秘魯的葡萄酒可能很快就會像世界頂級餐廳一樣具有標誌性 - 彭博社

秘魯安第斯山脈阿普酒莊的海拔幾乎是阿根廷門多薩葡萄園的兩倍。

來源：阿普酒莊費爾南多·岡薩雷斯-拉蒂尼花了四年時間經歷了失敗的收成，才能在海拔9350英尺（2850米）的秘魯安第斯山脈偏遠山頂上製造葡萄酒，俯瞰着玉米和土豆作物。

真菌侵襲了他的葡萄藤，迫使他購買新的葡萄藤並重新種植。追求製造世界上海拔最高的葡萄酒也對他的家庭造成了影響。對於這個貧困的農村地區教育質量不滿意，他們決定讓他的美國妻子帶着兩個孩子去美國，在那裏上學。

Bloomberg追求多米尼加棒球運動員萬德爾·弗蘭科未能出現在檢察官辦公室進行調查維京人再次轉向賈倫·霍爾，繼續旋轉四分衞輪轉亞馬遜Prime在電影和電視節目中的廣告將於一月下旬開始儘管國內旅行蓬勃發展，但中國人將在2024年放棄海外飛行但是，一旦他在2017年釀造出第一批長相思、赤霞珠和桑吉奧維斯葡萄酒，一個重要的買家迅速出現。從那時起，岡薩雷斯-拉蒂尼幾乎將他釀造的每一瓶酒都賣給了世界上最好的餐廳：利馬市的Central餐廳。

費爾南多·岡薩雷斯-拉蒂尼在海拔9350英尺處種植葡萄的首次嘗試被真菌阻撓了。來源：阿普酒莊“我們總是遇到一些麻煩，”岡薩雷斯-拉蒂尼在阿普酒莊説道，他現在獨自一人生活，回顧成功所需的一切。“我們得出結論，為了避免真菌，我們必須改變收穫時間。” 他的葡萄園是世界上少數在冬季採摘葡萄的葡萄園之一。

這是地理上的一種怪癖，就像幫助秘魯美食達到最高精英烹飪水平的那些怪癖一樣。傳統的酸橘汁醃魚已經被更加複雜的菜單所取代，這得益於該國多樣化的地形。利馬現在有四家餐廳進入了由世界50佳評選的頂級美食名單，比其他任何城市都多。

然而，秘魯的葡萄酒釀造並沒有以同樣的方式發展。

在西班牙統治下，秘魯曾是美洲最大的葡萄酒生產國，但長期以來已被智利和阿根廷所超越，這兩國每年生產的葡萄酒約為秘魯的15倍，而且是在温和而非熱帶氣候下生產的。秘魯的葡萄園——在半球上最古老的葡萄園之一，種植於1540年左右——已經變成了一種更普通的水果形式：桌子上的葡萄。

此外，西班牙自16世紀起對秘魯葡萄酒徵收關税和限制。這阻止了其生產，並導致了皮斯科（一種珍貴的基於葡萄的本地白蘭地）的增長。

迭戈·瓦斯克斯·盧克(Diego Vasquez Luque)是Central餐廳的品酒師，該餐廳的菜單“100%關於秘魯。”攝影師：馬塞洛·羅查布倫/彭博社但一股新的秘魯葡萄酒潮流可能會改變局勢。儘管還處於初期階段，但受到Central等餐廳的鼓勵，人們開始生產小批量葡萄酒，這些葡萄酒要麼在極端條件下釀造，要麼使用獨特的葡萄品種。

“秘魯美食正在呼喚葡萄酒，”製作傳統用於白蘭地的葡萄酒的何塞·莫基亞薩(Jose Moquillaza)説。“這個國家正在重新發現自己作為一個葡萄酒之國，前方的可能性範圍是巨大的，” Bodega Murga的釀酒師皮埃特拉·波薩邁(Pietra Possamai)説，該酒莊也使用白蘭地葡萄。

Central在秘魯葡萄酒復興中起到了關鍵作用，幫助提升了其主角的知名度。該餐廳在2013年購買了莫基亞薩首次收穫的克布蘭塔葡萄酒。四年後，它購買了阿普(Apu)的整個首批產品。現在，它還在其配餐單中供應Murga。$530品酒菜單。

皮埃特拉·波薩邁在Bodega Murga於二月初收穫葡萄，因為存在降雨風險。來源：Bodega Murga“我們的目標是強化我們的飲品菜單，人們理解，在Central，我們的菜單100%關於秘魯，”利馬餐廳及其姐妹餐廳Kjolle的品酒師兼飲料總監迭戈·瓦斯克斯·盧克(Diego Vasquez Luque)解釋道，Kjolle在全球排名第28。

三位葡萄酒釀酒師還得到了世界上最著名的葡萄酒評論家之一的支持。在最近訪問秘魯時，著名的英國記者和廣播員蒂姆·阿特金認為Moquillaza的一款葡萄酒是該國最好的白葡萄酒，Murga的一款是最好的玫瑰葡萄酒，而Apu的一款是最好的紅葡萄酒。

“人們——不僅僅是秘魯人——喜歡秘魯釀酒的想法，即使他們並不太清楚它的味道是什麼樣的，” 阿特金在他的旅行報告中寫道。“我直覺認為，秘魯正在釀造其歷史上最好的葡萄酒，還有更多的葡萄酒即將推出。”

Apu酒莊首次生產的葡萄酒是在2017年。來源：Apu酒莊儘管Central一直是秘魯葡萄酒的重要買家，但將小批量生產變成可持續的業務是一個不同的問題。

Apu希望今年將其年產量翻倍，達到600瓶的記錄，而Moquillaza的年產量已經擴大到每年幾千瓶。兩者都還沒有盈利，都希望找到一個能幫助它們擴大的商業夥伴。

“這必須成為一個可行的業務，” 岡薩雷斯-拉蒂尼説。“我賣掉了我的房子來實現這一切，我從中獲得的一切，全部都投入到了Apu酒莊。”

Moquillaza曾是國家證券監管機構的負責人，後來成為一名Pisco酒生產商。他現在以生產最昂貴、也可以説是最負盛名的秘魯Pisco而聞名。它被稱為Inquebrantable，這是西班牙語中“不可摧毀”的意思，也是對葡萄品種名稱的雙關語。

何塞·莫基亞薩用傳統用於製作皮斯科的葡萄釀製葡萄酒。攝影師：馬塞洛·羅查布倫/彭博社“我一直聽説外國葡萄酒釀造師説從克蘭塔葡萄釀製葡萄酒是不可能的。”莫基亞薩解釋道。於是，他和一個合作伙伴着手證明這是可能的 —— 但在第一批次之後幾乎放棄了。“當我們嘗試時，我們很快得出結論‘是的，你不能用克蘭塔葡萄釀製葡萄酒！’”

這一直是真的，直到中央的侍酒師嘗試併購買了他一半的產量。莫基亞薩的產品並不適合所有人。除了口感不同之外，所謂的天然葡萄酒 —— 幾乎沒有化學干預 —— 可以看起來更像啤酒，顏色從混濁的黃色到深橙色或棕色不等。

莫基亞薩的主要葡萄園位於伊卡沙漠，這裏是秘魯殖民時期葡萄酒釀造的中心，現在是一個以藍莓、蘆筍和餐桌葡萄等其他作物為重點的蓬勃發展的農業產業中心。他的釀酒作坊很樸素，不使用電力 —— 莫基亞薩的目標是以“17世紀和18世紀的方式釀造葡萄酒”。

挑戰性條件

發酵和陳釀期間的温度通常需要神經質的精確控制，但現在取決於天氣。他的酒窖甚至不在室內，而是高架並用乾草和塑料遮陽，使桶稍微涼快幾度。他每隔一天沖洗一次木桶，以幫助降低温度 —— 這對熱帶葡萄酒生產商來説是一個挑戰，而且只會變得更加嚴峻。今年的生長季節受到了 厄爾尼諾現象 的影響，預計2024年天氣模式將進一步受到影響。

在Bodega Murga，葡萄在二月初就被收穫，因為存在降雨的風險，而額外的熱量和濕度意味着來自真菌的額外威脅。“我們葡萄園裏最大的朋友之一是風，”Possamai説，“但今年大約80%的風消失了。” 結果，她補充説，“天氣就像一個火爐。”

這些熱量問題是Gonzales-Lattini被安第斯山脈吸引的原因。

在Apu，白天氣温在77華氏度（25攝氏度）之間波動，夜間接近冰點的35度。該地區與葡萄種植沒有歷史聯繫，因此他使用傳統的國際品種。雖然這個釀酒廠比阿根廷門多薩省的酒莊要高得多，那裏的葡萄酒是在海拔約5000英尺處釀造的，但Apu離熱帶地區如此之近，温度全年保持不變。

曾經是銀行家的Gonzales-Lattini是一名新手釀酒師。但Central已經證明是一個強大的買家，他希望今年擴大規模到1500瓶，所有的酒都將送往同一家餐廳。

“Central不希望其他人能夠接觸到Apu，”他説，並補充説這筆交易有好處。“這可能很快使企業達到盈虧平衡點，甚至我可能會給自己發工資。”