆開，調料中的醬油襯得鮮味更甚，而小米辣帶來的微微辣感也恰到好處，“麻辣鮮香”這個詞用來形容一份好的生醃再合適不過。而嘴巴總是比腦子反應更快，還想再細細品嚐時生醃早已滑落入喉。

圖源小紅書@陳潔純

生醃的做法每家或多或少調料有些不同，在製作生醃的做法上追求的是鹹鮮兼備，但做得好的生醃口味卻是一樣的靈魂——鮮甜。既要足夠滲入食材，又不能喧賓奪主，掩蓋掉海鮮原本鮮甜的味道，最基礎的幾種調味料包括醬油、小米辣、蒜末和香菜。

是的沒錯，香菜，一旦愛上生醃，再討厭香菜的人都無法拒絕生醃上的香菜末。

老爸正在給蓋滿香菜的三目蟹加調料

而做得不好的生醃，或是泥沙未處理乾淨，或是食材不新鮮，或是醃製時間過長，都難以下嚥。

然而當我看到有up主初嘗生醃是購買郵寄的罐裝生醃，多年的食用生醃經驗讓我不禁皺眉，內心大喊：“罐裝郵寄的生醃還是生醃嗎？都不新鮮了啊！！！”要知道，生醃這種做法為的就是保留那一口鮮味，沒了那鮮甜味，料汁調得再好都救不回口感。

老爸和我講怎麼做生醃

潮汕人對“鮮”似乎有着近乎瘋魔造作一般的追求，就像聞名全國的潮汕牛肉火鍋，好的牛肉火鍋店不一定都是裝修高檔的，但一定都是距離屠宰場近的，一頭牛從宰殺到上桌間隔時間不超過4小時，超過一定時間肉就不夠新鮮了，只能拿去做牛肉丸。

潮汕牛肉火鍋部位分割圖，院辦貓貓啵比特約出演

這麼多年每當想吃牛肉丸豬肉脯綠豆餅什麼都能讓家裏寄，唯獨生醃不行，想吃上一口新鮮醃好的生醃，便只能買上一張高鐵票回家吃。

或許有人會説，別的地方也有潮菜館啊也能吃到生醃啊，何必大老遠跑回去。

但對於院辦本人來説，回汕頭吃和在外面吃完全不同，在家吃的是菜市場剛買回來還活蹦亂跳的海鮮，而在外地的潮菜館只能吃到河鮮或者是冰鮮的蝦蟹，完全不是一個等級的口感。而院辦的腸胃也是又挑剔又矯情，在家吃生醃從來沒有問題，但在外地吃生醃十有八九會鬧肚子。

在潮汕地區，生醃也並非什麼高大上的菜式，而帶着街邊大排檔的市井煙火氣息，找到一個打冷攤（夜粥檔口），點上幾個小菜，看着攤主從大盆中盛出生醃，麻利地切塊，再來上一碗白粥或者番薯粥，舒服。

可別瞧不起普普通通的白粥，白粥往往是宵夜的靈魂所在，潮汕的白粥並非將米粒熬至軟爛成糊的，而是熬到米粒剛剛爆開即可，鹹鮮的打冷生醃小菜與白粥相得益彰，讓濃稠的粥水將鹹味沖淡成滿口的鮮美，好不快活。

圖源微博@懶音FLAMA-lor

STOP！不要再和我講寄生蟲了

“你説我遊戲打得菜有什麼用，我又不會把遊戲刪了，我只會把你刪了。同理，你和我説生醃有寄生蟲有什麼用，我又不會不吃生醃，我只會把你刪了。”

——院辦富江

其實一開始在提到生醃的時候，在大連長大的屎大淋表示這東西自己從小吃到大，海邊城市都有，沒什麼稀奇的，但對家鄉美食極度自豪的院辦又怎麼可能認輸。經過多方查證之後，我終於查出來，韓國的醬蟹與東北的做法相似，而江浙滬一帶以醉制海鮮出名，而泰國的生醃做法又與潮汕的做法十分相似。

然而，就當我盤算着怎麼能把這些全都吃遍的時候，我突然發現，不管是潮汕生醃、東北醬蟹還是江浙的酒醃，但凡出現了生食海鮮，評論彈幕必有“寄生蟲警告”。

一股無名火冒起，我又想起了那些對着潮汕牛肉火鍋指指點點的人。

“涮這麼幾秒能熟嘛！”

“躥稀警告。”

“沒辣椒這能有味道？”

煩。

想翻一個大白眼。

五分熟的牛排、深海的刺身、生醃的海鮮，在美食愛好者興致勃勃討論美食的時候來一句寄生蟲警告，彷彿眾人皆醉TA獨醒，只有TA清醒高貴文明人，只有TA透徹知道熟食才是真理，高傲地俯視這個世界上所有熱愛生食的人，我們熱愛生食就是茹毛飲血，只有TA是世界之巔是人類進化完全的究極形態，用當下熱門詞來形容——“下頭”。

最後，想引用up主@中華小鳴仔在某期生醃視頻説過的話來作結尾。

“我覺得中國地大物博，很多地方都有自己的特色跟飲食文化，雖然吃生醃是挺多人不能接受的，每一次彈幕裏都會説拉肚子、寄生蟲什麼的，但是其實大家也可以更加寬容地去尊重接受每個人家鄉的飲食文化。”