《華爾街日報》:正在超越運動鞋的意外鞋款
Jacob Gallagher
本月早些時候巴黎時裝週上,一位賓客穿着迪奧昂貴的勃肯鞋。圖片來源:Getty Images在Derek Ng的衣櫃裏,無後跟勃肯鞋已擊敗他曾經鍾愛的喬丹鞋。
這位27歲的佛羅里達州奧蘭多客服代表曾痴迷於最新款喧鬧的耐克Dunk系列,但最近他的忠誠轉向了懶人穆勒鞋。他擁有五雙此類鞋款,包括勃肯傳統波士頓款(近期褪去了嬉皮士風格)、Merrell的瑞士奶酪透氣孔Hydro Moc鞋,以及英國設計師J.W. Anderson設計的一款讓人聯想到彩色門墊的鞋子。
在温暖的奧蘭多,這類鞋子很實用——Ng先生享受微風輕拂腳跟的愜意。但這不僅是氣候原因。他認為穆勒鞋在設計理念上比任何新上市的喬丹配色"更有趣"。
我們正處在一個極繁主義穆勒鞋時代,從阿迪達斯到聖羅蘭等品牌都在集體推出無後跟設計。雖然嚴格來説穆勒鞋指無後跟包裹的鞋款,但許多愛好者將任何非樂福鞋或傳統正裝鞋的懶人鞋都稱為穆勒鞋。梅西百貨男裝時尚副總監Noah Thomas表示,帶有後帶或小缺跟的木底鞋是"穆勒鞋的最佳搭檔",因此也應歸入此類。
Thomas先生表示,穆勒鞋是"當下必備單品",就像過去幾年的連帽衫或運動鞋一樣。他與諾德斯特龍時尚編輯總監Jian DeLeon共同運營的熱門Instagram賬號@MuleBoyz(兩人2019年在Highsnobiety媒體公司共事時創建)記錄了這個瘋狂追捧穆勒鞋的時代。
一雙由Salehe Bembury設計的Crocs新款漩渦紋Pollex木底鞋。圖片來源:Shutterstock既有昂貴時尚的穆勒鞋,也有經濟實惠的運動款。Marni出售的580美元穆勒鞋覆蓋着木偶戲般的蓬鬆材質,而Dior與Birkenstock合作推出的毛氈羊毛款儘管標價1100美元,卻已在網上售罄。在價格區間的另一端,Converse和New Balance以100美元左右甚至更低的價格出售其標誌性款式的無後跟版本,彷彿是從生產線上過早取下的半成品。
托馬斯先生本人擁有約30雙穆勒鞋,其中一些是品牌方為吸引他發帖而贈送的新品。他最愛的是帶後跟微凸起的聚氨酯材質Birkenstock——他提醒道,穆勒鞋容易穿脱也容易滑落。“這是真正的休閒鞋,“他説,穿着它們跑步根本不可能。
Birkenstock和Crocs已存在數十年,但疫情將這個相對小眾的品類推向了真正的"穆勒熱”。當人們紛紛選擇軟底易穿的鞋子往返超市時,正裝皮鞋積滿灰塵——穆勒鞋本質上就是帶硬底的拖鞋。
“疫情絕對在培養人們對穆勒鞋的熱愛中起了作用,“23歲的加州瓦列霍金融公司助理Dom Guerrero説。他被Yeezy海綿質感的Foam Runner征服,現在擁有多雙Merrell和Crocs的套趾木屐。正如Guerrero先生簡潔總結的:“老兄,關鍵全在舒適度。”
與其他疫情贏家如Peloton和Netflix不同,人們對穆勒鞋的興趣持續攀升。追蹤多家在線零售商銷售數據的Edited公司時尚零售分析師凱瑟琳·卡特表示:“作為銷售積極指標,卡駱馳和勃肯當前折扣力度低於整體鞋類市場。“品牌們正爭相追逐穆勒鞋的商機:卡特女士指出,女性高跟木底鞋的新品數量同比上漲57%。
哥本哈根鞋履品牌Vinny’s曾以端莊的樂福鞋和正裝鞋見長。但上個月在巴黎,創始人維吉爾·尼古拉斯推出了黃色粒麪皮革與斑馬紋的穆勒鞋。他表示買家對這些活力四射的穆勒鞋反響"空前熱烈,好像所有人都為之瘋狂”。儘管他承認穆勒鞋不像樂福鞋可能成為經典款式,但就當下而言它們"非常時髦”。
或許時髦到足以打破企業着裝規範。27歲的波士頓科技公司市場經理特雷弗·梅特卡夫表示,他的"新時代辦公室造型"是紐扣襯衫、百慕大短褲搭配意大利品牌Officine Creative的露跟皮革穆勒鞋。這雙波紋底鞋子宛如勃肯鞋進了精修學校,至今同事們尚未提出異議——至少沒怎麼提。
對品牌而言,流行意味着競爭。穆勒鞋正以加速步伐重演運動鞋的發展軌跡:變得越來越花哨、誇張和/或怪異。上月巴黎男裝週期間,比利時設計師德賴斯·範諾頓推出了方頭火焰繡花無後跟牛仔靴,路易威登則發佈了比例堪比巨型卡車的狂野新木屐。這股潮流興起僅數年,穆勒鞋已像打了激素的蘇斯博士作品。而運動鞋花了數十年才走到這一步。
正如托馬斯先生所説:“時尚偏愛醜陋——而騾子鞋,我認為對很多人來説,就是醜陋的。”以Crocs為例:這種笨重的木底鞋長期以來被認為難看,直到突然之間,風向轉變。它們的怪異現在成了吸引力的核心。
對於那種特定的木底鞋消費者來説,越奇怪的鞋子越受歡迎。有時人們會盯着A.J. Ranzato那海綿般的Fear of God拖鞋,説它們看起來像醫院鞋。這位28歲的搜索引擎優化經理回答説:“我知道,但我就是喜歡它們。”
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刊登於2022年7月20日的印刷版,標題為“與運動鞋抗衡的意外鞋款”。