比瑞幸拓店還野，三年開店1700家，加盟商直言躺賺_風聞

**這是深氪新消費第957期分享：**當前咖啡領域還處於市場造就品牌的階段，而並非品牌造就市場。

作者|黃曉軍

來源|深氪新消費[ID：xinshangye2016]

封面圖|網絡

一不注意，挪瓦咖啡居然在100+城市開了1700+門店。

這個數據，在2022年中國咖啡連鎖品牌榜單中排第二位，僅次於瑞幸。就算是放眼到全球連鎖咖啡圈子，也是個名正言順的老六。

2019年才開出第一家門店，三年幹到中國第二，挪瓦咖啡憑什麼？

搞最野的加盟幾千塊錢就能開個店

連鎖的終局是加盟。

靠加盟，蜜雪冰城、華萊士、正新雞排都幹上了20000+的規模。

而在鴨王爭霸賽中，偏重搞直營的周黑鴨，拼死拼活17年也就開出了1000多家，放開加盟1個年頭，門店數量直接奔三。另一頭，一開始就搞加盟的絕味，手持14000多家店。

**這個咋比？**要是從規模增長單個指標來看，還是得靠加盟。

而挪瓦咖啡的開店速度，似乎比上述大佬都還要猛幾成。究其原因，就是它選擇了最快的加盟方式——翻牌。

簡單來説，挪瓦咖啡找的是有現成門店的老闆。比如西餐廳、簡餐廳、烘培店、酒吧等，只要有食品營業執照，可以賣咖啡就行。

到時候，挪瓦咖啡只需要把自己的機器、物料放在店裏，設置一個咖啡吧枱，然後培訓店員上崗就行了。

最關鍵的一步，就是將原有門店的門頭翻新一下，更換成挪瓦咖啡的門頭。就是因為這一步，翻牌模式就此得名。

**這樣搞下來，翻個牌需要花多少錢？**36氪的報道是數千元。1萬不到加盟一個咖啡品牌，再虧也虧不到那裏去，哪個加盟商不喜歡？

正是如此，江湖傳言挪瓦咖啡是“能讓加盟商躺賺的品牌”。

但要注意的是，國內翻牌加盟玩得最666的，應該是酒店行業的OYO。

這個來自印度的經濟型連鎖酒店，2017年在深圳上線了第一家酒店，然後通過翻牌模式2年開下10000+酒店。

開酒店可不比開奶茶店咖啡館，資金、物業、供應鏈管理方面更“重”，所以做到這個地步已然是“王者”級別 。

但到2020年，OYO一夜回到解放前，裁員80%、高管洗牌、酒店解約——據稱關店超過了9000家。

**這背後是不是有億點點翻牌模式的副作用？**這個問題只能拋出來大家聊聊。

賣最甜的咖啡單店單月外賣9999+

當然，從今年開始，挪瓦咖啡也在推大家所熟悉的這種加盟模式。

打開朋友圈，你可能就會碰到他們的招商廣告，圖片配得太有情調，一不小心就會誤觸進去——別問我是怎麼知道的。

界面報道過挪瓦咖啡的加盟門檻，不考慮門店租金，加盟費用34萬-42萬。這麼大的浮動區間，都花在門店的裝修上。

比起經營毛利以階梯的形式收取服務費的瑞幸咖啡，挪瓦這個也不便宜。可為什麼還有挺多人願意加盟它，而不是瑞幸？問了一圈，得到兩個屁一樣答案：

第一是錢多人傻，當了韭菜而不自知。

這個可能大家都不愛看，我就不細説了。

第二是人家確實棒棒噠。

你去抖音、大眾點評看看，那些城市餐飲熱榜，挪瓦咖啡不説每個城市都是No.1,但都還是榜上有名。

另有傳聞，人家單店單月外賣單量突破9999+。人家消費者拿着人民幣哐哐往裏面砸，這一杯，誰不愛？

從消費者反饋來看，挪瓦咖啡的產品還是得到了不少的認可。

細數挪瓦的咖啡菜單，生椰拿鐵、輕乳拿鐵、厚乳黑珍珠、青瓜味果咖，價格也就15塊錢。這些產品可能會被喝精品咖啡的人瞧不起，但卻迎合了國內大多數年輕人。

其實，真正品咖啡的人以純咖啡為主。比如我大學開咖啡館時，學生們最愛的是卡布奇諾、榛果拿鐵、焦糖瑪奇朵，而那幾個外教往往只會點美式、濃縮。

星巴克之所以能夠在全球玩得轉，就是做意式咖啡，將純咖啡里加入牛奶，推出卡布奇諾、拿鐵咖啡。

而星巴克到中國後玩得更不像咖啡，馥芮白、星冰樂都搞出來了。瑞幸在財務造假後東山再起，主要也就是咖啡裏搞了生椰、搞了絲絨厚乳。

挪瓦咖啡只是做得更迎合大眾，基本把咖啡當成了奶茶來玩。以至於，年輕職場人羣，以及學生黨對挪瓦咖啡的評價都還不錯。

以前説的“和命一樣苦的咖啡”，也在中國市場慢慢變甜。

就憑這點小小的品類升級，挪瓦咖啡就能夠收穫奶茶與咖啡之間的一大批人羣。按這個邏輯來看，投個三四十萬試一試，似乎也還可以哈？

在挪瓦咖啡加盟商的故事裏，有人5月連開三店，毛利比以前加盟的品牌高10%，基本半年能回本；也有人7月份開出首店之後，在三四線城市能夠日入1萬。

品類紅利咖啡還是挺有前途的

1000多年前，非洲原住民被當成奴隸販賣到中東國家，也門的摩卡港成為最大的集散地，也是奴隸們傳播咖啡豆的第一站。

16世紀初，葡萄牙侵入也門，向歐洲國家帶去了咖啡這一新物種。後來，荷蘭人悄悄從也門偷了咖啡樹種，帶回阿姆斯特丹的暖房進行培植。

育種成功後，這些樹種又快速複製到了他們的殖民地，包括印尼、蘇門答臘、蘇拉威西島等。1721年，荷蘭東印度公司就從印尼向歐洲輸出了6萬多公斤的咖啡豆。

此後，咖啡豆就成為世界貿易市場的重要原料，甚至一度接近原油。

但這幾百年裏，咖啡在中國市場卻一直沒有啥表現。

1902年，法國傳教士從越南將咖啡樹種引進雲南一個叫朱苦拉的村莊。後來才有了雀巢、星巴克等咖啡飲品企業入華。

2019年，國內人均咖啡消費量為7.2杯。而芬蘭平均每人每年是1200餘杯，瑞士800杯，美國、加拿大則是300-400杯左右。就算是在亞洲國家，日韓也是人均180杯。

中國人不喝咖啡都幹嘛去了？要麼喝酒，要麼喝茶。要不怎麼説“萬丈紅塵三杯酒，千秋大業一壺茶”？

恰好，當下中國咖啡的主力消費羣體，是90後、95後、00後人羣。

這羣人在中國白酒那裏，被稱為斷代危機中“斷了的代”。年輕人就算喝酒，也是喝點威士忌、白蘭地，最多來點果酒微醺，但更多的消費量還是偏向了咖啡。

但很多人説，認為年輕人不喝茶，你就輸了。其實從整體來看，年輕人真的不咋喝茶，這些年來向CHALI這種品牌，把喝茶搞得很簡單了，才慢慢有些年輕人願意喝點，

比起咖啡和奶茶，真不是一個量級。

所以，無論是瑞幸還是挪瓦咖啡，以及排在身後的幸運咖、Manner、M Stand、Seesaw等，他們的增長有自己的實力，也離不開這個要素增長所帶來的發展空間。

換句話説，當前咖啡領域還處於市場造就品牌的階段，而並非品牌造就市場。