中國醬油在日本玩“雙標”？不，請放心大膽吃_風聞

大家好，我是谷智軒。要説這段時間最熱的網絡詞彙，“海克斯科技”絕對跑不了。一系列短視頻，再度引發人們對食品健康的擔憂。有生活在日本的博主曬出，自己在日本買到的某中國品牌醬油，配料表上沒有食品添加劑，只有水、大豆、小麥、食鹽等天然原料。網友們對比發現，在國內買到的該品牌醬油，配料表上則標了像苯甲酸鈉、穀氨酸鈉這樣的化學成分，驚呼“雙標”。對此，相關企業連發了好幾份聲明，稱網友只是買到了不同定位的產品，不存在所謂的“雙標”。“科技與狠活”事件，讓“無添加食品”成為紅極一時的商業風口。可是另一邊，國家卻已經在準備出手，取締“無添加”這個概念了。本期《軒講》就來聊一聊，為什麼我們大可不必“妖魔化”食品添加劑。

我們就拿醬油來説事。“無添加醬油”的概念，最早興起於上世紀70年代的日本。日本是最早使用食品添加劑、工業化生產醬油的國家。1908年，日本化學家發明了在海藻海帶中提取穀氨酸鈉——也就是味精的工藝。30年代後，穀氨酸鈉開始被廣泛應用於醬油生產。日本企業使用穀氨酸鈉、苯甲酸鈉（日本稱安息香酸）等食品添加劑，縮短了醬油的生產週期、使之更容易保存運輸，成功在40年代，就基本讓全國都普及了工業化生產的醬油，讓其成為了大眾化的調味品。

後來醬油產業被戰亂摧毀，戰後又因為饑荒和糧食短缺，導致醬油生產一蹶不振，直到50年代大豆、小麥解除配給制，生產才逐漸恢復。但二戰後的日本醬油廠商們，馬上就發現了一個新問題：美軍佔領期間，為了向日本人灌輸美式生活方式，以賑濟災荒的名義，輸送了大量乳酪、麪包、奶粉和罐頭，改變了日本人的飲食結構。50年代，美國農業巨頭產能過剩，於是讓駐日美軍授意日本政府，通過了《營養改善法》，宣傳吃西餐就等於文明開化，又把大量農產品傾銷到了日本，來消化美國生產過剩的農產品。美國在無形中，讓日本人的飲食習慣越來越“西化”，間接上使得東亞傳統的“醬油”消費越來越少，這就有問題了。

過去，醬油在日本並沒有那麼普及，廠商只要能生產出更多物美價廉的醬油，就能提高利潤，賺更多的錢。但如今醬油產業已經太“卷”了，基本沒有人買不起醬油。廠商們就算有更高的產能，也賣不出去那麼多。而隨着日本人的收入逐漸增長、餐飲習慣日漸西化，醬油廠商們未來的利潤空間，只會越來越少。整個市場就那麼大了，銷量也上不去，唯一的辦法，就是在產品本身上做文章了。

於是進入70年代後，日本醬油廠商追求的目標，不再是“提高產量”，而成了“提升價格”。但漲價也需要一個由頭，不然消費者怎麼買你的賬呢？於是，廠商紛紛開始迴歸“古法”，轉而生產不含食品添加劑的“古法醬油”。並且宣傳這種醬油，比使用了添加劑的更“健康”，以此來提高單價。“無添加”的醬油，跟普通的醬油相比，生產週期更長、保質期更短、成本也更高，價格自然相應地更高了。在日本的大量的中產階級看來，“無添加”醬油敢賣這麼貴，肯定是比一般醬油健康，久而久之，也就認同了商家宣傳的“無添加等於健康”的概念，開始為這個概念買單。

從1972年到2017年，日本醬油的出貨量，從117萬公秉（千升），逐漸下降到了76.8萬；而採購單價，卻從123.8日元每升，上升到了362.8日元。雖然消費量整體是越來越少的，但價格卻翻了三倍，廠商們成功實現了利潤的逆勢上漲。日本醬油企業持續50年，對消費者們進行“教育”，最終成功讓他們接受了“無添加等於健康”的概念。到了今天，日本市場銷售的醬油裏，88.2%是無添加醬油，而有食品添加劑的只佔10%。

我國的醬油產業，發展過程和日本也是類似的，只不過轉型得更晚。中國的廠商們，直到2015年前後，才開始密集推出各種比普通醬油更貴的“無添加醬油”。不過，直到2020年，中國的“無添加醬油”，市場規模還只有10億元左右，市場佔有率只有1.2%。參照日本的經驗，如果按照這個趨勢發展下去，未來應該會密集出現越來越多的自媒體營銷號，向人們宣傳“無添加等於健康”的概念，各大廠商也會推出越來越多的“無添加”產品，綁定“健康”的概念，以此來抬高醬油的價格。

但我們的監管機構卻是清醒的。早在2020年，中國國家市場監管總局就就《食品標識監督管理辦法》，向社會公開徵求意見，其中第三十二條明確寫道，食品標識不得標註“無添加”、“不添加”等字樣，強調不含有或未使用的物質。而第三十一條，則鼓勵食品生產者在食品標識上標註低油、低鹽、低糖或無糖的提示語。

日本市場充斥着“無添加”的產品，而我們國家卻要取締“無添加”，禁止廠商拿“無添加”做宣傳。為什麼會出現這樣的區別呢？因為我們的相關部門非常清楚，所謂的“無添加產品”，本身就是行業的亂象，是廠家為了漲價而使出的“障眼法”。“無添加醬油”，本質上並不比普通醬油高級。國家有着明確的規定，只要生產製造醬油的商家，在法律規定的範圍裏，合理、合規使用食品添加劑，那就不存在什麼“有添加”、“無添加”的高下之分。

市面上商家宣傳的所謂“無添加”，要麼是生產標準中，國家允許添加，而廠商選擇不添加；要麼是廠家沒有添加國家禁止的非法添加劑。選擇不添加某種合規的添加劑，並不是什麼值得宣傳的事，因為廠家大多要使用其他方法，來替代添加劑的作用，未必就更加健康安全。比如説，鹽和糖雖然不被歸在防腐劑裏，但其達到一定濃度時，由於滲透壓增高，也有防腐的作用。廠商宣傳某個食品“不含防腐劑”，那就很有可能是添加了大量的鹽或糖，來代替了防腐劑的作用，長期食用還會帶來高血壓、糖尿病等風險，與他們説宣傳的“健康”背道而馳。拿“無添加”作為招牌宣傳，刻意向消費者們宣傳“沒有加什麼”，實際上卻是對消費者們迴避了“加了什麼”的問題，只是一種文字遊戲。而第二點，“沒有使用國家禁止的非法添加劑”，這就等於一個員工拿着大喇叭到老闆辦公室門口喊：你看！我來上班了！給我加工資！你要是老闆，給不給ta加呢？給的請扣1，不給的請扣2。

所以説，脱離劑量談毒性就是耍流氓。任何東西，你吃得太多了，都會對身體產生影響。比如説最近某些自媒體博主口中，對健康“危害極大”的防腐劑——苯甲酸鈉。有的人説這東西可能會導致嚴重的健康問題，但也不告訴你劑量；還有的人説國標標準很低，國標允許也不一定就安全，販賣焦慮博流量。真實的情況是怎樣的呢？

我國的《食品添加劑使用標準（GB2760）》，規定醬油裏的苯甲酸鈉使用量，不得超過每千克一克。我們就按最大的量算，苯甲酸鈉對一個120斤的成年人產生危害，需要一天內至少攝入38.82克的量，換算一下，就是要一天至少喝進39千克左右的醬油。大家給評評理，國標真的低嗎？別説39千克醬油了，我把它換成水，再除以10，一天喝4升水，腎受得了嗎？國家的態度也是如此，比起苯甲酸鈉，醬油裏氯化鈉（鹽）的含量，才是更需要被人們關心的。因為醬油裏的氯化鈉通常是每100毫升18克，而世界衞生組織建議每天攝入的氯化鈉不超過5克。

所以，這次國家起草《食品標識監督管理辦法》，準備禁止商家拿“無添加”宣傳，鼓勵商家標識“低油”、“低鹽”、“低糖”，展現的態度其實很明確，那就是監管機構是清醒的，不會因為這幾年市場上密集出現各種“無添加”產品，營銷號大量渲染食品添加劑危害論、把“無添加”與健康掛鈎，就也跟着去為所謂“無添加”產品背書，而忽視了真正應該關心的問題——這才是真正地對人民的健康負責。所謂的“無添加”並不比“有添加”更高級、更健康，與其一看到醬油的配料表裏有“山梨酸鉀”、“苯甲酸鈉”、“穀氨酸鈉”，就驚呼“科技與狠活”，還不如多關心一下自己是不是鹽吃多了。

而更令我擔心的是，現在正在國家準備整治“無添加”行業亂象的節點上，這個時候又有一撥人，開始炒作起食品添加劑有害的輿論，不談劑量只談危害，一邊誇日本醬油更“健康”，一邊又製造焦慮，想要把“無添加”與“健康”劃上等號。這無疑會對國家要推行的政策造成輿論上的阻力。這樣下去，到最後獲益的是誰？我想恐怕不會是我們消費者吧。這次的“醬油風波”，既是一次輿情事件，也是一次對消費者的教育事件。食品添加劑，本身就是現代食品工業進步的結果，沒有必要去“妖魔化”它。廠商到底有沒有“雙標”，對一些人來説其實根本無所謂，他們在乎的才不是廠商吃了幾碗粉，而是讓食品添加劑名聲掃地，好去炒作“無添加”的概念。調味品廠家應該做的，是加大技術研發的投入，堂堂正正地用“味道”來一決勝負，而不是投機取巧，誤導、PUA消費者，給他們植入“無添加等於健康”的錯誤印象。如果這波輿情的結果，是調味品廠家們紛紛轉去生產所謂的“無添加醬油”，趁機抬高醬油價格，那最終催生的“醬油刺客”，刺痛的將會是我們每一個人。