為伊犁面肺子狠狠流口水！_風聞

在新疆，有一種經久不衰且得到廣大羣眾鍾愛的美食——源自伊犁的面肺子。

一提起面肺子，很多人都會對此感到困惑，這究竟是怎樣一個神奇的存在？

面肺子，其實就是羊肺。

羊肺的獨特在於每個人對它的態度都不一樣，喜歡的人對它情有獨鍾，而不喜歡的人對它棄之敝履。

製作的技藝最早可追溯至宋朝末年，據説在南宋時期，杭州城便有“灌肺”售賣，也就是同等意義上的面肺子。

據《夢粱錄》中有考：當時的“市食”中就有“香辣灌肺”，而《武林舊事》一書更有“香藥灌肺”。

稍晚的元代《居家必用事類全集》一書中則如實記載：“羊肺帶心一具，洗乾淨如玉葉。

用生薑六兩，取自然汁，如無，以乾薑代之；

麻泥（芝麻醬）、杏仁（杏仁泥）共一盞；

白麪三兩、豆粉二兩、熟油二兩，一處拌勻，入鹽、肉汁，看肺大小用之，灌滿煮熟。”

這些都充分證明了羊肺子製作的歷史文化淵源。

——（引自《灌肺》 茅伯銘）

關於面肺子何時流傳到新疆，早已無從考證。

而如今流傳的這些淵源也只能道聽途説增加知識。

事情原由是什麼樣或許已經不那麼重要了。

但不容置疑的是，面肺子早已融入新疆人日常生活，是新疆人最愛的美食之一，也可以説是獨一無二的地方特色美食。

據傳聞，面肺子最早起源於伊犁，作為新疆特色美食已有三四十年的歷史。

相傳在三四十年前，伊寧市二毛廠房附近，一位維吾爾族婦女將本應該丟棄的羊肺在水池裏洗涮至發白，加入麪粉上鍋蒸熟，居然有了肉質般的口感，之後口口相傳，家家户户爭相烹飪。

還記得那在河邊洗涮羊肺的童年，在黃昏的溪河邊，攜三兩小夥伴們一起參與父母洗涮羊的畫面，亦如電影般重現。

如今，這道本是出自貧苦大眾的下角料，經過歲月的洗淘，少了童年記憶裏的那般苦澀，已經是“尋常燕”，飛落百姓家，逐漸大眾化走上了新疆千家萬户的餐桌。

在新疆，面肺子既可以是一頓驅散睏倦的早餐，也可以是茶餘飯後的打牙祭首選。

似乎沒有特定的篩選時日，無論是烈日炎炎，還是圍着火爐哈着熱氣、搓着手的季節，餐館裏、夜市上都可以見到面肺子的影子。   

在新疆的早晨，你常常能遇見這樣一種熱鬧的景象：在馬路牙子邊抑或是在街道巷子裏，一口老舊的純鐵打造的大鍋，幾張榆木餐桌，若干條凳。

應着晨曦的第一縷陽光，氤氲着滾燙的鍋邊蒸汽，不用老闆親自吆喝，早就有當地老饕像提前約好了似的，攢聚而起，你一碗我一碗地推杯送盞般，談笑之餘，冒着熱氣的面肺子混着秘製醬料就會風捲殘雲般飽入囊中，只留一聲嗝的滿足。

畢竟，能吃上一頓好的面肺子，攤位是需要趕早的。

攤主利索地將切好的面肺子在羊湯裏汆燙半刻，盛入碗中，澆入鮮湯撒上少許秘製辣椒油、葱末、蒜蓉，或配以恰瑪古、胡蘿蔔丁。

一碗芳香撲鼻、熱氣騰騰的面肺子不消半刻鐘就會送到手邊。

面肺軟嫩Q彈，入口後更是有種肉質感的鮮香，配上秘製蘸料熱辣辛鮮，湯底濃郁，直抵靈魂深處。

如今，經過老饕們的嘗試，面肺子做法也豐盈了很多，從古法的湯料，到現在的爆炒，手法雖然改變了，但味道卻依舊惹人垂涎。

爆炒這種做法似乎是在傳統的“煎炒燜煎燉，扒焗熗拌燻”等烹飪手法裏佔了首位。

面肺子經過大火的熱烈，與火辣的青椒、辛香的洋葱（新疆土語：皮芽子）的完美碰撞，一道綿軟似肉的爆炒麪肺子完美出爐，入口更覺潤而不油，具帶微焦。

另一種暗黑系的做法則是集南北之融合，那就是面肺子涮鍋，做法卻十分簡單。

僅需將切好片的面肺子下入翻滾的紅湯裏，便可瞬間吸收到花椒的辛麻，裹着牛油的芳香。

入口便有豆腐般的嫩滑，隨着時間的流逝，面肺子也會逐漸在湯鍋裏的變得柔軟。

亦如生活的本意一般，柔軟的和世界妥協。

由此看來，這珍餚異饌，倒像極了師承的傳世之品。

既物美又價廉，品相靚若不施粉黛的農家少女，素雅又不失儀態。

無論衣着西裝革履還是粗布舊衣為生活奔波勞碌的歸人，一碗夠“歹”的面肺子，足以聊慰風塵。

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主      編：阿布德吾力

副  主 編：劉美儀、艾孜則

版      塊：新疆滋味

版      主：譚亞茜

作      者：墨子喬

校      對：阿吉古麗

排      版：努爾曼

圖片來源：網絡，《新疆滋味》紀錄片