《 中 國 女 人 的 旗 袍 之 美 》_風聞
印客美学-印客美学官方账号-艺术科普向平台。2022-10-24 09:46


最近,周迅在電影《無名》中的旗袍造型曝光,周迅和旗袍適配度話題也登上熱搜。
隨後網友又盤點了周迅在以往電影裏的經典旗袍造型。
誰看了不説絕絕子。

我們對旗袍有一種濃厚的情結。
如果説每個時代都有自己的代表服裝,那麼,民國女性的衣櫃裏一定少不了這一件旗袍。
今天,跟小印一起來了解一下旗袍那不為人知的一面吧。

旗袍其實是中西結合的產物?
旗袍可謂是民國時期最有代表性的服裝。
當時幾乎人手一件,為了交際需要,還要經常更新旗袍款式。

宋美齡赴美國尋求抗戰支持,全程穿旗袍,特別是在美國國會演講時,一襲黑色緞面旗袍的形象,登上了美國各大雜誌,讓歐美大開眼界。

旗袍有何魅力,能在民國時爆火,甚至走向世界?
這很大程度上要歸功於旗袍成功的融入了實用的西方元素,又沒有丟掉自己的傳統特色。
雖然被定為國家禮服之一,但旗袍實際上是一種中式外表下的西式穿用。

1914年協和貿易公司廣告
外表上,旗袍仍堅持了廓形、盤扣、立領等中國傳統要素,“開右衽”的習慣也被保留下來,構成了旗袍獨特的審美形式。
盤扣和旗袍上的花紋也承載了中國傳統文化,比如琵琶扣,刺繡、釘珠、鑲、嵌、滾等傳統工藝。

同時,開衩帶來的時隱時現的效果還是中國所講究的含蓄美。

結構上,旗袍引入了西方的胸省、腰省、肩縫和裝袖,更加立體。
中國服裝重視二維結構,也就是以人體站立時的靜態姿勢為設計標準。
所以中國服裝不強調款式,而是強調精細的工藝,人和衣服之間空隙大而顯得寬鬆。
這也就是為什麼古代的衣服大多是寬袍大袖和裙子,並且向下垂。

而西方服裝注重和人體的完美結合,因而經常通過複雜的結構突出人體曲線和三維效果。
“省”就是把平面布料包裹立體的人體產生的多餘的量去掉,引入這個可以讓衣服更貼合人體曲線。
裝袖意味着衣服和袖子不再來源於同一塊布料,要分別做好後縫在一起。

20世紀二三十年代的旗袍受到了西方文化的明顯影響,從A字版型變成了X型,袖口收縮,裙襬向上提,整體上已經類似於西式的直腰女裙,突出了人體曲線。
出現了簡潔的抽象幾何風格的花紋。

中西結合使旗袍既有新式精神,又不會讓保守派難以接受,受眾極其廣泛。
另外,旗袍在二十世紀二十年代的爆火離不開西方月份牌廣告的影響。
二十世紀西方列強打開了中國大門,月份牌廣告就是他們傾銷商品的重要推廣渠道之一。

月份牌廣告用摩登美女為商品打廣告,旗袍是畫中最主要的服裝,它代表了那個時代的時尚風潮和外來的生活方式,裏面的穿搭成為當時上海女子的模仿範本。
可以説,沒有中西文化的碰撞也就沒有如今的旗袍。

你以為的旗袍不是真正的旗袍?
我們今天覺得旗袍對身材要求極高,不能有贅肉和小肚子,風格也是婀娜、妖嬈的。
但旗袍當年可是所有女性的衣服,普及程度就和我們今天穿牛仔褲一樣,什麼年齡,什麼身份都能穿。
這是因為,民國時期的旗袍和我們現在認知裏的旗袍還大有不同,會更加接地氣。

網紅旗袍
民國初期的旗袍是馬甲式的。
長到腳背,內搭倒大袖的短襖,下半身呈“A”字型,有嚴冷方正的感覺,並且裏面配褲子穿。
仍使用傳統的平面剪裁方式,衣服和袖子取自同一塊麪料,輪廓寬大平直。

這是由於在新文化運動和五四運動的影響下,女性開始反抗身體束縛,比如天乳運動,意識到高領會影響脖子運動後,旗袍的領子便降低了一半左右,變成了小立領。
同時她們試圖從家庭主婦的角色中掙脱。
服裝也從清代的為制度而生,等級森嚴,轉向了為人所穿。

1926年左右,馬甲和短襖合而為一,形成了上海新式旗袍。
還有模仿男裝袍子的直腰款。
20年代中期到30年代,旗袍並不會過分強調腰線,下襬逐步提升到了膝蓋。
當時女性初步從身體束縛中解放出來,渴望和男性一樣的權利,因此服裝進入了“女男孩時期”,審美偏向於模糊性別。

後來,出現了“掃地旗袍”,雖然開衩升高,但也不會開至大腿根,下襬寬鬆,更加利於活動。
旗袍不再只是追求自由與平等權益的思想符號,更成為了女性裝點取悦自己的時裝。
畢竟,女性好不容易才解放了身體,又何必重新把自己箍在一個緊衣服裏。

1934年,阮玲玉
可以説,旗袍已經不僅是一件普通的服裝,更反映了那個時代女性意識的覺醒和對平等的追求。
民國時期,旗袍樣式更新之快堪比快消品,並且在長短之間極限拉扯。
作家曹聚仁説:“一部旗袍史,離不開長了短,短了長,長了又短,這張伸縮表也和交易所的統計圖相去不遠。”

《良友》旗袍的旋律
但與現在有些旗袍過度追求性感不同,當時的旗袍就算腰身收緊,也強調的是修長和實用性,偏直筒,女性穿上的狀態是放鬆的。
而現代,旗袍更多變成了一種禮服,在正式場合穿,或是影視中的道具服裝,裝飾性遠遠大於實用性。

現在流行的新中式,則是把旗袍元素融入到了設計中,完整意義上的旗袍在日常越來越少見到。

復古還是災難,區別在哪裏?
能在電影裏把旗袍穿出民國的韻味不容易,所以有很多女演員通過旗袍角色一“角”成名。
《花樣年華》裏優雅內斂的蘇麗珍,《金陵十三釵》中冷豔的玉墨、《色戒》中“美麗卻單純笨拙的女人”王佳芝…….

都是經典的旗袍美人。
可在《聲臨其境》裏馬思純的旗袍造型卻被網友吐槽像是上台前臨時借的衣服。

把旗袍穿出精氣神需要什麼條件?
首先,旗袍對身形要求很高,
最理想的狀態是高挑豐腴但不粗笨,身材勻稱又有曲線,
大骨架並不是顯粗笨的根源,**大骨架的人也不是一棒子打死不能穿旗袍,**大骨架表示:我不背這個鍋。
鞏俐、宋佳都是大骨架裏穿旗袍很驚豔的。

只是大骨架會對身體的曲線和線條有更高的要求。
扁身材(側面看較薄)或者鎖骨,肩膀,腳踝有一點骨感會弱化大骨架的缺點。

而馬思純,大骨架和圓身體都佔了,造型師還給弄了個披肩把腰線遮住了,屬實是把雷踩了個遍。
另外,小骨架雖然不會顯粗笨,但有撐不起來的風險。
吳謹言、周冬雨就是過於骨感了。

更重要的是氣質。
旗袍造型出彩的女星眼中都有一種沉澱下來的故事感,這傻白甜絕對穿不出來的。
旗袍和有古典美的臉更適配。



發現了嗎?這些女星臉型周正圓潤,符合中國傳統美學的留白,線條流暢,長相寡淡,但都是“氛圍感美女”,比較有東方美感。
這也就是為什麼外國人穿旗袍總感覺哪裏怪怪的,就算是混血感越來越弱的Angelababy,也會因為五官太密集而穿不出旗袍的韻味。


還有一個小細節,黑色或深色髮色和復古妝容才是最適合旗袍的,淺髮色基本上都水土不服。
當然,演員在電影上穿的旗袍又和生活中的旗袍不同,《花樣年華》裏的旗袍就太緊,日常沒辦法穿。

**旗袍的款式之多足以讓我們根據身材揚長避短,**並且隨着新中式的流行,改良旗袍也樣式翻新,還出現了復興古法的旗袍,對身材和場合的包容度更高了。
旗袍的時代已經過去,但旗袍化作了一種獨特的設計元素,繼續保留在我們的生活中,給我們帶來源源不斷的靈感。