一個隱秘的瑞士村莊，宛如沒有浮華的聖莫里茨——《華爾街日報》

儘管西爾瓦普拉納湖和恩加丁的景色令人歎為觀止，但西爾斯瑪利亞的氛圍卻低調內斂。圖片來源：Getty Images去年夏末，我和朋友們在嚮導陪同下騎車離開聖莫里茨。這位嚮導秉承當地含蓄的風格，話不多説，甚至對我們的目的地也語焉不詳。這卻成就了我三十年來環球旅行中最驚喜的一天——而且是在最意想不到的國家：沉穩的瑞士。

進山途中，我們原定的首站是座古堡。但停車時，我瞥見遠處有個村莊，靜卧在寬闊的綠色山谷中，兩端鑲嵌着清澈湖泊，兩側聳立着恩加丁的陡峭山坡。嚮導告訴我們它叫"西爾斯瑪利亞"。

作為影迷，我立刻將這四個悦耳的音節與2014年朱麗葉·比諾什和克里斯汀·斯圖爾特主演的獲獎影片《錫爾斯瑪利亞的雲》聯繫起來。是同一個村莊嗎？確實如此。我們能改道去那裏嗎？當然可以。

這座距聖莫里茨僅6英里的低調山村，其傳奇故事在我們的單日騎行中逐漸展開，每次交談都如同一次發現。進村路上，我們經過一棟白色木屋，嚮導説19世紀80年代中期，弗里德里希·尼采創作巔峯時期常在此工作。如今這棟位於西爾瓦普拉納湖畔的住宅已成為博物館，正是在這裏，尼采某天突然獲得《查拉圖斯特拉如是説》的靈感——“此地棲居着我的繆斯”。

尼采的評論吸引了同時代的馬塞爾·普魯斯特、托馬斯·曼、鮑里斯·帕斯捷爾納克、卡爾·榮格、威廉·福克納等名家。赫爾曼·黑塞稱錫爾斯為"人間天堂"。

這些文化巨匠多下榻於擁有140間客房的"瓦爾德豪斯"森林酒店。當我們騎行上山時，酒店高層的窗户如同好奇的眼睛，從落葉松林間窺視着我們。被其吸引，我們騎車前往酒店露台用午餐。

酒店業主帕特里克·迪特里希和經理弗盧里納·卡維澤爾接待了我們。聽聞我們對這個小村莊能吸引如此多文壇巨匠表示驚歎，他們指出錫爾斯的明星賓客名單還包括作曲家（理查德·施特勞斯）、諾獎得主（阿爾伯特·愛因斯坦）、演員（查理·卓別林）和藝術家（馬克·夏加爾、阿爾貝託·賈科梅蒂）。

參觀時，他們指向一架曾被大衞·鮑伊等名人彈奏過的三角鋼琴。他們表示，許多名流來此正是因為這裏沒有喧囂。錫爾斯瑪麗亞是褪去浮華的聖莫里茨。

本質上，錫爾斯是古老家族而非名流的避世之地，居民多為瑞士和德國人。瓦爾德豪斯酒店80%的客人是回頭客，許多家族自1908年迪特里希家族創辦酒店以來已延續數代光顧傳統。帕特里克與兄弟克勞迪奧是這一傳承的最新守護者，其姐妹卡拉則經營着瓦爾德豪斯水療中心。

我們享用了無花果山羊奶酪沙拉、南瓜湯及酒店山泉之水。弗盧里納透露當地人在拍攝期間樂於接待《雲》的明星陣容，但對影片散亂的劇情無甚感觸。

後來得知，2019年電影《終曲》也在錫爾斯取景——片中帕特里克·斯圖爾特飾演一位因與凱蒂·霍爾姆斯扮演的年輕作家展開柏拉圖式戀情而重煥生機的老鋼琴家。這部電影雖曇花一現，卻因其取景地獲得如潮好評…

緊密的家族關係只是錫爾斯瑪麗亞低調氛圍的部分原因。早在好萊塢到來之前，小鎮就收購了周邊所有未開發土地，讓當地居民自行決定該如何適度宣傳這片原始之美。頗具諷刺的是，這種低調作風反而讓錫爾斯更受影視選景團隊青睞。

在鎮上方可見16世紀的格雷瓦薩爾瓦斯小村，二十座石屋組成的聚落曾是牧民春季放牧的暫居地，後來成為1978版《海蒂》的取景地。周圍草甸依然盛開着風鈴草、黃岩薔薇等野花，這些曾作為海蒂故鄉"多弗裏"背景的景緻至今生機盎然。

離鎮時嚮導指着一處靠近瓦爾豪斯的住宅告訴我們，安妮·弗蘭克和她德荷混血的家人在1930年代曾在此度假，那時尚未發生她二戰日記記載的恐怖遭遇。雖然該建築不對外開放，但這個發現為充滿連環驚喜的旅程再添一筆。

當夕陽沉入恩嘎丁羣山峯巒，將花朵與石牆浸染成深橙色時，我們騎行離去——這又一絕美景緻詮釋了為何發現錫爾斯的人總會再度歸來。

有些小鎮永遠仰仗某位歷史名人的光暈。而瑞士式低調典範錫爾斯恰恰相反。這裏可炫耀的名人軼事俯拾皆是，卻似乎從不急於張揚任何一則。

魯奇爾·夏爾馬是洛克菲勒國際公司的主席，並撰寫了四本書，其中包括最近的《成功國家的10條法則》。

出現在2022年8月6日的印刷版中，標題為《如何在瑞士消失》。