三國交界，海上吉普賽人的生活你想象不到！_風聞

文/曹曹曹小穎 

圖文：審稿-蟹黃撈飯、製作-木昜

封面圖：Shutterstock

正文照片除標註外：均來自作者

小時候看過一張照片，一個色彩斑斕的獨木舟漂浮在海面上，像懸浮在空中，海水清澈得好像不存在，水下青荇如同草坪，遠處的大海像淺綠的果凍布丁，美到令人窒息。

這個場景一直在我腦海中，像一顆種子，逐漸變成對海洋甚至對這個世界秘境的嚮往。

圖：jam Hairi / Shutterstock

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後來知道了，那是巴瑤族人的萊帕小船，漂浮在如同天空般澄淨的詩巴丹海面上。

對於國內旅行者，直接飛沙巴的亞庇比較方便，相信不少人搶到過亞航明星航班杭州飛亞庇的特價機票。還可以順帶玩一下京那巴魯國家公園，挑戰海拔4000米以上的馬來西亞第一神山。

大馬人均GDP已經超過1萬美金，比中國還稍微低一點。但是全國各地發展很不平均，西馬比較發達，像吉隆坡有很多高科技公司，受高等教育人羣的比例也很高，會講英文的人很多。東馬相對較原始，生產力不發達，物價更高。

位於東馬東端的仙本那地區、詩巴丹和馬步島就更是遙遠偏僻了。

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**詩巴丹是個很小的島，以海底大斷崖、綠海龜和豐富的珊瑚礁而聞名，被譽為世界三大潛水勝地之一。**島上僅有的原住民也因大馬政府的環境保護政策而遷走。現在大部分巴瑤族原住民居住在臨近的馬步島上。

前往這馬步島絕非易事，不管從哪裏來，都要先落腳仙本那——東馬陸地邊緣岬角上臨近菲律賓的小城，這裏是前往詩巴丹唯一的中轉站。

在這個小鎮隨處可見水肺潛水店，提供各種裝備和旅行套餐。還有一些民宿為迫不及待上島的人提供服務。當然還有一些不錯的餐廳，隨處可見華人開的餐廳和小店。

仙本那的青旅

八個牀位五個中國姑娘

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在這裏，不能錯過的是孤獨星球推薦的pasar ikan魚市場。

pasar ikan魚市場

圖：Uwe Aranas / Shutterstock

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街道兩邊展示着漁民剛捕獲的海產品，有的平時大概只有在水族館才能看到。

有像穿了海軍條紋衫的皇帝天使魚，孟加拉雀鯛魚，還有淺黃色衣服上點綴着寶藍色斑點的鷹鰩魚。這幾種魚對於漁民來説大概也是稀缺種類，一堆人圍着，彷彿在比拼各自的收穫。

右下角

穿了黃色條紋衫的是皇帝天使魚

圖：jam Hairi / Shutterstock

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一筐筐閃着藍色光澤的是鸚鵡魚

紅色的實在叫不出名字

放在魚缸想必也是極好看的

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一堆體長近半米的刺魨

（像大個的河豚）

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也有比較常見的沙丁魚

鉛筆魷魚，粉紅色的小魷魚

在菲律賓和我國東南沿海都很常見，也叫小管

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海岸上人聲鼎沸，當地人穿着拖鞋在污水中穿行，岸上貝殼和各種垃圾快把海灘都堆滿了。而背後是面向遊客的美食一條街，剛捕獲的海鮮被送到餐廳漂亮的水族箱裏，以不低於國內餐廳的售價賣給遊客。開餐廳的很多都不是當地人，也有不少華人。前店和後市的差別太大了。

岸邊幾個當地婦女搭起涼棚，飛快地剝各種貝類，背後的貝殼快堆成小山了。

巨大的扇貝殼比鍋還大

像《西遊記》裏東海龍王盛放夜明珠的蚌殼

如果行李箱和海關都允許

我不介意背一個回國

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俯瞰pasar ikan市場海岸還是挺治癒的

圖：Ade Christian Lesomar / Shutterstock

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圖：Shutterstock

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詩巴丹是各種榜單上的世界頂級潛水點，以詩巴丹大斷崖而聞名，一天上島名額只有120人，且只能現場辦理。

島上不大，自2005年馬來政府把這裏劃為自然保護區後，就沒有了住宿的地方，遊客一般都是住在臨近的馬布島、馬達京或卡帕萊。馬布島除了提供住宿，本身也是****最大的巴瑤族居住地。

仙本那周圍海域的島嶼

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我選擇自己坐船去馬布島，去島上聯繫好的民宿，而不是在鎮上潛水店買旅行套餐。碼頭上停了許多船，在我不知道問誰的時候，一個夾着皮包的掮客來搭訕，得知我要去馬布島之後，他跟旁邊的船伕交代了一下，顯然掮客在這裏社會地位比較高，也只有他會講英語。

然後他就帶我去一個簡陋的類似政府辦事處的地方，辦了上島證明。我莫名其妙地跟他轉了一圈，他莫名其妙把錢賺了，留下我跟船家默默完成後面的交易。

登島辦事處

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海上的氣候變化無常**，剛出海沒多久就下起了暴雨**，真的是大陸上罕見的大暴雨，整個船上沒有一塊乾的地方，什麼雨傘雨衣統統沒用。兩個小時的船程，前半段暴雨後半段暴曬。我就這樣像鹹魚一樣被丟到了馬步島上。

馬步島的航拍風景

圖：Mohd Razali bin Sulaiman / Shutterstock

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這裏的民宿是建在海面上的高腳屋，房間推開窗户就是果凍綠的大海。

遠望馬步島

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民宿主營業務是潛水學校，每天潛水的學員和教練來來去去。提供一日兩頓正餐和簡單的咖啡早餐，吧枱前小黑板更新着當日菜單。我有三天的時間在島上停留，除了****每天跟船去詩巴丹潛水兩個小時，其餘大把的時間都來熟悉這個島，深入島中央巴瑤族人的聚集區。

中午太曬的時候就坐在吧枱上，吧枱是高腳屋突出伸向海面的木頭觀景平台，喝着咖啡吹着海風，享有整個大海。看身邊六塊腹肌的潛水教練走來走去，腳下是成羣的小魚和連綿的海草，身心十分滿足。

民宿外面插着大大的馬來西亞國旗

輝煌條紋和象徵伊斯蘭教的新月圖案非常醒目

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常見套餐：米飯加牛肉湯

飲料一般是咖啡或奶茶

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坐在民宿木平台上，腳下是魚羣

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外面不時有小船經過

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當地人遵守伊斯蘭教義，不吃螃蟹，不吃皮皮蝦，海里隨處可見大片的海膽，查了一下，這些熱帶海膽不大能吃，種類眾多的海膽裏只有大約幾種寒冷地區的海膽能吃，如紫海膽、黃海膽、馬糞海膽和赤海膽。

密集的海膽

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島上的短尾貓

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有一個巴瑤族的潛水教練叫Sufri，英文還不錯，他帶我去出海潛水回來後又帶我遊覽這個島。

整個島走完大概需要一個多小時，從民宿的高腳屋往後是島上居民住的沒有海景的高腳屋，一條棧道兩邊都是當地居民的家。

木屋與木屋之間亂七八糟拉着繩子曬衣服。沙灘上的木屋仍然長着細長的腳，幾根木頭柱子插進沙地，支撐起整個木屋。沙灘上轟鳴的發電機供應整個島的電力。

臨水景觀好的位置一般是民宿和酒店

島裏面是巴瑤族人的房子

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島上的居民區

圖：Augustine Bin Jumat / Shutterstock

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再往裏面走是個供當地居民消費的簡易餐廳，三兩當地人坐着喝飲料看電視。我跟Sufri也坐下來喝飲料。他是菲律賓人，身材很好，看不大出來年齡，我猜大概四十歲。黝黑的皮膚不知道是曬的還是天生的。

我問他多久回家一次，他説離開菲律賓就再沒回去過，大概有二十幾年了。在這裏教潛水收入還可以，管吃住，比菲律賓掙得多。**而家鄉已經沒什麼親人，也沒有回去的必要。**我很詫異，感覺有些悲涼，沒有再問下去。

兩個可愛的小朋友

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島上的孩子們在岸邊玩耍

圖：Augustine Bin Jumat / Shutterstock

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**巴瑤人生活在馬來西亞，菲律賓和印尼三國交界的海上，很多人常年不上岸，被稱作海上吉普賽人。**有的地方為了保護環境，驅逐他們離開居住地。而離海岸太遠的巴瑤人也沒有哪一國政府承認他們的國籍。他們就這樣一直在海上流浪着。

與巴瑤族這種境況類似的還有海南的疍家人和柬埔寨洞裏薩湖的水上人家，疍家人的生活在我國經濟高速發展的帶動下已經改善很多，洞裏薩湖的水上人家離岸也不是很遠。唯有巴瑤族，享受不到馬來政府發展的福利，離最近的大島又那麼遠，真就漂泊在茫茫大海上。

疍家人主要分佈在我國東南沿海地區

常年生活在海上，以捕魚為生

圖：Andrius Kaziliunas / Shutterstock

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柬埔寨洞裏薩湖的水上浮村

大多數村民是無國籍的黑户

圖：Tricia Daniel / Shutterstock

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關於巴瑤族有個傳説，柔佛州國王的女兒在一次洪水中失蹤了，國王命令一批士兵出海尋找，找不到回去就是死刑。士兵們找不到公主，也不敢回去，只有繼續留在海上並逐漸習慣了海上的生活，一代代繁衍下去就成了巴瑤族。

傳説歸傳説，雖然沒有明確的起源，但是可以確定的是巴瑤族所用的語言是屬於菲律賓的馬來-波利尼西亞語分支的巴夭薩瑪語，這説明巴瑤族的起源與菲律賓頗有關係。Sufri的菲律賓祖籍似乎也印證了這一點。

據説有的巴瑤人可以在水下屏息長達13分鐘

圖：Reza Zaenong / Shutterstock

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還有人説他們為了潛到深海捕魚，小時候都要刺破耳膜以減少水壓對耳膜的壓迫，因此他們上岸通常會感到頭暈目眩不習慣之類的，Sufri笑笑，説並不是這樣。

**深入小島腹地，小木屋越來越密集，愈發有生活氣息。**屋外曬着五顏六色的衣服和各種魚乾，小孩三三兩兩在陰涼的沙地上玩。

在兩棵椰子樹之間綁根繩子，就是鞦韆，能盪到三四米高，跟雜技似的。我舉起相機，馬上有大一點的孩子説“no photo”，看來他們對付遊客已經輕車熟路。

曬魚乾

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盪鞦韆的小女孩

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走進小島的“商業區”，有零星的商店，像中國80年代的雜貨鋪。我買了一點現切芒果和一種做成薄片的魚醬，就當體驗當地的美食了。

街邊售賣東西的小鋪子

圖：Augustine Bin Jumat / Shutterstock

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商業區的盡頭有一家賣貝殼的，超大的萬寶螺，大塊的珊瑚，也只摺合幾塊錢人民幣，確實符合當地的物價，還有很多國內少見的品種，到國內估計要十倍的價格了。喜歡收集貝殼的我就像老鼠進了米缸，可惜不能帶回去，只能飽飽眼福。

為了不辜負賣貝殼的老奶奶和她的兩個孫子，我象徵性地買了一個小貝殼，跟他們合了一張影。走出居民區，島的另一側是高檔酒店，長長的棧道伸入海里，盡頭是一間間獨立的高級海景房。再看看盪鞦韆的小女孩，巨大的反差。

棧道盡頭是高級酒店，類似馬爾代夫的水上度假村

長長的棧道使得它遠離島上的一切

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雖然我對馬布島更感興趣，但是來到這裏肯定還是要去詩巴丹潛水。第二天Sufri帶我出海，半個鐘頭的船程，來到著名的詩巴丹大斷崖旁邊。浮潛就能看到各色海葵、珊瑚和小魚羣。偶爾有蝠鱝出沒。

Sufri帶我潛到水下四五米處，慢慢往斷崖邊移動，彷彿到了外太空。眼前是無邊無際的黑暗，腳下一兩米開外就是無盡深淵。**如果説潛水是打開新世界的大門，那斷崖就是地獄之門。**我愣了幾秒鐘，不敢多待，小心翼翼回到淺水區。好像再往前一步就是萬劫不復的鬼門關，被黑暗吞噬。

感受斷崖的震懾之後，回到民宿仍心有餘悸，**感覺還是人間值得。**午餐是咖喱魚塊，炒青菜和炒飯。還是坐在觀景平台吃吃飯喝喝咖啡比較適合我。邊上的潛水教練跟民宿老闆都是用手抓飯吃，他們都是穆斯林。一羣老外和當地年輕人在比賽跳水，從三四米的瞭望台跳下去，水花四濺，果然跳水是一項非常需要技術含量的運動。

當地年輕人在教老外跳水

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吃飯時，一隻小船回港，當地人捕了各種海鮮來售賣。他們不吃螃蟹，這些類似梭子蟹的螃蟹，看起來很生猛，其實熱帶的海鮮並沒有温寒帶的味道好。

這裏有色彩斑斕的梭子蟹，還有一筐筐貝類和魚。最奇特的是養在礦泉水瓶子裏的皮皮蝦，把整個瓶子都填滿了。不知道是怎麼塞進去的，亦或是把小蝦放進去養大的。

我看着梭子蟹實在很大也很新鮮，顏色比平時菜市場的要鮮豔很多，而公的比母的還要好看，真的是跟人類社會相反……要了兩隻蟹，請民宿老闆清蒸，當做飯後點心。雖然吃起來沒有冷水海域的蟹肉質緊實鮮甜，但是面對着蘇拉威西海的無敵海景，再加一杯咖啡，夫復何求。

一個有巴掌大小

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漁民展示梭子蟹

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跟爸爸一起出來賣魚的小孩

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看着他們搖着小船離開的背影，跟腦海中小時候看到的照片慢慢重合，多年之後，能打卡最初的願望，就是人生最幸福的事情之一吧。