咖喱，你的誘惑國人一時難懂_風聞

提起印度，中國人幾乎無人不知卻又知之甚少，在我的印象中，國人腦海率先蹦出關於印度的詞彙最多的是咖喱，其次是寶萊塢（實際上想到的是美女），第三是則是佛教。比較有意思的是，咖喱在中國的知名度是如此之高，但是印度餐廳在中國餐飲市場的存在感卻幾乎為零。數千年以來，印度的香料征服了古希臘和古羅馬人的味蕾，印度的咖喱登上了英國和法國國宴的菜單，可是，印度的瑪薩拉（Masala，一種製作咖喱的紅色香料混合調料）卻無法誘惑中國人的舌尖，這的確是一種非常奇怪的文化現象。

典型的印度咖喱配烤餅及米飯 | 圖源：tenina.com

一、國人誤解的美味

中國的美食享譽世界，中國的吃貨也聞名全球、稱霸地球食物鏈，可是中國人對西方世界趨之如鶩的咖喱卻是敬而遠之，這是為何？其中必有誤解。

首先，咖喱雖美味開胃，賣相卻不太符合中國人的審美標準。

咖喱的主要調料，如姜、桂皮、八角、胡椒、辣椒、孜然、茴香等，中國人並不陌生 | 圖源：i2.wp.com 

**咖喱是什麼？其準確定義應該是由香料調製烹飪的菜餚。我的理解咖喱其實就是一種源於印度的地方菜系，如同中國的淮揚菜或者川菜一樣。**不同的是，中國的菜系一般是以豐富的食材搭配有限的調料，如油鹽醬醋，再以花樣繁多的烹製手法，如炒爆熘炸、燒燉燜煨、煎烤焗燴、蒸煮汆涮等等，形成菜系的無限多樣性。而咖喱菜系則是以有限的食材搭配五花八門的香料，如薑黃、芫荽籽、桂皮、辣椒、胡椒、小茴香、八角、孜然等等，再以煮燉煎炸等簡單常規的烹製方式，形成菜系的有限多樣性。顯然，中國菜系的複雜性要遠遠超過咖喱菜系的複雜性，這也是為什麼中國各地的餐館菜單內容一般都很豐富，差異性很大，而印度各地的餐館菜單卻都比較單薄，內容也基本上大同小異。

德里街頭香料鋪出售的粉狀香料 | 圖源：dfordelhi.in

為了便於咖喱的烹製，印度人喜歡將香料磨成粉狀，這樣使得香料更加容易入味，於是我們常常看到印度的咖喱都是各式各樣的糊糊狀，這對習慣了中國菜系“色香味俱全”評判標準的中國人來説，咖喱的賣相顯然是比較另類，難登大雅之堂。

咖喱雞肉是最為常見的咖喱做法之一，其外觀不太符合中國人對“美食”的傳統認知 | 圖源：thingsguyana.com

其次，絕大數中國人還很少有機會能吃到正宗的印度咖喱。 

別説咖喱，其實就算是麥當勞、肯德基、必勝客這樣時髦的洋餐進入中國的時間也不算遙遠。中國第一家肯德基是1987年11月12日在北京的前門地段開業；上海的第一家肯德基是1989年在外灘地段開業；中國第一家麥當勞是1990年在深圳解放路開業；而麥當勞第一次輻射到屬於三線城市的我的家鄉——江蘇淮安，我印象中應該已經是2002年了。

1987年11月12日，中國第一家肯德基在北京前門地區開業 | 圖源：人民網 

在改革開放前的數千年曆史中，中國人一直為吃飽肚子而發愁，也就是從我們這批70後開始，中國人才真正歷史性地告別了飢餓。從80年代初吃飽肚子到2000年後洋餐自由，這反映了中國國民收入水平的提高，也説明了國家對外開放程度的加深，中國同歐美等西方發達國家的聯繫更加緊密，這才讓中國的普通老百姓有機會在家門口嚐到異域風情的美食。

然而，改革開放後中國同印度的關係卻一直不温不火，兩國之間的經貿和文化交流也聊勝於無。印度人對中國人的認知還停留在李小龍和成龍的早期功夫片中，而中國人對印度人的印象還源於50年代的流浪者和70年代的大篷車電影中，更別提吃到印度的咖喱了。

中印關係直到2014年和2015年兩國元首實現互訪才掀起了一個小小的高潮，但還熱乎透就被邊境對峙問題又拉回了谷底。受中印政治關係的拖累，中印的人文交流也一直乏善可陳。根據國家旅遊數據中心發佈的數據顯示，2017年全年，中國公民出境旅遊人數13051萬人次，但印度國家旅遊部的數據則表明，在這超過1.3億人次的中國遊客中，來到印度的僅有25萬人次（其中還有不少是拿着旅遊籤赴印從事商務活動甚至工作的情況）。這不僅低於緊鄰印度、國土面積和人口都遠小於印度的斯里蘭卡在2017年實現的26萬人次入境中國遊客數量（斯里蘭卡旅遊部），更遠不及到泰國的3500萬人次（泰國旅遊和體育部）中國遊客數量。因此，能夠有機會到印度吃到正宗印餐的中國人還是很少的，絕大多數中國人對咖喱的直觀認知來自於近幾年爆發式發展的自媒體。

第三、咖喱被中國自媒體黑成了翔。

然而，令印度咖喱比較鬱悶的是，雖然趕上了2014年底開始的短暫幾年中印關係蜜月期，該時期恰好也是中國自媒體開始快速成長的階段，但是追求流量效應的自媒體往往缺乏客觀和理性，反而很多自媒體喜歡通過淺嘗輒止的遊歷，聳人聽聞的噱頭，一知半解的解讀來博取世人獵奇的心理，迎合部分觀眾笑貧不笑娼的心態，因此印度咖喱非但未能搭上中國自媒體崛起的快速列車進入中國市場，反而常常被自媒體醜化成暗黑料理，隱喻為五穀輪迴之物，自然也就更加難以被中國人接受。

例如像下面這樣比較常見的格式化自媒體網文：

 

這些作者帶着有色眼鏡寫文章，消息來源基本靠道聽途説，估計十有八九沒有去過印度，更沒有吃過正宗的印度咖喱，自然無法客觀地介紹印度咖喱，也無法體會印度咖喱的奇妙之處。

這種現象在不同文明的交往中並不少見，富庶發達的國家中總會有一些人自詡為高等文明人，喜歡以高高在上的姿態去審視落後地區的文明，言語中充滿了高傲和嘲諷，這樣由文化差異而產生的偏見中國人已經領教了太多太久，直到今天依然不絕於耳。所謂“己所不欲，勿施於人”，當西方國家的一些諸如“地球需要中國人剋制對肉的渴求”，“中國人每吃一塊肉，亞馬遜叢林就升起一縷煙”這樣傲慢的奇談怪論讓我們中國人感到憤怒之時，我們是不是也不應該嘲笑印度人的飲食習慣？

2021年1月22日，美國《時代週刊》刊文“中國人若不吃肉將怎樣改變世界”，人均肉消費量高於中國的西方卻指責中國人吃肉太多，簡直是奇葩邏輯 | 圖源：time.com

第四、蘿蔔青菜各有所愛。

**一方水土養一方人，中國和印度形成不同的飲食文化是各自國家自然環境的不同和社會發展的差異共同作用而成，並無高低貴賤之別，都是東方文明中重要的非物質文化遺產。**中國人愛吃中餐，印度人愛吃咖喱，那是蘿蔔青菜各有所愛，各得其樂而已。

松花蛋在國外被稱為1000-year-old egg（千年老蛋）、century egg（世紀老蛋），甚至有些中二外國青年將皮蛋稱為devil egg（惡魔之卵），足見老外對松花蛋的負面牴觸情緒 | 圖源：new.qq.com

外國人別出心裁搞出的千年蛋挑戰，吃法不對，當然結果一般也很感人 | 圖源：百度 

其實，就算是中國各地，飲食文化差異也是蠻大的，有很多食物我也是敬而遠之。比如老家的毛蛋，東北的繭蛹和狗肉，南方的蛇和水蟑螂，四川的兔頭，雖然很多中國人都愛吃，我卻是從來都不願意碰的，純屬個人習慣和喜好不同而已。**中國人內部對美食的定義尚且差異顯著，那就更不用説老外對中國美食的認知了。**記得看過一篇新聞報道稱外國人評選的國外十大暗黑料理中，中國的松花蛋郝然位列首位！外國人不能理解為什麼中國人喜歡吃“腐敗變質的蛋”，就如同中國人不能理解為什麼印度人喜歡吃黏黏糊糊的咖喱差不多。

第五、咖喱在中國並未成為一種時尚。

不得不説，**人們對國外美食的偏好或多或少也是追求時尚的一種心理體現。**肯德基和麥當勞的漢堡和炸雞在美國其實也就是最普通的街頭快餐，改革開放初期在北京和上海的火爆更多地反映了人們對美國時尚文化和生活方式的嚮往，畢竟當時美國的生活水平要遠遠超過中國，是很多中國人夢寐以求的高端生活。即便是今天，很多中國人依然喜歡Spaghetti Bolognese意大利麪這樣的洋餐，其實也是心理在一定程度上認同了意麪代表了高端、時尚、歐氣的生活方式。

經典的SpaghettiBolognese意麪 | 圖源：fegasacruz.org 

有意思的是，意麪上的醬汁其實也可以看做是一種咖喱，醬汁的做法同印度街頭的咖喱本質上並沒有什麼區別，只是出身門第的不同和拍攝手法的不同，使得上圖意麪的高大上同前面引用自媒體咖喱的矮窮挫形成了鮮明的對比。真要論出身，意大利醬汁的做法還是通過香料之路從古代印度傳過來的，製作醬汁的配方無論如何搭配也都少不了印度的香料。

因此，**咖喱在中國並沒有成為一種時尚，在某種程度上也是因為今天印度的貧窮和落後拖累了咖喱在中國的形象。**可以想象，中國的年輕情侶去意大利餐廳吃飯充滿了浪漫和小資之情，要是選擇去印度餐廳吃咖喱糊糊，那還是需要一些勇氣和魄力的，而且一般不會認為這是時尚的選擇。

為1953年英國女王伊麗莎白二世加冕典禮創作的加冕咖喱雞（原名Poulet Reine Elizabeth，現在多成為Coronation Chicken），是由精心調製的咖喱雞肉置入掏空的布里歐修面包做成 | 圖源：倫敦藍帶廚藝學院

**存在即是合理，咖喱能夠風靡全球，登上英法國宴菜單，必定還是有其獨特的魅力。**如同當年歐洲人視西紅柿為可怕的狼桃，**中國人不愛咖喱更多的是心理上的誤區。**咖喱若想在中國市場有所突破，需要正本清源，打破咖喱在中國食客心中負面印象的禁錮，並通過時尚路線的包裝和引領，針對中國人的口味偏好做出適當的改良和創新，那麼咖喱在中國還是大有可為的！

二、誘惑衍生的歷史

咖喱的英文為Curry，這個詞彙是英國人從更早到達印度的葡萄人所説的Carel一詞發展而來，而葡萄牙人的Carel又源於南印度泰米爾人的Kari，意為“辛辣的醬”（Spicy Sauce）。咖喱詞彙的演化的背後就是由印度香料的誘惑而衍生的歷史精彩片段。

香料傳奇是瞭解印度香料歷史的一本好書 

相關的內容可以參考我的另一篇文章《改變世界的印度胡椒》，關鍵時間線羅列如下：

1.考古確證，公元前13世紀埃及法老拉美西斯二世時期，印度的胡椒就已經傳入古埃及。

2.****古希臘人進一步促進了印度香料的國際貿易，特別是公元前2世紀中葉，大夏希臘人佔據印度河流域建立政權，促進了東西方貿易的發展，推動了希臘文明和印度文明的交融，以至於印度的梵語中，胡椒有着別有韻味的名字“Yavanesta”（希臘人的熱情）。

3.公元前後的古羅馬****帝國對印度香料的依賴和進口更加嚴重，導致古羅馬的金幣和銀幣大量外流到印度，加劇了羅馬帝國的財政危機，在一定程度上導致了羅馬帝國的衰亡。

4.公元7世紀，伊斯蘭教迅速崛起，在不到一百年的時間內控制了東起印度馬拉巴爾，西至北非摩洛哥的陸路和海路香料貿易線路，幾乎壟斷了對印度香料輸往歐洲的貿易通道，為阿拉伯帝國的崛起奠定了堅實的經濟基礎。

5.公元9世紀拜占庭帝國時期，意大利的威尼斯因為處於歐洲貿易的交通要道，從一個名不見經傳的小漁村，逐漸成為重要的商業城市，幾乎壟斷了阿拉伯國家香料進入歐洲的貿易。

**6.**公元1492年，哥倫布從西班牙出發尋找印度的香料，結果沒找到印度卻意外地發現了美洲新大陸，開闢了大航海時代的到來。

7. 公元1497年，達·伽馬從葡萄牙出發，率船隊繞過好望角，於1498年5月20日幸運地到達了印度馬拉巴爾地區的卡利卡特（Calicut），發現了通往印度的新貿易通道，並開啓了歐洲人殖民印度的歷史新階段！

8. 公元1519年，麥哲倫從西班牙出發，艦隊完成了向西開闢印度新航線的任務，並實現了人類首次環球航行的壯舉！

麥哲倫艦隊完成了人類首次環球航行的壯舉 | 圖源：atlasandboots.com 

可見，在人類文明的進程中，印度的香料扮演了舉足輕重的角色。印度香料不僅在數千年之前就刺激了人類國際貿易的發展，誘惑了文明的擴張，影響了帝國的興盛；在中世紀助力了伊斯蘭世界的迅速崛起，早就了猶太商人的飛黃騰達和威尼斯水城的興旺發達；更是在近現代導致了大航海時代的到來，深刻地改變了世界發展的格局，其深遠影響直到今天。

三、印度穩定的基石

行走印度，我常常感嘆印度兩極分化的極端，印度的富人生活在奢華富足的天堂中，而印度的貧民則掙扎在觸目驚心的地獄中。這種現象若是發生在中國，估計貧苦的大眾早就揭竿而起了。然而，不僅印度的歷史中鮮有農民大起義改朝換代的記錄，即便是當代，印度除了有零星的武裝反抗外，絕大多數貧民都顯得安於現狀，聽天由命。其中的原因，我想一方面固然是印度的種姓制度和印度教教義牢牢地束縛住了印度底層人民的思想，另一方面更重要的是印度得天獨厚的地理條件和豐富物產讓印度底層的貧民不至於凍死和餓死，而價廉物美的印度咖喱又讓平淡的餐食卓然生輝，進一步提高了印度底層貧民的幸福感，也就更加瓦解了他們反抗的鬥志。

印度咖喱真的很好吃嗎？答案是毋庸置疑的，而且真心不貴，窮人也吃得起！

舉兩個例子：

**第一個例子：**以前在印度賣工程機械設備的過程中，我常常需要和工程師一道去設備施工的現場走訪客户或者檢修設備。這些項目工地往往都遠離城鎮，住宿和吃飯都在項目駐地，條件一般都很差，但是吃住都是免費的。工地食堂提供給印度本地工人的餐食一般都是咖喱或自制酸奶配米飯，這是印度當地貧民非常常見的餐食，成本極為低廉。

印度工地食堂的咖喱米飯和酸奶米飯 | 攝影：梵華

**這種咖喱一般都是用廉價的印度香料和普通的蔬菜煮成的糊糊或菜湯，即便是印度的最底層階層也能吃得起。**別看這種咖喱賣相很差，也幾乎沒什麼油水，但是絕對沒有添加過味精等化學品（我去廚房查看過），百分百純天然有機食品，**而且味道居然很不錯，特別開胃！**工地上的印度工人一頓飯都能吃一斤米飯，像我這樣以前在大學食堂打飯一向只是四兩米飯封頂的外國人，居然也能在咖喱的刺激下吃下六、七兩米飯（其實我還有工地食堂額外特供的一份炒雞蛋或烤雞肉），連我自己都感到不可思議我居然能吃這麼多！

印度工地食堂的蔬菜庫存，這些常見的蔬菜都是製作咖喱糊糊的原材料 | 攝影：梵華

第二個例子： 我的朋友隨水在其關於印度咖喱的博文中也提到過一段有趣的經歷。（原文鏈接：被重新發明的印度文化（一）咖喱）

讓中國人皺眉頭的各種菜糊糊咖喱 | 圖源：隨水文存

結果菜糊糊被一掃而空，咖喱不可貌相啊！| 圖源：隨水文存

**類似隨水這樣的經歷在深耕印度的中國朋友中都極為常見。**我自己印象比較深的一次經歷是帶着中國的工程師在印度中部地區Jhansi附近一個極為偏僻的地方維修設備，有一次路過一個特別不起眼的小村子，趕上中午飢餓難耐，於是在路邊村子中的一個小餐館（其實就是一個破舊的小土坯房）吃飯，主食是烤饢（Naan），菜是咖喱羊肉。這個咖喱羊肉一份只有一個小碟子，大小類似中國人吃飯用的小餐盤，大約12釐米左右的直徑，咖喱很多，但是羊肉只有三四塊。別看這家餐館可能是我在印度吃過的最破爛的餐館之一，但是他家的咖喱羊肉絕對是我在印度吃過最好吃的羊肉之一，味道實在是鮮美之極，**我和工程師兩個人最後一共吃了20多份，盤子堆得老高，把老闆都驚呆了！**可惜當年從未想到以後會當博主寫文章，沒有養成隨手拍照的習慣，因此沒有留下照片，甚為遺憾！

印度阿薩姆邦推出一公斤米一印度盧比（約9分錢人民幣）的優惠政策來籠絡民心，鞏固地方執政基礎。這種現象在民主選舉制的印度地方政府十分常見 | 圖源：阿薩姆首席部長Himanta Biswa Sarma推特

民以食為天，讓老百姓有口飯吃是對人最基本需求的滿足，也是任何一個國家安定的基礎。咖喱的存在，讓平淡無奇的米飯和麥餅頓時成為人間美味，使得印度地區產生了與華夏地區截然不同的飲食習俗。**這種習俗降低了印度地區對副食的追求，使得印度半島能夠以相對較少的土地資源養活更多的人口，維持了印度的穩定。**特別是站在歷史的今天，印度人口或已超過中國躍居世界第一，如果印度人也像中國人這樣有着龐大副食需求的話，恐怕印度的土地早就難以承受14億印度人這樣巨大的壓力，印度也會陷入嚴重的社會危機中。從這個意義來説，咖喱對當今印度社會的暫時穩定還是起到了積極的作用。

不過，話又説回來，印度温暖的氣候、富足的物產、開胃的咖喱讓歷史上印度人的生活條件比更高緯度温帶地區的人民普遍要好上一大截，過分安逸的生活讓印度人在精神哲學領域頗有建樹，卻讓印度人的戰鬥值幾乎墊底，數千年以來輪番被外族入侵和征服。這恐怕就是典型的“生於憂患，死於安樂”吧！

四、關於咖喱的一些腦洞

★ 為什麼有一些吃過印度咖喱的人會鬧肚子呢？

根據我多年在印度接待中國人的經驗，**大概有10%到15%的中國人似乎對濃烈的印度咖喱腸胃過敏，容易導致拉肚子。**記得曾經有過一隊中國人，估計被網絡媒體嚇得，連喝的水都是隨行李從國內空運而來，住的也是高端的五星級酒店，但是依然有幾個成員拉肚子，顯然同吃過的印度咖喱有關。

★ 哪些印度咖喱比較適合中國人？

我感覺北印度的咖喱菜系一般味道比較濃烈，而南印度的咖喱菜系一般特別辛辣，中國人或多或少都有點不太習慣。印度東西南北走得多了，我對印度的菜單的套路基本上也基本上都熟悉了，於是我去印度非素食餐廳（Non-Veg）基本上只需要記住兩種菜就可以了。

第一種：Mutton Rogan Josh （咖喱紅燉羊肉）

Mutton Rogan Josh | 圖源：dineout.co.in 

咖喱紅燉羊肉印度各地非素食餐廳基本上都有，中國人一般也都很喜歡，**是我在印度最愛吃的印度咖喱菜。**再配上黃油烤饢（Butter Naan）或者米飯，口感很好。

隨水有一期視頻介紹如何做咖喱紅燉羊肉，喜歡DIY的朋友可以嘗試一下。（鏈接：【印度廚房】“克什米爾羊肉”食譜解密）

或者

第二種：Curry Chicken （咖喱雞肉）

Curry Chicken | 圖源：AdobeStock

**咖喱雞是更為常見的印度菜，據説其衍生菜Chicken Tikka Masala還是英國國民最愛的菜餚。**不過世界各地咖喱雞口味標準差異也是不小，我印象中最難忘的一次咖喱雞是在一位印度朋友的家中做客時吃到的家庭自制咖喱雞，我和另外一位印度朋友包圓了一大盆，毫不誇張地説吃完後我倆都撐得走不動路了。中國超市也有賣咖喱飯或者咖喱雞調料的，但是那是改良版的咖喱，應該屬於日系咖喱，同印度咖喱完全不是一個概念，反正我是不太喜歡。這種感覺可能像國外餐廳的宮保雞丁和中國的原版相去甚遠一樣。

★ 印度咖喱 VS 印度教民族主義

可能印度咖喱吃多了的確會激發人的發散性思維，產生一些天馬行空的奇思妙想。看着這幾年印度教民族主義勢力的抬頭導致了中印關係的緊張，連累我的印度業務受阻，我也就不得不重視起印度的政治研究，以期規避未來的商業風險。説實話，研究的多了，我倒挺理解印度人民黨莫迪總理，活到他那個份上，人生的意義就在於為精神上統一印度的理想而奮鬥了。可是，要想把一盤散沙的印度統一起來絕不是什麼容易的事情，偌大的印度，不同地區不同民族的差異性顯著，共同點反而很有限。現代文明社會的條件下，莫迪又不能像中國的秦始皇那樣以極端的手段來統一文字和統一語言，於是人民黨選擇了印度教作為精神統一印度的最大公約數，期望藉此來打破語言分邦的隔閡，將十幾億信奉印度教文化的民眾團結起來。

不過**印度教民族主義有個死穴，就是印度教民族主義越是狂熱地妄想將全部印度教徒團結在一起，就越是將印度教徒和印度穆斯林推向更加不可調和的對立面。**畢竟印度還有2億多穆斯林人口，印度教徒總不能將這兩億多人口都趕盡殺絕吧？印度總不能不從伊斯蘭教的海灣國家買石油吧？因此，印度教民族主義對印度人民黨來説，只是飲鴆止渴，保持短期競選優勢的手段，從長期來看，只會加大印度社會內部的矛盾。

我個人覺得，印度咖喱倒是另外一個不錯的最大公約數，印度各地不論是哪個民族、哪種信仰的老百姓都愛吃，歷史也非常悠久，就像中國的絲綢之路一樣特別有民族自豪感，連英國女王都愛吃，法國國宴也都少不了，倍有面子！還不像印度教民族主義那樣讓印度周邊國家警惕和反感，更加有利於創造安定和諧的發展國際周邊環境，多好！

免費為印度國大黨設計的新宣傳旗幟 :) | 製圖：梵華

依我愚見，看最近印度的國大黨（Indian National Congress Party, INC）江河日下，都已經淪落到二三線小黨的地步了，倒不如轉換思路試試印度咖喱來對抗印度人民黨，將國大黨改組成為印度咖喱黨（Indian National Curry Party）,連網址（www.inc.in）都不用改，口號就是“One Curry，One Nation”（同一種咖喱，同一個民族），我看或許有奇效，哈哈！

梵華

2022年3月12日星期六