他走之後，日本再無麻婆豆腐_風聞

前幾日，一位華裔廚師去世的消息轟動了全日本。

這位陳姓大廚的訃告，不僅刷遍了日本全媒體的頭條，還有近萬名網友在評論區留言，為他送上最後一程。

這樣的陣仗，在日本絕對屬於大場面。

陳建一的名字或許中國人覺得耳生，但在日本卻是家喻户曉的存在。在過去的半個多世紀裏，這位出生於川菜世家的大廚，祖孫三代人對日本餐飲業的貢獻，説一句影響了日本人的飲食習慣，也絕不為過。

而這背後的淵源，還要從一盤麻婆豆腐開始説起……

在日本説到中餐，不得不提的就是一年至少要賣出60億盤的麻婆豆腐。

這道拿捏了幾代日本人的川菜，不僅以壓倒性的人氣被日本媒體，評選平成到令和年代最偉大的料理髮明。

▲《戀愛迴旋》中吃到淚目的GAKKI老婆

在日本1億3千萬的人口中，各個社會階層都有麻婆豆腐的狂熱粉絲。

搖滾歌手嘉門達夫，在吃完“陳麻婆豆腐”後，抑制不住內心洶湧而出的音符，即興創作了一首鬼畜洗腦的《麻婆豆腐之歌》。

每當四川飯店裏，有人下單麻婆豆腐，台上台下的大廚店員和顧客，都會一邊揮舞着毛巾大唱“麻和辣，在我嘴裏爆炸”，一邊爭相品嚐。

此情此景，正如烈火烹油，鮮花着錦。

“中國的麻婆豆腐，配上日本的大米，多少碗都能吃得下去！”

2007年，為了推銷日本大米，日本前首相安倍晉三在訪華時都有抬出了這位人氣巨星作配，藉機抬咖。

▲《孤獨的美食家》五郎叔的摯愛

那麼問題來了，一個自古以來就沒有吃辣習慣的國家，為何會對一道川菜如此痴迷？

説到這裏，我們今天故事的主人公之一，陳氏川菜的創始人就要登場了。

1952年，在前往橫濱的客輪上，一個叫陳建民的廚師，身邊的“全部家當”，不過一口炒菜的鐵鍋、兩把菜刀和夠兩桌酒席使用的碗筷杯盤。

看着身後滔滔海浪，再想想未知的前途，陳建民心中不由得生出一絲迷茫和悲涼。

他帶這些鍋碗瓢盆的目的，是擔心如果在日本，找不到一份憑手藝吃飯的工作，就把它們賤價賣掉做回國的盤纏。

能給自己留出，變賣傢伙事兒的後路，陳建民已然做好了破釜沉舟的決心。

身為國內名廚的陳建民，此前在重慶、成都、武漢、南京、上海等地的廚壇頗具聲望，不僅是香港“八大名廚”，還曾經是張大千的家宴私廚。

陳建民接待過的座上賓，都是孟小冬、齊白石、于右任、張學良等一干文人雅士，亦或是達官顯貴。

他在張大千家任職期間，由他創立的幾道拿手菜“大千雞塊”等，至今仍是不少私房家宴的保留菜式。

上世紀50年代，正值國內風起雲湧的變革時期，曾經的八大樓八大居等老字號餐廳，變更為公私合營形式。以往燕窩魚翅等高檔菜，也被勞動階層羣眾喜愛的家常菜所替代。

這讓炒慣了宴會酒席的陳建民，滿身技藝卻無處施展，最終把心一橫，登上了東渡的遊輪。

經過幾天幾夜的航行，在港口迎接陳建民的，是他在日本唯一的熟人——陳海倫。

同為四川人的陳海倫，在上海俱樂部工作期間，結識了不少日本富商名流。

為了給老鄉找一份差事，這位頗講義氣的川妹子，絞盡腦汁為陳建民做了各種打算。

兩個月後，擔任採買的陳海倫在為一箇中國商人籌辦宴席時，推薦陳建民來試工。

誰知陳大廚的手藝一亮相，就徹底征服了在座所有賓客的心和胃。這其中當屬日本時任外務次長奧村盛藏，最為流連忘返。

在陳海倫的引薦下，被陳建民一手好菜吊足胃口的奧村盛藏，主動給陳建民批了工作簽證，還常常有意或無意的，把他介紹給自己上流圈子的朋友。

短短幾個月的功夫，東京有個“妙手生花”廚師的傳説，就傳遍了全日本。

彼時的日本上班族，每月收入大概在一萬日元左右，而陳建民一桌是私房菜的價格，則要價5萬日元。

由此可以推算，川菜宴席在陳建民的帶動下，在當時的日本已經是高大上的代名詞了。

1958年，攢夠了本錢的陳建民，在東京六本木開了一家“四川飯店”。

為了拿下週圍上班族的消費羣，這次放下大師身段的陳建民，研發了一系列價格親民的“定食”。

搭配川式泡菜和酸辣湯，主菜以回鍋肉、青椒肉絲等十幾種經典川菜輪流坐莊。但不變的是，招牌的麻婆豆腐每天都會登場。

巧的是，這家店的位置剛好毗鄰NHK電視台。

每天中午都會有電視台的工作人員，來這裏解決午餐。一來二去間，整個NHK電視台都被陳建民的川菜手藝所俘獲。

這一次搭上時代順風車的陳建民，在機緣巧合下，成為全日本乃至全世界，登上電視機講解的初代大廚。

1960年前後，正值戰後日本經濟飛速發展期，電視成為當時普通民眾，家中必備的娛樂設施。

而50年代開播的《今日的料理》節目，為了給1964年的東京奧運會提前預熱，加入了異國料理這一板塊。

憑藉一道麻婆豆腐，闖入節目製作人心底的陳建民，剛好接下來電視教學的重任。

在節目中，一口川普口音的日語，配上常常詞不達意的名詞，除了教會日本主婦燒燉燜會外，還順帶兼了氣氛組的工作，一把子將節目效果拉得足足的。

這也推波助瀾的讓陳建民和川菜的知名度，再上了一個台階。

在專業方面，陳建民也不忘時刻精進改良。

為了讓前幾百年裏，從未有吃辣習慣的日本人能接受川菜。陳建民用刺激性沒那麼強的山椒粉替換下原有的花椒粉，又用包菜代替了回鍋肉中的蒜苗。

幹拌的擔擔麪，也入鄉隨俗的做成了有湯的拉麪版本。

這些風味上的改良，讓川菜迅速崛起為日本異國料理中的一支翹楚，陳建民也順理成章的成為當時最具知名度的大師級人物。

此後，為了豐富在日川菜廚師的隊伍，陳建民在東京開辦了中國料理學院。從這裏走出的一萬多名廚師，如今已經是日本各地中華料理的中流砥柱。

在眾多散落在各地的弟子中，繼承其衣缽最到位的就是兒子陳建一。

和大刀闊斧，打下半壁江山的父親不同，陳建一對川菜和中華料理的貢獻更潛移默化，也更影響深遠。

1990年，陳建民去世後，從父親手中接過“四川飯店”的陳建一，雖已過而立之年，但在業界依舊是個名不見經傳的無名之輩。

不想讓四川飯店這塊招牌，在自己手中黯淡無光。36歲這年，陳建一和當年的父親一樣，抱着一個破釜沉舟的打算，做了一個重要決定。

他放下陳氏傳承人的身份和少東家的架子，以素人選手的名義，報名了電視台一檔名廚對抗節目《料理鐵人》。

在挑戰賽中，在展現基本功時，陳建一穩紮穩打。到了真正需要拼刺刀的賽點時，十八般武藝輪番上演，看得觀眾和評委眼花繚亂，五體投地。

在近十年的“料理鐵人”對抗賽中，陳建一以67勝、22敗、3平，17連勝的戰績，斬獲節目史上最高記錄，至今這個成績仍無人打破。陳建一也成為，一個活在日本美食史上的傳説。

正所謂“一舉成名天下知”。

“料理鐵人”播出後，四川飯店再次登上全民熱議的C位。日本民眾，也以吃川菜，吃陳氏川菜為“會吃”的一種象徵。

陳建一本人，更是被熱血動漫當作了優秀人設模板，以他為原型製作的《中華小當家》，成為了多少80、90後的童年記憶。

2008年，時隔三十年後，陳建一也獲得了父親同樣的榮譽——日本厚生勞動省頒發的“現代名廚”證書。用實力證明了“陳氏川菜”這塊招牌的含金量。

而陳家第三代，陳建一的兒子陳建太郎，從2005年開始，便帶着修行的目的來到祖父的家鄉四川，拜師川廚大師，認真打磨功底。

如今，已經把傳統川菜和現代工藝融會貫通的陳建太郎，帶着四川飯店再次出海，來到新加坡，還拿到了米其林二星的認證。

日本中華料理，無川菜不成席的格局，離不開陳家三代人的堅持與耕耘。

如今斯人已去，除了讓人唏噓之外，不免還存有幾分慶幸。

至少，總會有人在吃麻婆豆腐時會想起，當年那些帶着一身絕技，奔赴前程的大師們，曾經書寫過怎麼樣的美食佳話。