《 中 國 女 人 的 旗 袍 之 美 》_風聞

　　最近，周迅在電影《無名》中的旗袍造型曝光，周迅和旗袍適配度話題也登上熱搜。

　　隨後網友又盤點了周迅在以往電影裏的經典旗袍造型。

　　誰看了不説絕絕子。

　　我們對旗袍有一種濃厚的情結。

　　如果説每個時代都有自己的代表服裝，那麼，民國女性的衣櫃裏一定少不了這一件旗袍。

　　今天，跟小印一起來了解一下旗袍那不為人知的一面吧。

　　旗袍其實是中西結合的產物？

　　旗袍可謂是民國時期最有代表性的服裝。

　　當時幾乎人手一件，為了交際需要，還要經常更新旗袍款式。

　　宋美齡赴美國尋求抗戰支持，全程穿旗袍，特別是在美國國會演講時，一襲黑色緞面旗袍的形象，登上了美國各大雜誌，讓歐美大開眼界。

　　旗袍有何魅力，能在民國時爆火，甚至走向世界？

　　這很大程度上要歸功於旗袍成功的融入了實用的西方元素，又沒有丟掉自己的傳統特色。

　　雖然被定為國家禮服之一，但旗袍實際上是一種中式外表下的西式穿用。

　　1914年協和貿易公司廣告

　　外表上，旗袍仍堅持了廓形、盤扣、立領等中國傳統要素，“開右衽”的習慣也被保留下來，構成了旗袍獨特的審美形式。

　　盤扣和旗袍上的花紋也承載了中國傳統文化，比如琵琶扣，刺繡、釘珠、鑲、嵌、滾等傳統工藝。

　　同時，開衩帶來的時隱時現的效果還是中國所講究的含蓄美。

　　結構上，旗袍引入了西方的胸省、腰省、肩縫和裝袖，更加立體。

　　中國服裝重視二維結構，也就是以人體站立時的靜態姿勢為設計標準。

　　所以中國服裝不強調款式，而是強調精細的工藝，人和衣服之間空隙大而顯得寬鬆。

　　這也就是為什麼古代的衣服大多是寬袍大袖和裙子，並且向下垂。

　　而西方服裝注重和人體的完美結合，因而經常通過複雜的結構突出人體曲線和三維效果。

　　“省”就是把平面布料包裹立體的人體產生的多餘的量去掉，引入這個可以讓衣服更貼合人體曲線。

　　裝袖意味着衣服和袖子不再來源於同一塊布料，要分別做好後縫在一起。

　　20世紀二三十年代的旗袍受到了西方文化的明顯影響，從A字版型變成了X型，袖口收縮，裙襬向上提，整體上已經類似於西式的直腰女裙，突出了人體曲線。

　　出現了簡潔的抽象幾何風格的花紋。

　　中西結合使旗袍既有新式精神，又不會讓保守派難以接受，受眾極其廣泛。

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　　另外，旗袍在二十世紀二十年代的爆火離不開西方月份牌廣告的影響。

　　二十世紀西方列強打開了中國大門，月份牌廣告就是他們傾銷商品的重要推廣渠道之一。

　　月份牌廣告用摩登美女為商品打廣告，旗袍是畫中最主要的服裝，它代表了那個時代的時尚風潮和外來的生活方式，裏面的穿搭成為當時上海女子的模仿範本。

　　可以説，沒有中西文化的碰撞也就沒有如今的旗袍。

　　你以為的旗袍不是真正的旗袍?

　　我們今天覺得旗袍對身材要求極高，不能有贅肉和小肚子，風格也是婀娜、妖嬈的。

　　但旗袍當年可是所有女性的衣服，普及程度就和我們今天穿牛仔褲一樣，什麼年齡，什麼身份都能穿。

　　這是因為，民國時期的旗袍和我們現在認知裏的旗袍還大有不同，會更加接地氣。

　　網紅旗袍

　　民國初期的旗袍是馬甲式的。

　　長到腳背，內搭倒大袖的短襖，下半身呈“A”字型，有嚴冷方正的感覺，並且裏面配褲子穿。

　　仍使用傳統的平面剪裁方式，衣服和袖子取自同一塊麪料，輪廓寬大平直。

　　這是由於在新文化運動和五四運動的影響下，女性開始反抗身體束縛，比如天乳運動，意識到高領會影響脖子運動後，旗袍的領子便降低了一半左右，變成了小立領。

　　同時她們試圖從家庭主婦的角色中掙脱。

　　服裝也從清代的為制度而生，等級森嚴，轉向了為人所穿。

　　1926年左右，馬甲和短襖合而為一，形成了上海新式旗袍。

　　還有模仿男裝袍子的直腰款。

　　20年代中期到30年代，旗袍並不會過分強調腰線，下襬逐步提升到了膝蓋。

　　當時女性初步從身體束縛中解放出來，渴望和男性一樣的權利，因此服裝進入了“女男孩時期”，審美偏向於模糊性別。

　　後來，出現了“掃地旗袍”，雖然開衩升高，但也不會開至大腿根，下襬寬鬆，更加利於活動。

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　　旗袍不再只是追求自由與平等權益的思想符號，更成為了女性裝點取悦自己的時裝。

　　畢竟，女性好不容易才解放了身體，又何必重新把自己箍在一個緊衣服裏。

　　1934年，阮玲玉

　　可以説，旗袍已經不僅是一件普通的服裝，更反映了那個時代女性意識的覺醒和對平等的追求。

　　民國時期，旗袍樣式更新之快堪比快消品，並且在長短之間極限拉扯。

　　作家曹聚仁説：“一部旗袍史，離不開長了短，短了長，長了又短，這張伸縮表也和交易所的統計圖相去不遠。”

　　《良友》旗袍的旋律

　　但與現在有些旗袍過度追求性感不同，當時的旗袍就算腰身收緊，也強調的是修長和實用性，偏直筒，女性穿上的狀態是放鬆的。

　　而現代，旗袍更多變成了一種禮服，在正式場合穿，或是影視中的道具服裝，裝飾性遠遠大於實用性。

　　現在流行的新中式，則是把旗袍元素融入到了設計中，完整意義上的旗袍在日常越來越少見到。

　　復古還是災難，區別在哪裏？

　　能在電影裏把旗袍穿出民國的韻味不容易，所以有很多女演員通過旗袍角色一“角”成名。

　　《花樣年華》裏優雅內斂的蘇麗珍，《金陵十三釵》中冷豔的玉墨、《色戒》中“美麗卻單純笨拙的女人”王佳芝…….

　　都是經典的旗袍美人。

　　可在《聲臨其境》裏馬思純的旗袍造型卻被網友吐槽像是上台前臨時借的衣服。

　　把旗袍穿出精氣神需要什麼條件？

　　首先，旗袍對身形要求很高，

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　　最理想的狀態是高挑豐腴但不粗笨，身材勻稱又有曲線，

　　大骨架並不是顯粗笨的根源，**大骨架的人也不是一棒子打死不能穿旗袍，**大骨架表示：我不背這個鍋。

　　鞏俐、宋佳都是大骨架裏穿旗袍很驚豔的。

　　只是大骨架會對身體的曲線和線條有更高的要求。

　　扁身材（側面看較薄）或者鎖骨，肩膀，腳踝有一點骨感會弱化大骨架的缺點。

　　而馬思純，大骨架和圓身體都佔了，造型師還給弄了個披肩把腰線遮住了，屬實是把雷踩了個遍。

　　另外，小骨架雖然不會顯粗笨，但有撐不起來的風險。

　　吳謹言、周冬雨就是過於骨感了。

　　更重要的是氣質。

　　旗袍造型出彩的女星眼中都有一種沉澱下來的故事感，這傻白甜絕對穿不出來的。

　　旗袍和有古典美的臉更適配。

　　發現了嗎？這些女星臉型周正圓潤，符合中國傳統美學的留白，線條流暢，長相寡淡，但都是“氛圍感美女”，比較有東方美感。

　　這也就是為什麼外國人穿旗袍總感覺哪裏怪怪的，就算是混血感越來越弱的Angelababy，也會因為五官太密集而穿不出旗袍的韻味。

　　還有一個小細節，黑色或深色髮色和復古妝容才是最適合旗袍的，淺髮色基本上都水土不服。

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　　當然，演員在電影上穿的旗袍又和生活中的旗袍不同，《花樣年華》裏的旗袍就太緊，日常沒辦法穿。

　　**旗袍的款式之多足以讓我們根據身材揚長避短，**並且隨着新中式的流行，改良旗袍也樣式翻新，還出現了復興古法的旗袍，對身材和場合的包容度更高了。

　　旗袍的時代已經過去，但旗袍化作了一種獨特的設計元素，繼續保留在我們的生活中，給我們帶來源源不斷的靈感。