享受中國製造業紅利的SHEIN，能反哺中國製造業嗎？
由中國人創立，卻從不在中國市場銷售的SHEIN，正在成為全球資本市場新貴。
據路透社1月25日報道，有“知情人士”透露，中國時尚服裝零售商SHEIN正考慮重啓赴美IPO計劃，最早於今年上市，其創始人甚至可能為了上市而改變國籍。儘管SHEIN發言人否認了上述報道，但這家公司的商業價值已經不容忽視。
過去兩年，SHEIN崛起速度驚人。數據顯示，SHEIN在快時尚領域的市場份額從2020年1月的7%，躍升至2021年6月的近30%。2021年，SHEIN更是成為全球下載量第二大的購物類APP，超越傳統電商巨頭亞馬遜。胡潤研究院認為，SHEIN創始人許仰天的財富已達到400億元，在中國40歲以下富豪榜上排名第三。
SHEIN和它成功的秘密，成為各界關注的焦點。
SHEIN網站截圖
SHEIN在全球市場的“真香”，背後是中國製造業的紅利。
SHEIN在小單快返模式之下，整合中小製衣企業的產能，按照西方消費者的喜好調整生產，憑藉上新速度、款式數量和低廉價格出圈。然而，拿走了產業鏈上最大利潤的SHEIN，究竟有沒有反哺中國製造業，造福流水線上的打工人？
問題答案就沒那麼簡單了。
SHEIN從不欠賬，甚至主動補貼工廠的作風，贏得了不少小作坊老闆的忠誠。但是從更宏觀的視角來看，一味追求廉價的SHEIN，也可能將中國服裝業大量的產能，牢牢綁定在低端領域，打斷落後產能的退出節奏。
這是SHEIN的AB兩面。
外媒報道：SHEIN受到日本青年人追捧
小單快反
在服裝產業鏈中，面輔料工廠在上游、成衣製造在中游，下游是品牌方和銷售方。競爭格局是需求決定供給：消費端流行什麼，製造端就傾向於生產什麼，品牌方牢牢掌握着整個產業的發展方向。
曾經，大規模、標準化是製造端引以為傲的優勢，但伴隨着互聯網和社交媒體的發展，人們的需求越來越多元化和個性化，“市場潮流”週期正在縮短。
如今，消費端傳遞給製造端的需求是：個性化、小批量、多批次和快速交貨。
這就好比一條產線，它以前的任務是在1個月內生產交付8000件藍色立領襯衫。而現在需要在月內第一週生產交付2000件紅色圓領短袖、第二週生產交付2000件綠色喇叭褲、第三週生產交付2000件黃色鴨舌帽子——到了第四周，之前推出的紅色圓領短袖很暢銷，反過來需要追加生產2000件。簡言之，現在要求製造端得實時地盯着銷售端來做。
這背後是市場變天：暢銷款和基礎款大訂單的佔比在降低，短平快小訂單佔比在上漲。相應地，製造商也得轉變：產線排布和人員分配得重新來，以市場實時反饋的信息為準。
這種滿足市場碎片化需求的模式，如今被叫做“小單快反”。規模化生產的剛性製造不再適合這種模式，而更為靈活機動的柔性/彈性製造（Flexible manufacturing）則日益流行。
快消黑馬
SHEIN是柔性製造的獲益者。
美國《商業內幕》網站稱，SHEIN通過自己的供應鏈管理軟件和供應商（製造方）共享客户實時搜索數據，指導設計生產並管理製造過程，其效率遠超同行。
彭博社獲取的SHEIN公司文件顯示，該公司要求供應商必須在10天左右完成設計和生產過程，這要遠快於西班牙時尚品牌Zara的三週週轉時間，更快於傳統服裝製造商通常的3到6個月的交貨期。
SHEIN在國內比較神秘，公開報道不多。但披露的情況與外媒説法相差不大。
據《界面新聞》2020年報道，早年SHEIN要求代加工廠從接單到貨物進（衞星）倉的時間是15天，2020年該週期縮小至11天，“七八天是常見速度。如果遇到爆款追加訂單，SHEIN的供應商最快可以在3至5天時間交貨。”而業內平均交貨週期通常為15至20天。
交付效率的優勢，也復刻在品類數量和低廉的價格上。
據財經媒體“晚點LatePost”2020年報道，2019年SHEIN全年上新15萬款產品，平均每月上新一萬餘款，僅一到兩月就趕上了Zara全年的上新量；Zara一件小連衣裙可以低到30多美元（約人民幣191元），但同樣的衣服SHEIN只要半價、甚至低過10美元（約人民幣64元）。
顯然，中國製造業的超高效率，促成了SHEIN現在的體量。
享受到中國發展紅利的SHEIN，通過整合中國中小製衣企業產能出海吸金。但它的模式，能否構建一個足夠長遠的發展生態，並推動產業鏈上的中小企業共享紅利、繁榮共生？SHEIN模式能否地可持續發展和複製，甚至反哺中國的製造業升級？
任何東西都有兩面性。柔性製造如此，SHEIN也一樣。
擠破頭的生意
中信證券研報數據顯示，SHEIN在2020年的營收約為700億元人民幣，最近4年年複合增長率約為180%，預計2021年營收有望突破千億元。
SHEIN崛起，產業鏈訂單也隨之飽滿。
在SHEIN的供應鏈基地番禺南村鎮，多數產能供應都在向SHEIN靠攏。自媒體“雨果跨境”的文章甚至提到，有業內人士戲稱，“國內大概三分之一的服裝產能都給了SHEIN”。
通過公開報道，我們很容易看到SHEIN的A面：它如何為中小廠家創造機會。
SHEIN從不拖欠供應商錢款，結賬週期很短，甚至會提前結賬；SHEIN也不會讓供應商承擔庫存壓力。SHEIN所有的代工廠和供應商都能使用MES工藝管理系統，實現對每個訂單的各個環節進行實時和可視化的跟蹤，從而控制生產效率，接入信息化……
放眼市場，做小單快返的企業有很多，但只有SHEIN做成、做大，很大程度上是因為它解決了製造端的痛點：如果訂單量少，那麼生產成本就高，工廠連機器開機的成本都不夠，他們就不會，也沒法接這個活。
SHEIN會主動給工廠補貼資金，同時承擔成本較高的樣衣打版工作。
“有些工廠它規模太小了，我們怎麼去辦？借錢給他，讓他買設備，買廠房。”曾在SHEIN位於廣州的供應鏈公司就職的謝向風（化名）對《界面新聞》表示，SHEIN藉此收穫了一大批“死心塌地”的成衣和麪輔料供應商。
簡單來説，有風險的活SHEIN自己全擔了。童話裏的白馬王子也不過如此。
對於需要生存的中小企業而言，這是很有吸引力的。
“我們現在都擠破頭去做SHEIN的生意。”一家工廠的負責人對“晚點LatePost”表示，2015 年SHEIN把廣州的供應鏈中心搬去了番禺，原來跟SHEIN合作的工廠幾乎都跟它搬走了。
低價走量，加劇內卷？
不過，SHEIN的温柔是有條件的。
製造商需要眼快、手快、交貨快。
SHEIN以及整個柔性製造當前發展的B面，或許都可以從這裏展開。
在自媒體“雨果跨境”一篇被國內媒體頻頻引用的採訪中，一家SHEIN的小型供應商負責人表示，“SHEIN的出現其實讓我們這些小廠商有了轉型的機會，今年汕頭這裏很多工廠也轉去為他們代工了。相比於國際品牌，SHEIN對製造、包裝等流程要求要低得多，主要拼的就是產能和速度。”
用唯快不破的功夫，讓供貨商支撐SHEIN低價走量。不少人覺得，這是有問題的。
某產品價格約為13元人民幣左右，SHEIN網站截圖
曾是SHEIN供應商的許歐澤（化名）對《21世紀商業評論》表示，SHEIN款多、量少、單價低，適合純生產加工的工廠。SHEIN出貨快並且平價，但不重視品質，將是一個隱患。“退貨率很高，對品牌發展不利，做一線品牌的工廠，幾乎都不會做SHEIN的供應商，因為虧損。”
在行業看來，SHEIN在為供應商提供機會的同時，也攪動着服裝生產鏈，潛在地帶動了內卷。
據此前報道，在國內SHEIN掌控着龐大的供應鏈，一些供應商為了贏得訂單不得不降低價格，有些款式的衣服每件只賺幾美分，部分供應商因此選擇退出體系。有業內人士透露，SHEIN一直都將速度放在供應商平價體系的首位，90%的KPI都關乎速度與產能，這導致主業為生產較複雜服裝類型的工廠極其吃虧。
SHEIN掌握着對上游廠商的議價地位，接單變成整條服裝產業鏈的圍城：有的供應商想進來，有的供應商想離開——“你不願意變，總有人變，你做不來，總有人做得來。”
重返低端製造業陷阱？
從商業的角度上來講，低端製造也是生意，無可厚非。但產業升級也很重要。
有SHEIN供應商負責人對自媒體“雨果跨境”表示，為節約成本，SHEIN採用的都是低端檔次面輔料。自從自家工廠為SHEIN代工以來一直超負荷運轉，面對海量訂單，幾乎進入完全無休的工作模式。這讓他認為，SHEIN正在讓中國工廠重返低端製造的陷阱。
低端製造，是不少中小企業的標籤，也是中國服裝行業長久的隱痛。
浙江開爾製衣董事長何志江2017年曾估算，一種普通的毛料西服在英國市場零售價格為150歐元，摺合人民幣約1120元。但是，每件西服的代工出口價格只有470元，並且這個價格十年來一直沒有變動。去除各種成本，生產企業已經沒有利潤可剩了。
低價走量的國貨和高品牌溢價的洋牌差距由此拉開。
工人是這種產業格局最大的受害者。
《界面新聞》援引的自媒體“裁客”走訪報道提到，廣州製衣廠工人反映計件生產的單價大多隻有幾分錢到幾毛錢不等。“如果我想要拿到月薪七、八千的工資，每天的工作時長必須得在15個小時左右。還得手比較快。頸椎出問題和屁股坐爛是所有人的問題。”
歸根到底，中國工人勤勞卻難以致富的原因是產品附加值不足，利潤空間稀薄。相反，發達國家往往通過其知識產權、品牌溢價、技術創新和理念營造優勢，來改變行業的邏輯基底，從中獲取大量利潤。
中國工人不是技不如人，只是被產業角色束縛住了。
SHEIN的崛起，是否會把過多產能牢牢綁定在低端，讓他們失去產業升級的動力？對企業來説，這樣做或許仍然利潤可觀，但對於產業工人，未必是一件好事。
國貨出圈，叫賣之外更應該叫好
在國外，SHEIN還面臨着另一重爭議。
近年來，一些西方媒體動輒對中國企業及其產品冠以環保和抄襲等一系列標籤，甚至不乏蓄意捏造和惡意攻擊，彷彿中國公司什麼都是錯的。SHEIN在很多時候淡去了自身的中國色彩，甚至讓一些消費者誤以為它是美國品牌。但SHEIN面臨的某些爭議，卻值得思考。
有分析師對BBC等外媒表示，SHEIN的產品把握了消費者尤其是女性消費者，對“衣服重複綜合徵”的恐懼，也滿足了一些消費者“好逛好買”和“便宜不貴”的消費心理。但事實上，價格過於低廉的SHEIN服飾，一些消費者穿過幾次以後就丟掉了，既浪費也不環保。
美國零售業諮研公司Coresight Research分析師施密特（Erin Schmidt）表示，價格低廉是SHEIN產品吸引力的一個重要來源，只是這個價格低的離譜（ridiculously low）。在社交媒體上，不少SHEIN視頻的主題都和SHEIN的“好玩”和“便宜”相關。這一點值得注意。
近年來，SHEIN已開始佈局建設和輸出品牌價值觀，但是包括SHEIN在內的大量中國企業，要想擺脱造“質優價廉”的品牌形象，實際上還有很長的道路要走。
國外社交媒體截圖
西方輿論每每高舉環保和碳排放的大旗，但西方市場的一些消費習慣和心理，本身就滋長了浪費的風氣。何況SHEIN的產品是在中國製造的，中國不應該為西方消費文化的不良風氣買單。每一件被輕易丟棄的SHEIN產品，都在消耗中國的服裝原料供給和製造業產能。
我們希望中國的服裝產品能讓西方消費者買得起，我們更希望有一天，我們用價格、品質和設計風格，讓他們懂得好好珍惜。西方市場終將明白：中國製造既不是廉價和不值錢的代名詞，也不是他們肆意揮霍和浪費的理由。中國千千萬萬製造工人的付出，他們應當尊重。
參考資料：
界面新聞《【特寫】幹掉Zara：中國百億美元跨境電商SHEIN的供應鏈之謎》
財新週刊《跨境電商隱形獨角獸》
經濟研究導刊《從產品輸出到價值輸出———SHEIN品牌建設》
上海質量雜誌《快時尚品牌SHEIN，要趕超ZARA》
21世紀商業評論《柔性SHEIN的AB面》
雨果跨境《SHEIN的B面：服裝供應商的圍城困境》
雨果跨境《走低價平替路線、被指“透支供應鏈”，SHEIN模式值得模仿嗎？》
霞光社《SHEIN三千億估值背後的600萬中國“廠妹”》