只要還有梅乾菜，就不至於活不下去_風聞

今年過完年回北京工作之後，就再也沒有回浙江老家。

離家最後一頓飯，依然是外婆做的梅乾菜燒肉。

裝梅乾菜的袋子上還有一層薄灰，從儲物間的角落被提出來，一團黑看不出原樣，散發着不甚新鮮的氣味。窗外還飄着雨，梅乾菜燒肉的味道浸着雨水味道，濕噠噠的，即便出鍋後端上桌，梅乾菜浸滿了豬油色澤發亮，還是不起眼。

許久不吃梅乾菜燒肉，味道一如以前。 

©  Ins：kp.8589

五花肉切塊放進鍋裏煸出油，放進泡開的梅乾菜炒香，再加調料燜煮。很家常的做法，掀開鍋蓋撲鼻的香味，還沒入口便知味道很好。

**被端到桌上的那一大碗梅乾菜燒肉，厚實的五花肉外紅內白，油脂微微透光，黃豆軟爛且金光燦燦，梅乾菜雖然依舊烏漆漆的，卻因為浸滿了豬油而變得温和可愛了起來。**梅乾菜燒肉也是甜鹹適口的，濃稠的湯汁裏混着豐富的油花，很好下飯。

外婆是浙江人，每年年前家裏親戚走動，總會收到浙江親戚帶來的梅乾菜，梅乾菜好存放，燒菜也好吃，但奈何存在感太低，總是不被想起。

最近疫情又起，不便出門，買菜也沒個着落，總是想起外婆做的梅乾菜燒肉，和她總説的一句話：有梅乾菜在，就不怕沒飯吃了。

所謂的梅乾菜，其實就是醃製曬乾後的菜乾。名字裏帶個梅，一説是南方梅雨季製作因此得名，一説其實同發黴的“黴”字，只是梅比黴好看。

**烏黑一片，長得醜，存在感低，並不是一個多麼值得人放在心頭一想再想的食物，這是實話。**即便遠出在外，回家的第一口飯會想念紅燒肉，想念蟹黃湯包，卻根本想不起梅乾菜。

©  Ins：shuto_boozer

**梅乾菜在家裏長輩的嘴裏，是以前家裏窮沒菜吃，用來過日子的。**本身也沒多大味道，微鹹帶酸，乾巴巴的，並不討喜。

“那為什麼不吃新鮮的菜呢，非要吃菜乾？”

“要是有鮮菜，誰願意吃菜乾啊，我們以前能吃上梅乾菜，就不錯了。”

以前存儲條件不好，過了夏天就沒什麼新鮮菜了，只能把多下的菜醃了曬乾，留着寒冬臘月吃。在生活最難的時候，温飽都成問題，有了梅乾菜，卻多少還有些滋味。

©  鄰村二妮菜煎餅

平時蒸盤梅乾菜搭飯，家裏要是還有豬油，就稍微挖一勺，放梅乾菜筍乾和黃豆一起炒，也能下飯，偶爾可以做個燒餅，最大的幸事莫過於過年好不容易得一塊豬肉，拿梅乾菜來燒肉，省着吃，可以吃好幾天。

©  Ins：nosweetsour

祖父輩吃梅乾菜的歲月，有種精打細算的味道，梅乾菜的味道滲入生活裏，不知算不算苦中之樂。雪天裏一家人圍坐桌前吃過的那一碗梅乾菜燒肉，是不可多得的甘甜。

**那個被貧窮和苦難包圍的年月，即便頓頓都是梅乾菜，吃到厭煩，還是會有好好生活的勇氣。**畢竟家裏還有梅乾菜，就不會餓肚子，明天照樣可以出去勞作，往後也是，苦日子總會過完的。

©  生活大爆料

以前的日子很難很苦動輒吃不上飯，梅乾菜卻能帶來一點點希望，現在因為疫情待在家的我，稍微也有點體會了。

只要家裏的梅乾菜還沒吃完，就不怕活不下去。

梅乾菜如它的長相一般，很樸實，常吃的梅乾菜是大芥菜的莖葉做的，有些地方也用雪裏蕻、白菜和油菜，差不大多，不是金貴的蔬菜，無論南北都有栽種，梅乾菜算個統稱。

製作梅乾菜，是一項很費力氣的活動。

**曾經見過一次老一輩人做梅乾菜，那可是大工程。**先曬了去水汽，陰乾通風再醃製。加鹽搓揉。雖然是很普通的醃菜操作，但做梅乾菜從來沒有少量操作的，都是一大盆一大盆，坐在院子裏徒手搓揉，一搓就是一下午，直到菜出汁。

©  Ins：gogodaredevil

把菜挽成一把一把的，放進醃菜的盆或者陶缸裏，醃菜的時間倒是沒有標準，通常是一個多月。醃好後撈出來，曬乾才是最重要的步驟。

選個天氣晴朗陽光充足的日子，把菜懸掛起來放在大太陽下曬。有的時候為了曬起來方便，會提前把菜切段切碎，然後均勻鋪在笸籮上。

©  Ins：missyihanmo

家家户户都曬梅乾菜，家裏的笸籮偶爾不夠用，就會出動家裏的大圓桌，院子裏的石板桌凳，甚至大腳盆。

但凡是能拿來曬菜的工具，都得交給梅乾菜，一旦到了曬梅乾菜的時候，家家户户的院子都挺壯觀的。

©  堆糖：饗韻

直到曬到完全乾透，才算梅乾菜。曬梅乾菜的日子，院子裏滿眼都是黑黃色的梅乾菜，翻動的時候，梅乾菜的香氣混着陽光的乾燥味道，全都融進了生活裏。

©  Ins：2015520do

曬乾了的梅乾菜收進袋子裏收好，就成了各家後半年的菜，無菜可吃，就是梅乾菜登場的時候了。

現在吃豬肉不像當年那麼奢侈，梅乾菜燒肉也因為足夠的油水，變得可口了起來。放一勺豬油，下鍋一炒，香味保準繞樑三日。

梅乾菜的滋味，是很多包郵區人刻在骨子裏的味道。

早在**《越中便覽》**中就有記述：“梅乾菜有芥菜乾、油菜乾、白菜乾之別。芥菜味鮮，油菜性平，白菜質嫩，用以烹鴨、燒肉別有風味，慈溪人、紹興居民十九自制。”

梅乾菜和肉，那是絕配。

饒是不那麼愛紹興的饞嘴魯迅，也抵不過面前一碟梅乾菜扣肉的誘惑。聽聞早年間迅哥兒請胡適吃飯，便有一道梅乾菜扣肉，雖是加了辣椒的，卻也令胡適愛不釋口。

作為傳統的南方民間美食，梅乾菜扣肉是有天然誘惑力的。

©  Ins：jamesh_cookery

**梅乾菜扣肉在紹興，算得上名菜。**用肥瘦相間的五花肉，和炒香的梅乾菜一層層混放，澆上醬油白糖黃酒調的料汁，上鍋蒸熟。肉爛菜酥是一大特點，入口軟糯，但絕不會發膩。

梅乾菜燒肉的重點，在於油水一定要充足，梅乾菜吸飽了油，吃起來就不會有菜乾的生硬感，反而變得油滑，香氣也更甚，可以説相得益彰。

©  Ins：paintthetownred__

以梅乾菜做餡料的麪點倒是不少，縉雲燒餅挺出名。

縉雲燒餅也叫桶餅，是浙江縉雲縣的傳統小吃。炭火烤制的貼爐燒餅，餡料是梅乾菜和豬肉。剛出爐的燒餅熱氣騰騰，咬開後撲鼻而來是梅乾菜的鮮香，燒餅酥脆，帶着肉汁，每一口都是滿足。

相傳明太祖朱元璋征戰到縉雲，吃過縉雲燒餅念念不忘，還封了做燒餅的師傅為御廚。傳説可能只是個故事，但縉雲燒餅的美味卻是實打實的。

梅乾菜做餡兒的包子，是足夠讓人食指大動的。

圓滾滾白乎乎的包子，氣孔細密，蓬鬆喧軟，掰開是豐富的梅乾菜肉餡。肥瘦肉的配比得當，拌上梅乾菜炒制，不柴不膩。

©  上海去哪兒吃

最好吃的其實不是包子餡兒，而是吸收了肉汁和梅乾菜鮮香的包子皮，能有兩個梅乾菜包子當早點，疲憊的精神都會被喚醒。

梅乾菜的鍋盔也是不可多得的，又薄且脆，口味是鹹甜的。

鍋盔這種食物，看着薄，卻也是有餡料的，尤其剛出爐的好吃，燙麪做的餅，配上微酸還甜的梅乾菜，豬油融化後，還沒入口，香味先行。

©  Ins：sindychen10

**如今的生活，怕是我活這麼大經歷的最難時刻了。**雖然不知道還要在家待多久，只要還有梅乾菜壓箱底，就還有好好生活的底氣。

疫情算事兒嗎？不算，它會被打敗的。