南方人和北方人為了點心，又吵起來了_風聞

什麼叫點心？聽着像個傻問題，北方三歲小孩都能答上來。

驢打滾、艾窩窩、槽子糕、薩其馬、糖火燒、牛舌餅、核桃酥、山東的長壽糕、聞喜的煮餅、十八街的麻花……這才哪到哪啊。

對北方人，這答案簡單透了，只要是糕點糖果，不是饅頭米飯烙餅，甭管甜的鹹的土的洋的，不都是點心嗎？

那北方小孩跟南方小孩就得打起來。

到上海，辣肉面、素菜包、蟹粉小籠與蝦仁小餛飩，一起在點心店裏出售，旁邊是青團、八寶飯和老虎腳爪。

北方人看了就得噎住——包子、麪條、餛飩，這這這怎麼能算點心呢！

到廣州也是一樣。一碗細蓉雲吞麪，算點心。

攝影@楊弘迅（出自《福桃01：拉麪》）

那麼大叉燒包，個頭都趕上膠東大包子了，算點心。

©  《老廣的味道》

糯米雞……大哥！這都頂倆粽子大了！料比炒飯都足，你管自己叫點心好意思嘛！

©  圖蟲創意

這還不算。後來我還在程乃珊老師的書中，讀到過上海人的待客習俗：

一般款待客人的“點心”，可以是高腳玻璃盤裏的鴨胗肝，也可以是一碗現做的糖水蒲蛋，或是一盤“矮腳青”小油菜炒的年糕。

這！根！本！就！是！菜！吧！北方人的點心信仰徹底崩塌了。

然而包郵區小夥伴表示：這怎麼不是點心呢！好像在他們眼裏，天下不是白米飯的東西，或是不跟白米飯一起吃的東西，無論碳水含量多少，都可以作點心的，天經地義——

那麼，一根炸雞腿算不算點心？煎餅卷大葱算不算點心？方便麪、火鍋算不算點心？

©  SOOGIF

我正要抬槓，身後的書架上，突然飄出一位古人：且慢！

但見這位古人身長八尺，相貌堂堂，身穿一領皂布直裰，面刺黃金印，頭戴鐵戒箍，項掛一串人頂骨數珠，腰橫一對戒刀。

是的，可能從古時候，點心的定義，就跟咱們今天不一樣。

剛剛那位古人，自然是赫赫有名的武松。

他的“親身經歷“，恰好證明了古代中國對點心的定義，真不像飽弟從小想的那樣。

《水滸傳》第二十八回，武松刺配河南孟州安平寨，小官營施恩厚待於他，給他送了四次吃的，這是第一次：

眾人説猶未了，只見一個軍人，託着一個盒子入來，問道：“哪個是新配來的武都頭？”武松答道：“我便是，有甚麼話説？” 那人答道：“管營叫送點心在這裏。” 武松看時，一大旋酒，一盤肉，一盤子面，又是一大碗汁。

這一盒“點心”有酒有肉，確實硬核了點，大概是施恩有求於武松，一句“不成敬意”的謙辭吧。

©  《水滸傳》

可後面幾頓，施恩就不提送“點心”了：

看看天色晚來，只見頭先那個人又頂一個盒子入來。武松問道：“你又來怎地？”那人道：“叫送晚飯在這裏。” 擺下幾般菜蔬，又是一大旋酒，一大盤煎肉，一碗魚羹，一大碗飯。

……

又是一個人將個盒子入來，取出菜蔬下飯，一大碗肉湯，一大碗飯。

這兩頓就明説是“飯”了。跟第一頓點心相比，這兩頓明顯多了“一大碗飯”。

難道有米飯的才是飯，沒米飯的就是點心？

魯迅和周作人的媽媽，大概也是這麼想的。

周作人曾在《南北的點心》中講過母親生病時，吃不下大米飯，便叫家裏隨便煮些餛飩和麪充飢，可這麼吃了幾天，老太太還是抱怨吃不下飯——在老人眼裏，只有大米飯才能叫“飯“，其餘的餛飩、湯麪，與糕點一樣，都屬於點心。

▲周作人和魯迅，哥倆都愛甜食

大概南方點心今天的博大定義，就從這嚴苛又寬鬆的古訓而來：

絕不可與正餐混為一談，但除了大米飯，吃什麼大概都可以的，牛肉醇酒，也可以是點心。

那北方為什麼就不一樣呢？

非也。其實過去，北方也這麼吃。

北方人心中的點心，過去跟南方一樣，從兩個漢語詞就能看出大概。

今天，“早點”和“早飯”，日常等於一個意思，早飯就是早點，早點就是早飯。

可在過去，早飯和早點，其實是兩頓飯，吃什麼、怎麼吃，都不一樣。

就從北方王朝清代的皇帝起居説起吧。

以乾隆為例，他一天也要吃三頓，不過是早點、早膳和晚膳——早點在卯初（5：00），早膳在卯正（6：00），晚膳在未正（14：00）。北方天黑得早，過去又沒有夜生活，午餐顯得多餘，所以沒有。

**乾隆的早點，往往是一盅冰糖燉燕窩，光緒則吃過油鹽火燒、元宵和窩頭。**而接下來那頓正餐性質的“早膳”，則可能炒菜、燉肉、火鍋，乃至烤鴨、爐豬俱備，但主食一般是“老米膳”（陳米飯）和粳米粥，下午的“晚膳”如是一樣。期間要餓了，可以另吃點心。

不光皇帝，苦出身的大軍閥張作霖有錢了，也這麼吃。

他在帥府的習慣，也是起牀後先喝一碗加雞湯熬的燕菜粥，一小時後那頓早飯，依他的愛好，是些燉土豆、燉白菜、雞肉鹿肉狍子肉、雞蛋醬和大米飯之類，那就是另一回事了。

從這些材料裏，我們可以看出，餐與點的分野，不但在北方也曾這樣執行過，甚至作為一種每日必備的餐食制度，完全獨立於正餐之外。

其依據，可以在中文典籍裏關於“點心”的最早記載之一看到。

家在陝西的唐代名醫孫思邈，在他的《千金翼方》中兩次提到過點心，一次是講“食後將息”：“平旦點心飯訖，即自以熱手摩腹。岀門庭行五六十步，消息之。”另一次是講“養性”，“雞鳴時起，就卧中導引，導引訖，櫛漱即巾。巾後正坐，量時候寒温吃點心飯若粥等。”

從“旦”“雞鳴時起”“巾後”可見，這裏的點心，指的是一種早點性質的食品。而點心與飯、粥並列，説明它是與粥飯不同的另一種食物。

所以點心作為一種餐制衍生出的食品種類，古已有之，而且南北幾乎相同。

那後來北方點心，怎麼就成了糖果糕餅的專屬呢？

這裏我們就不能不提一個詞——餑餑。

餑餑，在北方點心界是個博大的詞彙。它包含了一切飯粥麪條之外的主食和糕點，不論甜鹹——連水餃在北京，過去都叫煮餑餑。

©  圖蟲創意

雖然明代關內就有了關於餑餑的記載，但人們對它的記憶，多在清朝。

餑餑確實在清朝非常之盛行，而且花樣豐富，不僅差不多成了北方點心的代名詞。而且構成了今天北方，尤其是北京點心最重要的形態。

首要的原因，自然是“南人吃米，北人吃麪”——北方盛產小麥，飲食偏重麪食，點心自然也從麪粉上找。

但另一個原因，確實是清朝人對餑餑喜愛非常。

本來，關外滿族人作為馬背上的民族，出於遊牧、行獵、戰爭需要，對價廉耐飢、乾燥耐貯的“户外野戰乾糧”就有剛需。結合當地的氣候和物產，不僅奶香濃郁、質地幹松的白糕、七星典子成了首選，像薩其馬、勒特條這種經過油炸，多奶又高糖的食品，一開始就是當作“營養棒”來製作的，效用約等於今天的壓縮餅乾。

攝影@明璇

這鑄就了餑餑在滿族人心中的獨特地位，它成了不同階層統一採用的節慶供品。清朝入主中原，餑餑的地位也水漲船高，當年的野戰乾糧自然也 “軍轉民”，成了老百姓的點心食糧。

也許，正是這種餑餑情結在後幾百年根深蒂固、牢不可破，才鑄成了北京人，乃至北方不少地區的點心審美——糖火燒、缸爐、自來紅，都是厚實管飽，又耐貯便攜的點心。

攝影@明璇

當點心在北方更像一種零食，湯湯水水自然沒有太大空間了，連慢悠悠吃一碗的條件，也不復存在。

電氣時代、工作制度改變了所有人的作息節奏，階層和觀念的震盪，也把“早點+早餐+晚餐”的有閒階級餐制，送出了歷史舞台。

煙雲過眼，我們一幫小字輩今天已無處追尋，只好各據南北，看着各自手裏的桃酥和餃面，又看看對方，摸不着頭腦。

然而，時代又變了。南北點心各自蓬勃發展，千家百味飄在大江兩岸，引誘着我們跨過米麪的山、蜜糖的海，説什麼也要去你那裏嘗一嘗。