《華爾街日報》：一個成立8年的洛杉磯品牌如何躋身美國時尚界皇室

洛杉磯的羅迪歐大道可能是美國最奢華的地產街區之一，但這裏卻少有美國本土時尚品牌的身影。少數幾個品牌包括湯姆·福特和拉夫·勞倫這樣的老牌巨頭——但也有一個成立僅8年、緊追其後的品牌：阿米里。

這個洛杉磯品牌是美國奢侈品時尚界崛起最快的企業之一。據其45歲的創始人邁克·阿米里稱，該品牌今年銷售額將達到2.5億美元，比去年增長56%。預計2023年銷售額將達到3.2億美元。

作為土生土長的洛杉磯人，阿米里先生早年以毒蛇屋風格的炫技古巴跟靴和保鮮膜般緊身牛仔褲聞名。在該品牌極簡主義的羅迪歐大道門店（2020年開業）中，這些核心的搖滾時尚裝備仍佔大部分品類。但也有雙排扣運動外套和低調logo白色運動鞋等內斂的基本款，顯示出該品牌日益廣闊的抱負。“我認為前幾年都是在為這一刻做鋪墊，“阿米里先生5月在羅迪歐大道門店接受採訪時説。他表示，品牌現在正超越"關於表現良好的洛杉磯品牌的小文章”，轉向"更多關於現代奢侈品的詮釋”。

該公司約有150名員工，在洛杉磯、邁阿密、紐約和拉斯維加斯設有四家零售店，計劃今年在東京、上海、迪拜、亞特蘭大和芝加哥再開設五家。其產品在全球約160家精品店和百貨公司有售。2019年，擁有Diesel、Marni和Maison Margiela的意大利奢侈品集團OTB收購了該公司20%的股份。

邁克·阿米里在其品牌部分低調設計的巴黎時裝秀結束時鞠躬致意。圖片來源：Shutterstock身兼品牌創意總監與CEO的阿米里先生在37歲創立該品牌——在痴迷年輕化的時尚界已屬相對成熟的年齡。創立品牌前，他曾為艾克索·羅斯、史蒂芬·泰勒等明星定製舞台服裝。他將這種張揚的美學重新融入阿米里品牌。“我開始將這種風格調整適配於普通人，他們只是希望以另一種方式獲得關注，“阿米里説道。

早期設計手法包括用獵槍轟擊緊身牛仔褲和意大利羊絨毛衣。他的首間辦公室位於好萊塢一家泰國餐廳地下室，附近塑造了他審美品味的搖滾俱樂部近在咫尺。“這個品牌看起來像'90年代的日落大道，因為我在90年代的日落大道長大，“他説。

這種極致張揚的風格大獲成功：阿米里迅速被巴尼斯洛杉磯精品店、麥克斯菲爾德等知名買手店引進。波道夫·古德曼與尼曼馬庫斯男裝總監布魯斯·帕斯克評價：“邁克深受搖滾生活方式和音樂影響，因此品牌呈現出驚人的真實感，我認為這正是引發消費者共鳴的原因。“據帕斯克透露，該品牌是兩家百貨的頂級銷售品牌之一，作為美國本土品牌表現尤為亮眼。

阿米里尤其受到當代搖滾明星羣體——説唱歌手與運動員的青睞。這位三個孩子的父親發現自己的品牌開始與古馳、普拉達一同出現在説唱歌曲的歌詞中。

拉塞爾·威斯布魯克、安東尼·戴維斯和滑板運動員伊肖德·威爾都曾穿着阿米里的服飾。約一個月前，中國F1車手周冠宇在23歲生日時發佈了一張Instagram照片，展示他手持蛋糕，蛋糕上裝飾着阿米里骷髏圖案運動鞋的翻糖模型。

來自馬里蘭州格林貝爾特的35歲醫療器械銷售員布萊恩·巴里-奧斯汀表示，他通過説唱歌曲瞭解到阿米里，不久前購買了該品牌的黑色標誌帽子。“做工非常精良，“巴里-奧斯汀先生説，“帽子前部非常挺括結實。”

早期的媒體報道常將其搖滾明星風格視為噱頭，或指出其與移居洛杉磯的法國設計師艾迪·斯理曼在聖羅蘭的作品極為相似。

近年來，時尚界開始認可阿米里先生。他於2019年獲得美國時裝設計師協會年度男裝設計師提名，2018年獲得巴黎時裝週展示席位。

時裝秀反映了阿米里業務的迅猛發展。一週前在巴黎植物園舉行的最新秀場，將阿米里提升至與迪奧、路易威登比肩的地位。亮點單品包括嬰兒藍飄逸百褶褲、寬鬆皮革短褲、尖領雙排扣西裝以及飛馬圖案刺繡校隊夾克。50套造型中，未出現任何槍擊做舊牛仔褲或科特·柯本風格破舊法蘭絨襯衫。

模特們在巴黎阿米里最新時裝秀結束時走下T台。照片：蒂埃裏·切斯諾特/蓋蒂圖片社"如果過於拘泥字面意義，很容易把自己框死，“阿米里先生談到他超越嚴格垃圾搖滾風格時的轉變。他現在將洛杉磯視為一個寬鬆的參照點——一個充滿休閒服飾和張揚能量的地方——而非精確複製的對象。"‘搖滾樂就是棕櫚樹和吉他！‘你知道，我會把那種詮釋留給別人去做，他説。洛杉磯現在"更像一種心態”。

產品線的拓寬為阿米里帶來了更健康的業務。其消費者羣體也"正變得更接近傳統奢侈品牌消費者的混合體”，阿米里先生表示，包括那個想擁有和NBA偶像同款牛仔褲的穿Supreme少年，以及他那位購買Tom Ford的父親。隨着女裝（去年推出）、眼鏡和皮具配飾的擴展，他看到了更多發展空間。

正如奢侈品界的常態，那些容易入手的配飾（運動鞋、帽子等）是通往更昂貴消費的敲門磚。28歲的印第安納波利斯DJ伊曼·塔克最近造訪洛杉磯時，在羅迪歐大道門店搶購到一雙阿米里的棕色骷髏印花運動鞋。“他們的設計、圖案甚至店鋪陳設，都完美契合我的個人風格，“塔克先生説。他欣賞這個年輕美國品牌與歐洲奢侈品巨頭競爭的理念。塔克現在計劃購買絲綢紐扣襯衫，他相信這些衣服"會讓我在舞台上大放異彩”。

當許多美國同行設計師紛紛跳槽到其他品牌（Rhude設計師Rhuigi Villaseñor現任Bally創意總監；Fear of God設計師Jerry Lorenzo近期與傑尼亞合作）時，阿米里先生正專注於打造自己的商業帝國。

“我總是在會議室裏強調，建立自己的品牌才是終極目標，“他説道，並補充表示不希望公司被直接收購。

去年，阿米里先生創立了"阿米里獎”——一個"為未被髮掘的美國時尚人才設立的孵化器”，獲獎設計師將獲得10萬美元獎金及阿米里先生的親自指導。這個創意源自他白手起家的創業經歷。“如果我當年在地下室工作時，既缺乏經驗又不懂商業頭腦，可能至今還在地下室埋頭苦幹。“而如今，他的店鋪已入駐羅迪歐大道。

更正聲明羅迪歐大道阿米里店鋪照片由Roberto Garcia拍攝。本文早期版本圖片署名誤為Roberto Rodriguez。（7月19日修正）

聯繫作者雅各布·加拉格爾：[email protected]