《迪奧與巴黎世家：高級定製之王及其傳承》評論：最佳着裝者 - 《華爾街日報》

紐約

王者向來獨行，但1947至1957年間巴黎高定界卻雙星並耀——克里斯托巴爾·巴倫西亞加與克里斯汀·迪奧。巴倫西亞加崛起於西班牙巴斯克小鎮的寒門，迪奧則出身法國格蘭維爾的美好時代富户。二人皆性格內斂，通過剪裁廓形傳遞設計聖諭。他們同生於1月21日——巴倫西亞加在1895年，迪奧在1905年。當巴倫西亞加1937年開設巴黎沙龍時，迪奧的時裝屋在十年後的1947年才揭幕。此後十年間，直至1957年迪奧英年早逝，他們構成了法國時尚的雙王共治——雖無爭鬥，設計理念卻涇渭分明。紐約時裝技術學院博物館的這場精妙展覽，正聚焦了這段並轡而行的王朝歲月。

展覽"迪奧+巴倫西亞加：高定之王與其遺產"位於一樓時裝與紡織品歷史展廳，由F.I.T.副館長帕特里夏·米爾斯策展，她曾於2015年策劃過同類展覽"伊夫·聖羅蘭+侯司頓：塑造70年代"。本次展覽同樣僅從館藏中遴選展品，通過實物考證來質疑並修正關於兩位設計師的固有認知。米爾斯建議觀眾嘗試猜測每件作品歸屬，因為看似顯而易見的答案…往往並非如此。例如巴倫西亞加早在1938年就推出收腰設計，比迪奧那套奠定緊身胸衣式第二帝國廓形、被迅速冠以"新風貌"之名的劃時代首秀"花冠"系列早了九年。差異在於"營銷"——迪奧深諳造型推廣之道，而巴倫西亞加對市場毫無興趣。

米爾斯女士用兩件淡米色絲綢禮服引領我們進入：一件來自迪奧1957年秋冬最終系列"Fuseau"（紡錘形），另一件來自巴黎世家1961年春季系列。迪奧禮服採用誇張的公主線剪裁成沙漏型，胸部飾以繁複刺繡，鐘形大裙襬由多層襯裙支撐。巴黎世家禮服同樣採用公主線設計，但僅延伸至腰線下方，通過收褶拼接裙襬以增加體積感。迪奧禮服重逾九磅，巴黎世家僅兩磅出頭。

《時尚與紡織歷史畫廊》裝置現場攝影：FIT博物館這意味着迪奧在十年間未曾改變製衣理念，仍通過內部骨架與支撐結構塑造廓形，這種厚重結構旨在"修正"體型。對他而言，變革只是從花冠、旋風、錯視畫、鬱金香、鈴蘭到箭形等詩意意象的轉換。而巴黎世家雖未言明"現代"，卻悄然開創了新紀元——她們不必再將身體塞進隱喻，也不必執着於腰線崇拜。

在這並行的十年間，兩位設計師處於迥異階段：迪奧挾新生之勢席捲時尚界，巴黎世家則處於職業生涯中期，堅定邁向1960年代的晚期巔峯。但他們的作品確有交匯——體現在箱型夾克的日間套裝、蓬鬆的冬季大衣，以及汲取歷史靈感的晚禮服：迪奧效仿温特哈爾特畫中的王室華彩，巴黎世家則借鑑蘇巴朗與格列柯畫作的聖徒長袍。這是兩種神聖視角的碰撞：世俗貴族與天國仙姿。

儘管梅爾斯女士未表現出偏愛，但顯然巴倫西亞加的結構創新贏得了勝利。他那件約1960年的華麗紫色馬海毛大衣，通過直裁與斜裁的運用減輕肩部重量，讓後背如帆船三角帆般飄逸，令人歎為觀止。更令人驚歎的傑作是1961年僅用兩塊布料剪裁而成的大衣（還是格紋面料，領部藏有24道隱形省道），與其整體紙樣一同展出——其剪裁計算之精妙超乎想象。

巴倫西亞加，大衣（1961年）攝影：FIT博物館展覽最後部分呈現了曾師從兩位大師或在其離世後執掌品牌的設計師作品長廊。這是一堂尖鋭的歷史課，囊括了伊夫·聖羅蘭、于貝爾·德·紀梵希、安德烈·庫雷熱、馬克·博昂、詹弗蘭科·費雷、約翰·加利亞諾、尼古拉·蓋斯奇埃爾和瑪麗亞·格拉齊亞·基烏里等顯赫名字。該展區還展出了巴倫西亞加工作時穿着的亞麻"實驗襯衫"，這件FIT館藏珍品與史上最具爭議的1957年麻袋裙（採用結絲綢製成）並列展示。兩件作品均為米白色，看似簡單，毫無裝飾的設計凸顯出設計師與其作品之間純淨無瑕的聯結。一段視頻詳細解析了麻袋裙的剪裁與複雜工藝。

從左至右，分別是于貝爾·德·紀梵希（1967年）、馬克·博昂（為迪奧設計）（1971年秋冬）、皮爾·卡丹（約1965年）和克里斯托瓦爾·巴倫西亞加（1968年）設計的絲綢晚禮服攝影：FIT博物館“迪奧是社交劇場，”文化記者羅莎蒙德·伯尼爾在1947年2月12日開幕當天如此評價道，“而巴倫西亞加則是嚴肅的藝術。”梅爾斯女士在展牆文字中進一步闡釋：“迪奧承認自己並非創新者，而是擁有藝術家眼光的傳統主義者。而工作狂完美主義者巴倫西亞加深知，自己是世界上最偉大的服裝設計師。”

雅各布斯女士是週刊《航空郵件》的藝術情報版塊編輯。

本文發表於2022年6月16日印刷版，標題為《最佳着裝者：巴倫西亞加與迪奧》。