被外資利用30年，雲南咖啡之困：產業全國第一，卻捧着金飯碗討飯_風聞

如今的雲南咖啡正用全新的面貌粉碎偏見，重新掌握自己的命運。

作者：朱末

來源：快刀財經（ID：kuaidaocaijing）

“日咖夜酒，續命良藥”。不知從何時開始，國人的飲料版圖裏，繼奶茶之後，咖啡後來居上，成為炙手可熱的種子選手。

上班累了下單一杯咖啡外賣，回到工位後提神醒腦；趁午休間隙去公司附近的咖啡店小坐，品嚐一杯當季新品放鬆心情；週末的時光，和好友相約在網紅咖啡館打卡拍照……這些生活中隨處可見的畫面，像程序代碼一樣，嵌入了年輕人的生活公式中。

旺盛的需求下，咖啡賽道也是好不熱鬧。Manner、Seesaw、M stand等咖啡品牌紛紛獲得資本熱捧，僅去年來説，咖啡行業的投融資事件就有21起，總金額超過59億元。連中國郵政、狗不理、同仁堂也下場做起了咖啡，火爆程度可見一斑。

據艾媒諮詢數據顯示，2021年中國咖啡市場規模約3817億元，正進入高速發展階段，預計2025年，中國市場規模將達10000億元。

▲圖/艾媒諮詢

一個有意思的現象是，無論是國際巨頭還是本土新勢力，都在菜單中推出了多款雲南咖啡豆產品。比如，星巴克打造的雲南臻選咖啡；Manner咖啡將雲南產區的咖啡豆加入日常菜單中。

再往下深挖，原來星巴克早就選定雲南普洱，成立了亞太區首個種植基地和研發中心；Seesaw也於幾年前就開始佈局雲南咖啡。

隨着雲南咖啡的神秘面紗被揭下，人們驟然發現，悶聲做大事的雲南，咖啡種植面積竟佔據全國99%以上，咖啡豆產量更是獨霸全國第一，每年有15萬噸之多。可以説，中國咖啡的世界地位，取決於雲南。

然而，高光之下的B面是，這個本應大放異彩的“中國咖啡之城”，不僅咖啡豆採購價格長期低迷，很多咖農的生存現狀更是舉步維艱。

捧着金飯碗討飯，雲南咖啡的困境，究竟因何而起？

01

一波三折發展史

國貨之光不容易

別看雲南咖啡豆如今備受青睞，但事實上，在很長一段時間內，雲南咖啡都默默無聞，發展歷程可謂曲折跌宕。

雲南咖啡豆的誕生，最早可追溯到上世紀三四十年代。據説，一位傳教士看中了四季如春的雲南普洱，將第一顆咖啡豆埋到了某個村口。機緣巧合下，小規模的咖啡豆種植開始出現在這片土地上。

咖啡是一種很奇怪的植物，它很敏感，適應性卻極強。雲南地形以山地、坡地為主，起伏較大，且雨量豐富、晝夜温差大，這些獨特的自然條件，形成了雲南咖啡品味的特殊性，濃而不苦，香而不烈。

但客商、傳教士們引種的咖啡樹，往往帶着玩票的態度，沒有嚴格的選種過程，由此帶來的咖啡植株退化、種羣良莠不齊，是必然結果。

而彼時，印尼、巴西、越南等地區，在殖民地開發背景下，很快就實現了大規模量產。雲南咖啡，在起點上就輸人一籌。

雲南咖啡真正的起步，是解放後的50年代。由於中蘇交好的大背景，為了滿足蘇聯人對咖啡的需求，雲南省農科院在滇西保山市怒江河谷裏一個名叫“潞江壩”的地方，設立了研究所，首次系統化地進行咖啡的選育培植。咖啡苗良種“鐵皮卡”由此引入，是現存的帶有最純淨阿拉比卡血統的咖啡。

孜孜不倦的努力下，鐵皮卡日漸成為臨滄、保山、德宏等地的優勢咖啡品種，雲南咖啡的未來似乎一片光明。

然而，隨着產量的增長，劣勢開始暴露出來。咖農們缺乏正確的種植觀念，品質不一的咖啡果混作一堆，依靠自然晾曬，一旦下雨就發酵，這種靠天吃飯的方式，質量損失極為嚴重。

更揪心的是，很多靠育苗賺錢的商人，用早衰的咖啡植株做採種母本，讓不懂的種植户購買定植到地裏，投產當年就發生了大面積葉鏽病危害。

為改變現狀，80年代開始，本着學習外國先進經驗的前提，也為了順應改革開放的大背景，雀巢、麥氏、卡夫在內的國際咖啡巨頭，先後落户雲南滇西咖啡產區。

滿心期待的咖農萬萬沒想到，等來的竟是萬劫不復的“深淵”。為達到目的，外資企業不遺餘力地推廣起耐病高產的 “卡蒂姆”，在資訊尚不暢通的年代，天真的咖農們深信不疑，紛紛砍掉鐵皮卡老樹，重新種植卡蒂姆豆，落入了蓄謀已久的“陷阱”裏。

卡蒂姆豆不僅有澀味，且區分度低，屬於低端品種，只能用作速溶咖啡。跨國資本不費吹灰之力，便將這片寶貴的稀有咖啡地，變成了自己廉價原料的供應地。

於是，90年代開始，無數速溶咖啡廠在雲南地區興建，也正是從此時起，雲南咖啡品質低劣的言論開始甚囂塵上。

步步為營的精心佈局下，雲南咖啡的命運，發生了翻天覆地的變化。

02

被外資利用30年

雲南咖啡遭賤賣

跨國資本設定的低質量商業化路徑，讓雲南咖啡陷入了處處被動的狀態。

一度，在雲南省政府和雀巢農藝部的推動下，全省的卡蒂姆咖啡豆種植面積近十萬畝。但規模面積擴種後，接踵而來的便是銷路問題：雀巢當時每年僅收購3000-5000噸，剩餘的大量產品必須自謀出路，這給了資本大肆壓價的可趁之機。

作價依據紐約期貨價減10美分/磅，而不是根據口感質量的高低定價，甚至有一年，由於買家耍詐，簽約成交價為紐約期貨價減30美分/磅。

可氣的是，被低價收購的雲南咖啡，只要到國外貼牌成為“進口咖啡”，便能搖身一變，以高昂的價格轉賣給中國消費者。

根據官方數據，每噸雲南咖啡豆相比國際同等產品，至少賤賣3000元人民幣左右。30多年來，我國至少累計損失了上百億元人民幣。

另據經濟學家計算，一杯30元左右的咖啡，落到咖農手裏的部分，竟然只有兩毛錢。而有了雲南咖啡“做嫁衣”，跨國資本得以大肆擴張中國咖啡市場，賺得盆滿缽滿。

這種做法還引發了另一種惡性循環：不注重採果質量、不注重加工質量。咖農們普遍認為，講究口感不如提高產量，只要產量高，哪怕單位賣價不高，總體收益還能過得去。

為提高產量，咖農們大量施用化肥，導致咖啡樹在投產前三年高產（據説有的能產450公斤/畝），三年後卻急劇早衰，之後不得不每兩年就截杆一次，大量施用化肥也讓土地板結，無異於殺雞取卵，自斷後路。

由於種植管理粗放落後，又缺乏確切的行業標準、倉庫物流等產業配套，混亂的局面，導致雲南咖啡的口碑進一步崩壞，直接與“爛豆”掛鈎。

從2016年以來，雲南咖啡市場價格不斷下跌，2017年11月，咖啡期貨價格僅為107美分每磅，折算成人民幣相當於14.3元/公斤，跌穿雲南咖農的種植成本（14.67元/公斤），雲南咖啡陷入了前所未有的困境。

如果參考咖啡豆畝產量100公斤的話，一個咖農每畝產值僅1430元，一個擁有10畝咖啡地的咖農年收入僅1萬多元，還是虧損狀態。

低價重挫了咖農的信心，引發了大規模的“砍樹潮”，農民紛紛改種其他經濟作物，更有甚者，為了省去僱人砍樹的開銷，直接放棄了家中的咖啡豆田地，任由其自生自滅。

2020年，雲南全省的咖啡種植面積約為149.7萬畝，相比2014年的高峯值183.1萬畝，種植面積縮減近兩成。

遍身羅綺者，不是養蠶人。值得慶幸的是，隨着互聯網興起下的信息越來越發達，外資的“忽悠術”不再奏效，價值意識的覺醒和消費市場的催促，讓做中國自己的精品咖啡，重新成為主旋律。

歷經過山車般的大起大落，雲南咖啡再次迎來轉機。

03

痛定思痛後重生

機遇與挑戰並存

**2014年開始，一批咖啡人開始在雲南嘗試進行咖啡升級。**咖啡師們將錯就錯，將卡蒂姆咖啡豆經由先進的水洗、發酵、烘焙技術，努力提升風味，做出了接近國際水平的咖啡。

這些紮根下來的農藝師和杯測師，組成了雲南種植者支持中心。截至2021年8月底，累計培訓的咖農近2.8萬人次。

功夫不負有心人。2018年西雅圖SCA精品咖啡協會年度會展上，中國雲南咖啡成為這一年的主題肖像。

不少咖啡品牌也漸漸發現雲南咖啡的價值。2015年，中國本土精品咖啡品牌Seesaw開啓了“十年雲南計劃”，將領先當地的加工處理方式培訓與傳授給咖農，成立雲南咖啡社羣，助力不斷提升雲南咖啡豆的價值。

Manner咖啡不僅在雲南孟連設置了自己的收豆點，還和莊園聯社等團體達成合作，由其提供部分生豆，而在後制加工環節，Manner咖啡則通過在普洱、昆明等地的“實驗中心+合作代工”的模式來完成。

除了咖啡品牌，喜茶、蜜雪冰城、茶顏悦色等茶飲品牌也派駐了尋豆師，優質且穩定的雲南咖啡豆正在被爭搶，上個產季剛結束，就有品牌來預定下年的，放在以前，幾乎不敢想象。

▲雲南咖啡豆成為多品牌供貨方

而對於咖農們來説，只要咖啡豆品質達到了做精品咖啡的要求，便能賣出比普通咖啡豆更高的價格，還不受國際期貨價格的影響。

通常，普通商業咖啡豆的價格在10元～15元/公斤之間，而精品咖啡豆的價格，卻能達到50元乃至上百元/公斤不等。有了動力，越來越多的咖農觀念得以轉變，專注提高豆子的質量，不再單純求量。

但振興咖啡產業並非朝夕之功。好的咖啡莊園往往需要一個多世紀才能積累資本，培育出極具競爭力的咖啡品種，擁有獨佔的技術專利，並基於此，提高話語權。眼下的雲南咖啡，尚且處於起步階段，轉型陣痛期漫長，未來依然要面臨多重挑戰。

目前，中國咖啡消費市場約為700億人民幣，僅佔全世界咖啡消費市場的0.5%，而中國的咖啡市場每年增長速度約為15%，遠高於國際市場2%的增長率。這代表，中國咖啡擁有龐大的市場前景，只要雲南咖啡能夠真正爬出產業鏈的低端位置，一切將大有可為。

而根據氣象學專家的預測，由於全球氣候的變化，到2050年，全球將減少約50%適合咖啡種植的土地，雲南可能會成為更適合咖啡生長的“黃金地帶”。

不破不立，破而後立。隨着“滇新歐”、“渝新歐”後谷咖啡國際貨運專列的正式開行，雲南咖啡產品銷路更廣，可以通過國際鐵路運輸抵達歐洲，填補了貨運方式中沒有陸路大通道的空白。

利好之下，雲南咖啡越來越被熟知。世界咖啡泰斗Ted Lingle給雲南咖啡打出87分的超高分，《紐約時報》的美食專欄也對雲南咖啡讚美有加。

曾經，困在深山無人識，承受着諸多不公平的待遇；如今，雲南咖啡正用全新的面貌粉碎偏見，重新掌握自己的命運。

流水不爭先，爭的是滔滔不絕。雲南咖啡的涅槃時刻，已在加速到來。

（本文圖片來自網絡）

參考資料：

1.食味藝文志《為什麼雲南咖啡，總給人良莠不齊的印象？》

2.九行《世界上最好的咖啡豆，可能在雲南》

3.國資雲農《雲南咖啡窘境：一公斤咖啡豆的收入卻換不來一杯咖啡》