為何連時尚品牌也開始“翻箱倒櫃”——《華爾街日報》

普拉達時裝秀在米蘭舉行，眾多秀場讓觀眾重温了過去時尚的瞬間。圖片來源：普拉達提供男裝時尚有何新意？舊理念的迴歸。

在米蘭男裝週期間，設計師們紛紛從自家檔案庫中挖掘“新鮮”創意搬上T台。擁有37年曆史的意大利品牌杜嘉班納推出了一系列忠實復刻自90年代和00年代的龐大設計——在那個年代，像大衞·貝克漢姆這樣的健碩明星幾乎只穿該品牌極致陽剛的服裝。（一件仿照貝克漢姆曾穿過的足球衫風格T恤醒目地懸掛在品牌展廳中。）

據品牌代表稱，部分單品完全復刻原版，另一些則對版型或面料進行了微調。從誇張拼布牛仔褲到俏皮Logo T恤，每件再版單品都標註着“復刻版”標籤，並附有原版設計年份和本次新系列發佈日期。

同樣在米蘭，範思哲推出的霓虹西裝外套與緊身泳裝系列中，一款借鑑悲喜劇面具的印花圖案重現了創始人詹尼在1992年“歌劇、芭蕾、戲劇、電影”系列中的設計。面向伊比薩度假風的絲綢襯衫和西服，希臘面具圖案以熱帶色彩重新演繹。

銀髮明星傑夫·高布倫出席米蘭普拉達時裝秀。攝影：Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Prada這種"越老越吃香"的理念甚至體現在秀場前排嘉賓的選擇上。許多品牌減少了年輕YouTube網紅的邀請量——取而代之的是，69歲的傑夫·高布倫和56歲的麥斯·米科爾森等銀髮演員分別坐鎮普拉達和喬治·阿瑪尼的頭排。身着時髦牛仔套裝的高布倫先生用近乎復古的質樸話語解釋自己的出席：“我喜歡盛裝打扮，享受穿衣的樂趣。”

在普拉達秀場，設計師繆西婭·普拉達和拉夫·西蒙斯同樣帶領觀眾重温了往季設計。凸顯大腿線條的皮革短褲令人聯想到西蒙斯2007年春季系列的迷你燈籠褲，而剪裁利落的修身雙排扣西裝則喚起了人們對普拉達2008秋冬系列的回憶，讓不少觀眾思索修身西裝是否會再度引領風潮。

從某種角度看，這種"新即懷舊"的現象折射出時尚界可預見的輪迴——格紋浪潮般的圖案與廓形此消彼長。距修身西裝首次顛覆男裝市場已過去約二十年，如今不正是它們捲土重來的最佳時機？

但另一股力量也在發揮作用：The RealReal和Vestiaire Collective等線上轉售平台的興起，為"設計師古着"市場提供了便捷渠道，激發了人們對過時設計的興趣。目前在二手平台Grailed上，一條2004年杜嘉班納軍風拼布工裝褲標價2025美元，而一套二十年曆史的拉夫·西蒙斯西裝售價1799美元。根據當前市場需求，復刻經典設計或許會成為品牌穩賺不賠的商業策略。

“每個人都在談論無季節時尚，”諾德斯特龍男裝與編輯總監簡·德萊昂説道。德萊昂先生指出，對消費者而言，這意味着“對永恆性的重新定義……人們都希望擁有經得起時間考驗的恆久之物。”

Instagram上充斥着專注於90年代和千禧年代時尚的賬號——將過去的影像與理念重新推入當代語境。這些頁面展示着從年輕貝克漢姆的漂白金髮與弧形墨鏡，到伊麗莎白·赫莉1994年出席《四個婚禮和一個葬禮》首映時彆着安全針的範思哲禮服，再到普拉達女士本人優雅幹練的職場風格。

經典即酷——這令人心安。在烏克蘭戰事持續、全球經濟動盪之際，本輪男裝秀恰逢無可爭議的艱難時刻。最出色的秀場並未給觀眾帶來需要費神理解的新概念，而是點燃了令人愉悦的熟悉感。

“我們被‘常規’服裝的理念所吸引——經典單品、原型設計、衣櫥必備款，”西蒙斯先生在普拉達大秀後通過郵件發表的聲明中寫道。（他與普拉達女士以極少接受採訪著稱，幾乎從不透露創作靈感。）

米蘭時裝週最後一天，87歲的喬治·阿瑪尼帶着其標誌性的歐普藝術毛衣和輕盈西裝謝幕時，全場觀眾起立鼓掌。在當今時尚界，熟悉感贏得了所有讚譽。