實力派被埋沒，我不能忍_風聞

此時此刻，阿豬和他的夥伴還不知道自己的命運走向何處。

但他也沒有機會知道了。

《鐵窗淚》

當再次出現在人們面前時，他已經變成了這樣……

幸運的話，阿豬和他的夥伴們能遇上懂他們的知音，將他們炮製成一份美味。

比如黃煒皓大廚。

他的成名作之一，古法七彩炒肚尖。

這道菜的賣點，就是炒熟之餘，還得爽脆。

黃大廚的豬肚，一般只用前三分之一，捨棄後面過於厚的部分。

切好後，邀請豬肚到冰水世界一日遊，這是營造彈爽口感的關鍵。

除此之外，黃大廚還給豬肚找了個限定CP——青蟹。

青蟹肉少殼空，單吃並不受歡迎，但配上豬肚就不一樣了。

將青蟹切開，通過舂搗的方式提煉出蟹汁。

這種方式保留了蟹的鮮甜，同時蟹汁的鹼性能軟化豬肚的肉質纖維。

這就是讓豬肚更加肥嫩的秘密武器。

最後，將浸泡好的豬肚切成一小塊，配上紅椒綠芹翻炒一下就能出鍋。

當然了。

能讓阿豬“死而無憾”的，還是阿曼諾。

阿曼諾是葡萄牙人。

葡萄牙人喜歡吃豬肉，又住在濱海國度，所以誕生了這一對組合：

豬肉+海鮮。

1979年，阿曼諾在澳門落腳，開了家葡式餐廳當老闆。

餐廳的經理兼副廚，是阿曼諾的老婆，廣東珠海人唐麗霞。

這既是一場粵式和葡式料理的掰頭，又是快和慢的一場較量。

葡萄牙是慢慢來，慢慢來，慢慢的

中國人不是，快點快點快點，就這樣吵架

話還沒説完，阿曼諾還調皮地親吻了唐麗霞。

唐姐還笑到出框，留着阿曼諾在原地寵溺傻笑。

好了好了，有你倆這樣吵架的嘛

那當初阿曼諾怎樣的手藝，才能征服唐姐的胃？

一道釀魷魚。

正宗的葡式菜系裏，是不會加太多香料的。

在阿曼諾的料理體系裏，有一種執着，就是要加洋葱和白葡萄酒。

白葡萄酒能在熬湯的過程中，給魷魚增加淡淡的果香。

看湯汁這開胃色系，鹹酸可口之餘，又有嚼頭。

那説了這麼久，是不是突然發現逐漸忘記主題，阿豬和他的夥伴們？

別急，這就出場——

阿曼諾正在準備一道大菜，葡式烤乳豬。

和中國乳豬不同，葡式乳豬更重口味，鹹辣風味。

首先就是給阿豬做一場放鬆的全身馬殺雞。

將蘸料裹滿整隻乳豬，再放進烤箱“焗桑拿”，完成最後真正的水乳交融。

不喧不燥，酥嫩正好。

飽滿的肉質充盈整個口腔，一口大滿足，讓人欲罷不能。

如果説葡式乳豬像粗獷的男人，那粵式乳豬就是可甜可鹹的森系女孩。

廚師不會一股腦地裹粉，而是給它做個精緻的“皮膚護理”，這樣能最大程度實現脆皮的口感。

緊接着得用明爐燒，適時翻身，讓炭火和表皮來一場若即若離的曖昧情緣。

美味就跟愛情一樣，把握好時機，便能回味無窮。

這樣燒製下的粵式乳豬，表皮酥脆，肉質肥瘦適中，不愧是豬肉界的天花板（我封的）。

相信看到這，有胖友開始疑惑了。

今天的美食介紹，怎麼突然international起來了？

其實，這都是來自一部紀錄片**《澳門之味》**。

沒想到吧，美食紀錄片已經將“魔爪”伸出內地，來到澳門了。

説起澳門，或許更多人的第一印象，是賭場。

一部《澳門之味》，勢要打破這個刻板印象。

雖然面積不大，但歷經過滄桑冷暖的澳門，也滋養出了各色風味。

過到澳門只知道豬扒包？牛肉乾？

讓它帶你“鑽窿鑽罅”（粵語，意為四處探索），澳門到底有啥好吃的——

先來點接地氣的小店。

坤記餐廳，由老闆炳叔和哥哥一起掌管。

哥哥負責管賬，他來統領後廚。

紅酒燴牛尾，這是一道家喻户曉的澳門菜，是澳門餐廳的常駐嘉賓。

以歐洲名菜紅酒焗牛尾為藍本，用西式料理中常用的配料和佐料，加上葡萄牙紅酒來醃製牛尾，再用橄欖油煎，鎖住牛肉的鮮美。

傳到國內後，受當時環境所限，人們將焗改成燴。

在醬汁中熬至肉爛骨酥，真的入味到連骨頭都不放過啊～

炳叔這家老店，在很長一段時間都是周圍街坊的大眾飯堂。

但炳叔也老了。

年輕那一代都不做這個店了

我也沒能力做了，做多兩三年之後（關門了）

雖然説很好生意，但都很可惜，不過我都會選擇放手不做

沒辦法，這是歷史巨輪

如果你喜歡，就有空來捧場

歷史已經替這些傳統美食寫好了結局。

但炳叔並不焦慮，他能做的，就是每天準時開店。

和炳叔一樣，74歲的盧子成同樣每天過得很充實。

成叔很有危機感，身為廚師的他，總是鑽研新菜式。

一定要不斷改變菜式

如果你不改變，客人吃了10次8次都是一樣

客人就沒什麼興趣再來吃

但成叔圈粉，還不僅僅是因為他總能搞出新花樣。

他曾經連續為6任澳門總督提供餐飲服務。

在他主廚的九魚坊餐廳裏，經常會看到這樣的追星現場：

食客一看到他，就掏出手機要合照。

成叔最近又有新搞作，他要改良一道經典的葡式甜品。

喜糖星人快看過來——葡國甜飯。

傳統的葡國甜飯，需要用大量牛奶來熬煮，成叔則選擇用清爽的杏仁露來調和牛奶的羶膩，用一種新穎口味刺激味蕾。

杏仁不僅可以調香，吃完喉嚨也會感覺到滋潤，是酥胡的感jio～

黃油、白糖和蛋黃攜手，給甜飯綿密的口感添磚加瓦。

同時，杏仁的介入，讓羶膩有所收斂，又放大了米香。

這道中西結合的美味，一口下去，讓你在吃飯時，也能擁有吃甜品般的絲滑享受。

怎麼樣？是不是刷新了你對澳門美食的認知？

沒錯。

和內地不同，由於上世紀六七十年代大批東南亞華僑回國，定居澳門。

這給澳門帶來了各地美食，讓本土菜混入了東南亞風韻。

這些東南亞澳門菜，藏匿在窄巷之中。

牛牛小食的魚湯粉。

為了祛除腥味，魚湯粉的魚唯選塘鯴。

和葡萄牙美食不同，東南亞美食精髓在香料。

魚湯粉的精華也在於此，堪稱“粉料大團建”。

印度的薑黃粉、泰國的魚咖喱粉一下，被重油激發出濃烈的辛香。

為了讓最後的湯汁變得濃稠，還要在魚肉中撒入大量米粉。

接下來就是體力活，無數次翻攪和戳切，魚肉成了肉鬆。

肉鬆下鍋，幾根香茅隨後。

最後，別忘了蕉芯。

也是吃過苦的日子，那時候沒什麼吃的，愛用蕉芯來填肚子，久而久之也成了一種特色。

沒有蕉芯的魚湯粉，就不能被稱之為魚湯粉。

經過3個小時的熬煮，所有食材都成為一體。

魚肉的濃鮮，香料的辛爽，還有“領袖”蕉芯的淡淡甘甜，搭配彈爽的米粉。

這一碗普通的街邊小吃，也有了獨特的風味。

這種獨樹一幟的東南亞風味，漸漸在澳門立足腳跟。

還有滷肥腸。

看似是一道中式美味，但它有個獨特秘方。

堅持使用產自緬甸的香桂葉和香茅，來作為滷水配料。

作為一個擁有多元文化的地區，除了異域風味，澳門本土的市井之味，同樣讓人回味無窮。

當地有一句話，好食不過澳門街。

還不到6點，成記粥品傳來KTV金曲串燒的歌聲。

這就意味着，龍哥開檔了。

由於愛唱歌，又能幾種語言自由切換，街坊都叫他“口水龍”。

如果不是熟客，還真不會注意到這家在窄巷裏的小店。

成記粥品，已經開了60多年。每天只營業到中午，過時不候。

這麼任性的店鋪，到底有啥大活？

秘密就在這碗白粥上。

納尼？就一碗白粥？

沒錯，別小看這碗看似平平無奇的白粥。

不少客人一大早兜路都要過來外賣一碗，為早起的自己續命。

8點，隨着上班高峯的到來，龍哥做好了接客的準備。

KTV麥霸狀態的“口水龍”自動切換到社牛屬性——

黃小姐早晨~

帥哥找位子坐，吃粥~

妹妹加油～

好運，朋友祝你好運

美女，（新鮮食材）先叫先得嘛，前幾天你不是來過

……

龍哥在一邊和食客吹水，龍嫂則在一邊心無旁騖煮生滾粥。

手起手落，讓米粒不停翻滾，這能讓粥喝起來有黏稠的口感。

這兒真沒有開倍速

至於生滾粥的最大賣點，還是肉碼。

人手一碗的招牌綜合粥，當天所有肉碼集大成者——

豬肚、豬肝、肉丸、魚片。

再配上一碟涼拌鯇魚皮，冰與火之歌在口腔奏響。

又可以裹着新鮮油條一起入口，絕對是絕佳的早餐王者。

看到這，是不是覺得澳門美食其實並沒有想象中高冷？

因為特殊的歷史原因，澳門作為多元文化的交匯地，既吸收了花樣的異域美食，也保留着百吃不厭的本土美食。

而這也成了它最特別的一種氣質——

高雅和市井並存。

洋氣之下，它亦有親近人的一面。

這座城市，包容是一切美食的底色。

就像阿曼諾和唐姐家的這場聚會一樣。

東西方交融，文化、語言也不再是交流的界限。

更何況，還有麻將美食從中調和呢

就像唐姐説的：

他們喜歡吃葡國菜，我喜歡吃廣東菜

他也喜歡吃廣東菜

跟我一起，他什麼都會吃了現在

是啊，食物緩和了文化差異，温存人們的記憶，也讓這座城市有了温度。

所以，答應我。

下次去澳門，咱就跟着這攻略走！

本文由公眾號「肉叔電影」（ID：dusheyingdan）原創，點擊閲讀肉叔更多推薦