Michter's 25年波旁威士忌標誌着美國威士忌生產的轉變 - 彭博社

Michter’s 25年陳年波本。

來源：Michter’s

在波本世界中，一種超過法定飲酒年齡的液體很少能成為優質的指標，但情況開始發生變化。

一羣美國生產商正試圖將價格、年齡和品質相結合。2017年，Pappy Van Winkle推出了一款25年陳年波本—這是他們有史以來最老的產品。上個月，Buffalo Trace的 Eagle Rare 25推出，而孤品桶Rhetoric則利用了一種新穎的技術和桶管理混合，以幫助完成這項任務。他們取得了一些引人注目的成果。

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最新的努力以 Michter’s 25年陳年波本的形式呈現。儘管這家肯塔基釀酒廠在過去十多年一直在推動美國奢侈威士忌的極限，但自2008年以來，這只是該品牌第五次推出陳年25年的液體。

這是肯塔基直波本，Michter’s總裁Joe Magliocco和長期合作伙伴Steve Ziegler在20多年前品嚐併購買的。 （Michter’s於2012年成為持牌釀酒商；在那之前，他們品嚐了各種肯塔基桶，這些桶已經放下並正在成熟，以尋找希望有朝一日效仿的桶。）

到2015年，該公司在路易斯維爾市的希夫利區建立了自己的釀酒廠，將成為25年陳釀的桶移入專門設計的倉庫，專門設計用於輕柔地按摩波旁威士忌，使其在長時間休息期間。大約在同一時間，該公司聘請了行業資深人士安德烈婭·威爾遜（Andrea Wilson），她此前負責監督帝亞吉歐（Diageo）在美國和加拿大的蒸餾和陳釀項目。

安德烈婭·威爾遜。來源：密特酒廠這項工作的一部分要求對液體在陳釀過程中進行異常細緻的分析。這不僅僅涉及對老庫存進行傳統的感官品嚐——儘管這顯然是最有趣的部分。威爾遜表示，隨着威士忌與橡木桶的互動，液體會發生可量化的化學變化。例如，可以使用更常見於化學實驗室的設備（包括氣相色譜/質譜儀（GC-MS），也用於運動員藥物檢測）在其先進的實驗室中測量提取到液體中的木糖密度。

但這也需要重新設計倉庫的物理佈局，以適應更長時間的陳釀。“肯塔基州的許多倉庫有七層高，因此頂層比底層能更快地使威士忌成熟，”威爾遜説。“密特酒廠的倉庫基於四層的標準，每層有三個鋼架層，每層可存放三桶高。”

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此外，威爾遜解釋説，空氣流動、温度和濕度都可以在空間內進行管理，以調整“所有產品的期望結果”。

曼哈頓下城白蘭地圖書館的老闆弗拉維安·德索布林表示，這是一個新的發展。“很長一段時間以來，沒有培育波旁威士忌提升烈酒的文化，”他説。“他們在干邑稱之為‘培育’。行業偏好是靜態陳釀，由肯塔基州有益的年度熱循環加速。”

但如今的收藏家們想要可以吹噓的稀有獨角獸。“因此波旁威士忌製造商開始探索動態陳釀，”德索布林繼續説，“意識到較低樓層以更低的温度和較少的温度波動更優雅地陳釀威士忌更長時間。”

Michter’s 25年波旁威士忌售價為$1,500，但要以這個價格找到它就難了。來源：Michter’sMichter’s一直處於美國培育的前沿，但當涉及到25年波旁威士忌時，木質複雜性和過度橡木味之間有着令人沮喪的微弱界限。這種甜蜜點的難以捉摸性體現在這種表達式幾乎沒有多少瓶子運往貨架上。Michter’s這次不會透露確切的數字，但2017年的版本僅由316個瓶子組成。

“它讓我們能夠隨着時間審查我們威士忌的化學成分，”她説。“所有這些知識，無論是定性的還是定量的，都被用來預測威士忌的釀造成熟度。”

對於這款25年陳釀的產品，威爾遜和她的團隊專注於僅有幾個桶，符合非常狹窄的口味特徵。鼻子中有可可豆，口感絲滑，然後是深色巧克力浸泡的漿果，勾勒出充滿活力的收尾。最終，它既豐富又濃烈，沒有過多的收斂橡木味，這可能會破壞一個管理不夠細緻的桶。

“我是老烈酒的愛好者，就像葡萄酒一樣，但它們並不都能優雅地陳化，”德索布林警告道。“有時它們沒有這樣的基因；有時它們的環境不允許。”

當它們做到時，對於任何威士忌愛好者來説都是一種魔力的享受——往往是那些財大氣粗的人。這款116.2度的產品定價為1500美元。在這個假期季節以這個價格找到它將是一場聖誕奇蹟；15年前的原裝瓶目前在網上標價為50000美元。