鹿晗一句話，得罪全網！比火鍋店還賺的生意，靠得住嗎？_風聞
金错刀-金错刀官方合作-科技商业观察家，爆品战略理论提出者02-22 11:03
文/ 金錯刀頻道
品牌敢對顧客傲嬌的風，正從老字號刮向網紅店。
上次因為顧客給差評而報警的，還是老字號狗不理。
最近，有設計師發視頻説，鹿晗的潮牌UGC衣服質量很差，根本不值1200。
鹿晗直接在社交平台，連發兩條信息諷刺用户是鍵盤俠。
更有無數鹿晗的粉絲，指責該設計師在無恥蹭流量。
不知道從什麼時候開始，顧客給產品差評，還要看品牌方的臉色，稍有不慎還會被網暴。
網紅潮牌比老字號更神奇的地方在於：被罵得越狠，產品賣得越快。
最近三個月，除了鹿晗的衣服翻車，歐陽娜娜、王鶴棣自創的潮牌，都因為“高價低質”被罵上熱搜。
但差評絲毫沒有影響潮牌店的銷量，店鋪不少產品被搶購一空，大部分都顯示售罄。
這樣的“賣方市場”更讓潮牌生意，成了明星們的掘金聖地。
明星扎堆下海，比直播帶貨還火
這年頭，明星“不務正業”，彷佛成了主旋律。
曾有人調侃，娛樂圈一半明星在直播帶貨，另一半則在做火鍋生意。
但在明星副業裏，也有一條鄙視鏈：
直播帶貨雖然很火，但處於明星副業鄙視鏈最底端。
因為在不少明星眼裏，成為網紅屬於自降身價。
張翰當初去直播間站台時，不僅自己全程尷尬臉，粉絲也直呼太跌份兒了。
比起張口叫賣，開火鍋店處在鄙視鏈的中間段位。
畢竟自己當老闆，開一家網紅餐廳，有上萬粉絲打卡排隊，既賺錢又有牌面。
鄙視鏈的最頂端，則是相對小眾的明星潮牌店。
和其他充滿“銅臭味”的副業不同，做潮牌的明星不喜歡談錢，更多是在談夢想。
王嘉爾形容自己的個人潮牌店開業“就像我兒子出生了”。
00後小生黃明昊説，設計潮牌並不是為了賺錢，而是要引領中國潮流。
吳亦凡的ACE成立時也曾説過，如果為了賺粉絲錢，沒必要做潮牌，直接上線99元的T恤就好了。
明星做潮牌，還帶火了一個逼格相當高的職位——潮牌主理人。
成為XX品牌主理人，就是一個潮流品牌的領航者和操盤手，既個性又高級。
2003年，陳冠希創立潮牌CLOT，成為了國內潮牌領域第一個“吃螃蟹的人”。
他在紐約大學演講時，曾慷慨激昂的表示，“中國製造，可以成為世界標準。”
從此明星潮牌界，掀起了一波“為中國製造正名”的熱潮。
基調定得好，掙錢少不了，陳冠希退圈後，靠着潮牌一年狂賺千萬美金。
因此，很多明星藝人在開拓副業時，都選擇了“潮生意”，明星潮牌隊伍也在不斷壯大。
有數據顯示，目前國內主流明星開店數量已超過300家，超過60%的明星歌手都選擇做自己的服飾品牌。
身為自帶流量的明星，他們的潮牌一推出來，就能迅速成為網紅店。
參加完《潮流合夥人》的陳偉霆，推出潮牌CANOTWAIT，3小時就被搶購一空。
因網劇《蒼蘭訣》爆火的演員王鶴棣，出圈後推出了自己的潮牌，給自己做24歲生日禮物。
歌手王嘉爾推出個人潮牌“TEAM WANG”，一件基本款T恤售價580元，但仍被搶空。
“時間管理大師”羅志祥離開演藝圈後，他的潮牌Gotnofears，業績不僅沒降，反而激增20%。
有台媒報道，其潮牌實體店門口，總是擠滿了來“朝聖”的羣眾。
成本50賣上千，潮牌快被玩壞了
有裏有面的潮牌生意，成了明星難以割捨的財富密碼。
但在大眾眼裏，不少明星做潮牌的離譜程度，比開火鍋店還誇張。
因為做潮牌比直播帶貨、開餐廳，都更容易偷懶。
在設計上偷懶
早期很多明星做潮牌，衣服出來就一個字“土”。
2010年，謝娜創立的潮牌歡型，曾邀請了半個娛樂圈帶貨。
在明星效應下，店鋪的日訪問人數曾達30萬，但該品牌形象卻一直與“土”、“Low”深度捆綁。
杜海濤推出的個人潮牌熊先生，白色T恤搭配碩大紅雙喜印花，把潮流二字按在地上摩擦。
這些明星潮牌，就算最後打出了買一送三的優惠政策，也拯救不了銷量。
還有不少明星潮牌，擺脱土味標籤的答案是：像素級抄襲。
余文樂的潮牌“MADNESS”因版權問題，多次陷入抄襲風波。
旗下服飾與WTAPS、SUPREME、PIGALLE等多個品牌“撞衫”。
面對直接證據，品牌竟然反擊説，是消費者不懂欣賞。
羅志祥的潮牌也是抄襲重災區，説是一比一復刻都不為過。
2.在質量上偷懶
對於明星潮牌，很多消費者的寬容度都很高，價格高、飢餓營銷都是小事。
但產品質量上的偷懶，是鐵粉都很難容忍的。
比如歐陽娜娜被罵最慘的nabi，聲稱用了3年，選擇“最舒服的面料”。
根據官方頁面給出的成分表來看，不過是最普通的滌綸，是布料中價格比較低廉的一種。
成本65元/件，最終卻定價近千元，不少網友揶揄道：“你明明可以搶錢，卻非要標個定價”。
此次鹿晗的潮牌之所以被罵上熱搜，本質也是因為產品質量實在不入眼。
肉眼可見的線頭、粗糙的走線，卻賣出上千元的價格。
並不是所有的問題，都能用七天無理由退款解決的。
3.在口碑維護上偷懶
明星潮牌最大的坑，就是把粉絲當韭菜割，且割完就跑。
華晨宇的潮牌飾品，售價高達數百到近千元，但產品質量一言難盡。
有網友曾吐槽，幾千元買的產品，拆開就壞了，找客服退換，得到的解決方案是：自己拿502粘起來就好了。
黃明昊個人潮牌“TWDEX2”運營不到兩年，就關閉天貓、淘寶和抖音店鋪，並順便搞起了清倉大甩賣。
原本一件售價1899元的鏤空西裝，699元的長袖T恤，紛紛降至99元、129元低價處理。
靠粉絲為愛發電的明星潮牌，品牌支撐不下去了，卻讓粉絲當“大冤種”。
在不少明星的偷懶操作下，買潮牌的錢都還沒攢夠，潮牌就已經不潮了。
小眾潮牌，為何總成為“韭菜刀”？
“一流的價格，二流的logo，三流的質量”，這是很多潮牌的通病。
那為什麼小眾潮牌，總成為割韭菜的重災區呢？
一是門檻低，二是溢價高。
潮牌概念起源於上世紀中期的美國街頭，強調原創設計，態度和理念甚至超過產品本身。
人們與其説是在買產品，不如説是在為精神圖騰買單。
這也就使得小眾潮牌的門檻變得相當低。
明星給自己定位成潮流的人設，賣一件普通的T恤，都能賣到上萬。
——這樣一件潮牌爆款就完成了，簡單粗暴。
其次，潮牌是比較容易溢價的品類。
潮人對喜歡的品牌，從來不吝嗇花錢。
出身街頭的洛杉磯潮牌supreme，當年粉絲們在門口排隊兩三天都是常事，還有一些離譜至極的產品，比如磚頭、筷子、滅火器，都會被瘋搶。
明星本身自帶流量和話題，吳亦凡當初做的潮牌，一點“凡凡”元素，都足以讓幾百塊錢的東西，飆升到上萬元。
對於火熱的潮牌而言，售價和成本幾乎沒有任何關係。
但僅僅靠明星流量講情懷，卻沒有產品護城河，起來輕而易舉，倒下也可以不費吹灰之力。
認真做品牌和割韭菜之間的紅線，在於品牌的遠程腳力。
現在大部分明星潮牌，更像明星IP的貼牌行為，當明星潮牌只剩下“明星”二字之時，粉絲都可能留不住何況大眾消費者。
正如潮牌 NPC 主理人李晨所説，粉絲經濟是很難長久的。畢竟再忠誠的粉絲，也不會永遠用愛發電。
明星做潮牌，沒有中間商賺差價，再加上自身的時尚流量資源，需要做的只是多些誠意，少些偷懶。
一個潮牌長久的生命力所在：靠產品説話，而非靠明星的流量。
結語：
過去幾年，不少潮牌店每逢門店上新，都要排一個多小時才能進。
連LV、瑪莎拉蒂等奢侈品牌，都想要蹭上潮牌的流量。
但最近，在 LVMH 上月底發佈的財報當中，“年輕化” 這樣的字眼再也找不到了。
奢侈品集體拋棄潮牌的背後，是品牌要回歸自己的調性，越是在經濟低迷期，越需要走經典路線來抵抗風險。
近兩年，很多成功的潮牌店，為了應對風險，線上線下都在不斷收縮。
余文樂個人品牌，MADNESS關閉了天貓店；
陳冠希個人品牌JUICE在經營了七年後永久撤出三里屯；
五月天阿信和插畫家不二良創立的潮牌STAYREAL關閉線下門店。
明星潮牌店想提高抗風險能力，底層邏輯還是要更接地氣。
尤其是粉絲紅利見底後，定位在大眾市場，相對平價的產品是打開更廣闊接受度的金鑰匙。
舉個例子，白敬亭的潮流服裝GOODBAI，定位和親民價的優衣庫類似，199元的短袖T恤月銷量超過1000件。
接地氣的定位，讓品牌受眾也不再侷限在粉絲羣裏。
來自街頭的潮牌，接地氣和性價比才是它生存的土壤。
靠情懷和營銷賺快錢容易，但性價比才是商業的本質。
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