這些中國“網紅”又在日本火了_風聞

ELLEMEN睿士

2022年08月13日 14:32:12 來自安徽省

當下日本年輕人中最為流行的，就是嘗一口正宗的中國菜。

日本藝人在電視上大讚自己吃過的“中國料理”有多不一樣，網絡上人們爭相去中餐廳打卡…….在這背後，是不少日本人對過去日式“中華料理”產生的合理質疑：“我吃過的是中國味道嗎？”

中國料理 vs 中華料理

其實，日本人對中餐並不陌生。從日劇、日漫中不時提到的“中華料理”，到熱愛中餐的漫畫家傾情創作的《中華小當家》。據日本總務省統計，日本人吃中餐的頻率僅次於去咖啡店和普通日式餐廳。

動漫中的“中華料理”

不過，這裏的“中餐”並非是國內民眾每天吃到的口味。習慣對一切外來食物進行本土化改良的日本民眾，其實是在近幾年才接觸到中國當下流行的中國美食，大多叫做“中國料理”“本格中華”，甚至是細化到具體地點：“廣東料理”“四川料理”“北京料理”等等。

在日本的社交網絡上，甚至還出現瞭如何去中國人開的餐館就餐的攻略，以備愛好者查閲珍藏。

比如去了沒有人講日語的麻辣燙店，進門時店員向自己説了中文，帖子提示微笑就好不用回答；不知道如何點單，就看看菜單上的圖片和漢字猜一猜；店員用中文叫號的時候聽不懂，就穩穩坐着，他們發現你不動就會改用日語再叫一遍。

日本出版的中國料理攻略書目錄：

教你你如何從漢字推測菜名，不同地區的招牌菜等等

在互聯網上，介紹火鍋、缽缽雞、燒烤等美食的視頻評論區，日本網友們也會開始聚眾回憶自己在中國留學、工作、旅行的經歷。經過多年“變異”中華料理喂大的日本人，嘗過中國料理後才發現，原來沒有日式醬味的中餐可以這麼好吃。

在線下，楊國福、沙縣小吃也開到了日本。楊國福早在十幾年前就在澀谷開了店，沙縣小吃開在高田馬場，前者是年輕人的購物天堂，後者是早稻田大學學生壓馬路的人氣地點。另外，傳統的“中華料理”麻婆豆腐的存在感也正在被水煮魚等搶奪，為保證口味正宗，不少中餐店還請了國內大廚赴日親自下廚。

東京高田馬場街邊的沙縣小吃

正宗的“中國料理”在日本的身價也是各式各樣，楊國福的一碗麻辣燙可以賣到約人民幣100元一碗，而普通人也可以吃到約合人民幣20多塊的沙縣小吃。

日本人記憶裏的“中華料理”

並非是真正的中餐

其實在每個日本人心目中，中華料理在關於飲食的記憶裏都不會缺席。

乾燒蝦仁要放番茄醬；要將酸甜的醬汁倒在米飯上；麻婆豆腐是一道減麻減辣熱門菜，還以蓋飯便當、方便麪的身份，出現在日本的便利店貨架上；煎餃作為一道菜，是要另外再點主食進行搭配的；在中國聞所未聞的“天津飯”，用牛肉炒的青椒肉絲，還有加了捲心菜的回鍋肉……

在咱們中國人看來，這些照貓畫虎的奇怪菜式，和它們遠在北美的表親“左宗棠雞”一樣，都是歷史上在外打拼的華僑們，為了照顧當地人口味而研發出的中餐新菜系。

上世紀六十年代，在日本電視節目上“表演”川菜烹調技能的廚師陳建民，讓日本民眾第一次見到面食以外的中華料理，而後隨着中日邦交恢復正常，弱化麻辣口味，加入日本人本身就很喜歡的酸甜調味的改良版中餐，成為了日本人日常飲食中的重要組成部分。

“中華料理”中的名菜：麻婆豆腐

開在大街小巷的中華料理店，通常都以分量足、價格低為賣點，算是當地的廉價重口味美食。不少打着“中華料理”口味標籤的速食產品味道四不像，還有中小學生食堂供應的中華料理菜色也給不少日本人留下了“難吃”的初印象。

就算是高檔的中華料理，裝潢大多在國人看來比較老氣陳舊，暗色實木雕花內飾營造出濃濃的國營飯店風，反而讓日本人感覺“異國風”明顯，多次成為上世紀電影的拍攝地，但其菜品口味或多或少都經過了改良，酸甜口味為主、不管什麼菜都要帶着濃濃勾芡的中華料理，已經難以再俘獲新一代日本年輕人的心。

自信又任性的新中餐廳

和迎合日本飲食文化的中華料理不同，近年來開在日本的中餐廳，多了不少自信甚至“任性”，不太在乎日本人的口味了。

麻辣燙就放足了辣椒，水餃就是要煮着吃，螺螄粉店門口臭酸筍的味道一定會讓日本人繞道走。隨着在日本生活、定居的中國人越來越多，開在日本的中餐館擁有了穩定的、數量龐大的“中國胃”客源，也就不再需要費盡心思揣摩當地人的口味。

因為中國菜在中國什麼樣，在日本就什麼樣。

除了小餐館，海底撈、小肥羊等大型連鎖店也登陸了日本餐飲市場。麻辣火鍋能征服不會吃辣的歐美人，征服飲食習慣本就略相近的日本人更是輕而易舉。味道更豐富，食材更多樣。

在當地電視節目的隨機採訪中，坐在火鍋店的日本食客們對顛覆自己刻板印象的中國料理又驚又喜：“原來我們小時候都被騙了，當時吃的都不是正宗的中國菜”；“真正的中國料理菜式太多了，感覺一年也吃不完”。

原本沒有期待會受到日本食客光顧的中國餐館，有些店面只有中文菜單，店員的日語水平也很有限。但是因為中國人聚集、中國顧客又帶着日本朋友來就餐、日本人又會帶更多本地的朋友來，中餐館的熱度從線下蔓延到線上，一度成為社交網絡上的熱點話題。

與從前熱衷於中華美食，只能靠結成“麻辣聯盟”，參加旅行團去中國旅行的愛好者們不同，新一代的日本年輕人們，通過身邊朋友、綜藝、網絡瞭解到的正宗中國菜，在自己家附近就能吃到。

今年7月，日本歷史最長的中華料理店聘珍樓橫濱總店因為經營不善倒閉。租金負擔外加疫情影響，讓這家以企業訂購、團體宴請為主要消費場景的高檔餐廳不堪重負。

與此同時，日式口味的平價中華料理店卻在爭議和醜聞的泥潭中越陷越深。

2013年和2017年，日本的“餃子的王將”料理店社長被槍殺，後來又出現多日不換調理用油，導致一名員工身體不適，結果導致工傷的問題，而事件中上司的一句“常換油賺不到錢”的句子也被媒體放大成標題，引起巨大爭議。

最近，另一家“大阪王將”中華料理店後廚發現蟲子一事又掀起爭議，因為名稱相似，“餃子的王將”被波及風評被害，中華料理店在日本的聲望出現了一定程度的下滑。

但這些新聞在中國國內並沒有引起多大的波瀾，日本的“中華料理”反而在這幾年慢慢進入國內，讓不少人有了一種“在中國吃日本人改造過的中餐”的套娃般體驗。

先是上文中的“餃子的王將”在2005年開始拓展中國市場，最多時開設了6家店鋪。不過“餃子的王將”煎餃在中國消費者中反響平平，最後在中國國內只剩下一家，以至於最後撤出中國。

“中華料理”依然沒有停下前往它源頭的腳步。今年，“大阪王將”開始在上海開店，並放話説要在今年年內在上海再開5家門店。據分析，之所以日本的“中華料理”店會再次進入中國，除了疫情期間國內對日料的需求有所增加外，“中華料理”在日本國內人氣的低迷，也讓這些商家希望蹭着“日料風”再次進入中國。

幾年前，經過改造的“帶着湯汁的擔擔麪”，也被一些日本中華料理店家帶去了四川，一家四川的擔擔麪餐廳老闆在一次與日本廚師的交流場合中，學到了“帶着湯汁的擔擔麪”，他稱這樣的做法進一步提高了擔擔麪中麻醬的香味。

不過，上面這些輸入進國內的日式中華料理好不好吃，應該還需要時間的考驗吧。