《華爾街日報》：熱褲，那些顛覆性的70年代超短褲，又捲土重來了

短暫相遇：左起約1970年的美國女演員兼歌手弗雷達·佩恩；2022年奧斯卡頒獎禮上身着香奈兒熱褲套裝的克里斯汀·斯圖爾特。插畫：馬特·蔡斯；蓋蒂圖片社（2張）**“低俗品味是壞事嗎？”**1971年一位英國《Vogue》撰稿人發出這樣的疑問。當時，關於得體與禮儀的舊規則被拋棄，取而代之的是個人表達與風格上的無拘無束。低俗不再糟糕，反而成為時尚。

正是在這種思潮激盪中，熱褲——一種極短修身短褲，常採用天鵝絨、錦緞等華貴面料，為造型效果而非運動功能設計——應運而生。1970年末至1971年首次風靡，其誇張的戲劇性特質使之成為那個時代的鮮明標誌。鼎盛時期，從伊麗莎白·泰勒到放克歌手貝蒂·戴維斯，新娘、空姐、上班族和名流都熱衷穿着。但隨着時間推移，熱褲逐漸與性工作者產生關聯，這一趨勢在1971年情色電影《達格瑪的熱褲公司》（瑞典原版名《Dagmars Heta Trosor》）中已有預示，影片講述應召女郎試圖改變人生的故事。

過去一年左右，熱褲正重新殺回時尚界，既作為調情式家居服出現在Instagram動態中，也現身各大設計師系列。古馳推出極繁主義蕾絲版本，普拉達（如圖）設計似1950年代風格泳裝，洛杉磯新鋭品牌Ciao Lucia採用多色毛巾布搭配同款夾克與抹胸上衣徹底復古。從伊莎貝爾·瑪蘭到美國鷹牌，每個品牌都有牛仔款演繹。尤為短小的是Y/Project的款式，宛如牛仔褲與比基尼底褲的混搭。

熱辣短褲風潮 今年五月，海莉·比伯以超短皮褲、深夜墨鏡和極簡裝扮亮相Met Gala晚宴派對。圖片來源：Getty Images這次沒人再爭論低俗審美的價值。自熱褲首次問世以來的幾十年裏，它們已被時尚歷史學家詹姆斯·拉弗提出的"拉弗定律"所柔化——該理論認為：某服飾在流行巔峯十年後會顯得過時，二十年後顯得滑稽。如今距熱褲面世已逾五十年，按拉弗的理論，這使它們自帶復古魅力，至少泛着歲月沉澱的微光。

“它們承載着美好的懷舊能量，“Ciao Lucia品牌創始人兼設計師露西·阿金表示。在當今更包容的時尚環境下，“熱褲適合所有人。碧昂絲和泰勒·斯威夫特巡演時經常穿熱褲，她們體型迥異卻都光彩照人，這種單品非常襯人。”

熱褲始終與性感密不可分。正如197年詹姆斯·布朗的同名歌曲所唱：“你得善用天賦贏得所求”。其復古魅惑感源於我們將70年代初期視為一個獨特不羈的華麗時代，與當今精心設計的時尚時代形成鮮明對比。當現代明星穿着大膽服飾亮相——如卡拉·迪瓦伊在Met Gala的金屬乳貼裝，或是克里斯汀·斯圖爾特為奧斯卡選擇的香奈兒熱褲套裝，其效果更多是精心策劃而非隨心所欲。

設計熱褲的設計師們借鑑了20世紀30年代的意象，當時短褲首次成為女性可接受的着裝，儘管嚴格限於運動或户外度假場合。好萊塢歌舞片中的合唱女郎在排練重要曲目時常被描繪為穿着熱褲，而小明星們打網球或泳池邊的照片中也常見其身影。但即便在1970年，成年女性通常不會在城市街道穿短褲——這樣做意味着越界。如今，時尚規則已所剩無幾，要打破這些規則需要更極端的方式。

過去幾十年間，熱褲一直與凱特·摩絲這類女性聯繫在一起，她們擁有強烈的個人風格和令人印象深刻的體型自信。2005年摩絲身穿超短褲搭配修身馬甲亮相格拉斯頓伯裏音樂節的造型，仍是21世紀最具標誌性的時尚形象之一。聖羅蘭2020春夏秀場幾乎原樣復刻了這一造型，而摩絲本人就坐在前排觀秀。鍾愛超短款的設計師安東尼·瓦卡萊洛將另一位著名熱褲穿着者列為2021春夏系列的靈感繆斯：加拿大電子衝突音樂人兼行為藝術家桃子。

用當代直白語言來説，桃子或許是詮釋熱褲初現時那種叛逆精神的最佳代表。當她開始將熱褲納入舞台造型時，這種幾乎不留想象空間的暴露短褲"嚇壞了人們”。從不迴避爭議的桃子反而變本加厲：“我朋友拍了我胯部特寫，我當時就説’這張照片正是我想表達的，就用它當專輯封面’。“這張《桃子的教導》專輯距今已22年。如今五十多歲的桃子正在進行夏季巡演，依然穿着她的熱褲。

誰穿短褲？

如果你喜歡這四種款式中的任何一種，那就是你。

從左上方順時針方向：短褲，295美元，CiaoLucia.com；短褲，156美元，Siedres.com；短褲，1100美元，Prada.com；短褲，990美元，YSL.com*《華爾街日報》未從文章中列出的零售商處獲得產品推廣補償。所列零售商通常並非唯一銷售渠道。*

刊登於2022年6月25日印刷版，標題為《性感熱褲再度流行》。