他走之後,日本再無麻婆豆腐_風聞
福桃九分饱-福桃九分饱官方账号-同名微信公众号:futaojiufenbao。03-22 12:00
前幾日,一位華裔廚師去世的消息轟動了全日本。
這位陳姓大廚的訃告,不僅刷遍了日本全媒體的頭條,還有近萬名網友在評論區留言,為他送上最後一程。

這樣的陣仗,在日本絕對屬於大場面。
陳建一的名字或許中國人覺得耳生,但在日本卻是家喻户曉的存在。在過去的半個多世紀裏,這位出生於川菜世家的大廚,祖孫三代人對日本餐飲業的貢獻,説一句影響了日本人的飲食習慣,也絕不為過。
而這背後的淵源,還要從一盤麻婆豆腐開始説起……


在日本説到中餐,不得不提的就是一年至少要賣出60億盤的麻婆豆腐。
這道拿捏了幾代日本人的川菜,不僅以壓倒性的人氣被日本媒體,評選平成到令和年代最偉大的料理髮明。

▲《戀愛迴旋》中吃到淚目的GAKKI老婆
在日本1億3千萬的人口中,各個社會階層都有麻婆豆腐的狂熱粉絲。
搖滾歌手嘉門達夫,在吃完“陳麻婆豆腐”後,抑制不住內心洶湧而出的音符,即興創作了一首鬼畜洗腦的《麻婆豆腐之歌》。
每當四川飯店裏,有人下單麻婆豆腐,台上台下的大廚店員和顧客,都會一邊揮舞着毛巾大唱“麻和辣,在我嘴裏爆炸”,一邊爭相品嚐。

此情此景,正如烈火烹油,鮮花着錦。
“中國的麻婆豆腐,配上日本的大米,多少碗都能吃得下去!”
2007年,為了推銷日本大米,日本前首相安倍晉三在訪華時都有抬出了這位人氣巨星作配,藉機抬咖。

▲《孤獨的美食家》五郎叔的摯愛
那麼問題來了,一個自古以來就沒有吃辣習慣的國家,為何會對一道川菜如此痴迷?
説到這裏,我們今天故事的主人公之一,陳氏川菜的創始人就要登場了。


1952年,在前往橫濱的客輪上,一個叫陳建民的廚師,身邊的“全部家當”,不過一口炒菜的鐵鍋、兩把菜刀和夠兩桌酒席使用的碗筷杯盤。
看着身後滔滔海浪,再想想未知的前途,陳建民心中不由得生出一絲迷茫和悲涼。
他帶這些鍋碗瓢盆的目的,是擔心如果在日本,找不到一份憑手藝吃飯的工作,就把它們賤價賣掉做回國的盤纏。
能給自己留出,變賣傢伙事兒的後路,陳建民已然做好了破釜沉舟的決心。
身為國內名廚的陳建民,此前在重慶、成都、武漢、南京、上海等地的廚壇頗具聲望,不僅是香港“八大名廚”,還曾經是張大千的家宴私廚。
陳建民接待過的座上賓,都是孟小冬、齊白石、于右任、張學良等一干文人雅士,亦或是達官顯貴。
他在張大千家任職期間,由他創立的幾道拿手菜“大千雞塊”等,至今仍是不少私房家宴的保留菜式。

上世紀50年代,正值國內風起雲湧的變革時期,曾經的八大樓八大居等老字號餐廳,變更為公私合營形式。以往燕窩魚翅等高檔菜,也被勞動階層羣眾喜愛的家常菜所替代。
這讓炒慣了宴會酒席的陳建民,滿身技藝卻無處施展,最終把心一橫,登上了東渡的遊輪。
經過幾天幾夜的航行,在港口迎接陳建民的,是他在日本唯一的熟人——陳海倫。
同為四川人的陳海倫,在上海俱樂部工作期間,結識了不少日本富商名流。
為了給老鄉找一份差事,這位頗講義氣的川妹子,絞盡腦汁為陳建民做了各種打算。
兩個月後,擔任採買的陳海倫在為一箇中國商人籌辦宴席時,推薦陳建民來試工。
誰知陳大廚的手藝一亮相,就徹底征服了在座所有賓客的心和胃。這其中當屬日本時任外務次長奧村盛藏,最為流連忘返。
在陳海倫的引薦下,被陳建民一手好菜吊足胃口的奧村盛藏,主動給陳建民批了工作簽證,還常常有意或無意的,把他介紹給自己上流圈子的朋友。
短短幾個月的功夫,東京有個“妙手生花”廚師的傳説,就傳遍了全日本。

彼時的日本上班族,每月收入大概在一萬日元左右,而陳建民一桌是私房菜的價格,則要價5萬日元。
由此可以推算,川菜宴席在陳建民的帶動下,在當時的日本已經是高大上的代名詞了。
1958年,攢夠了本錢的陳建民,在東京六本木開了一家“四川飯店”。

為了拿下週圍上班族的消費羣,這次放下大師身段的陳建民,研發了一系列價格親民的“定食”。
搭配川式泡菜和酸辣湯,主菜以回鍋肉、青椒肉絲等十幾種經典川菜輪流坐莊。但不變的是,招牌的麻婆豆腐每天都會登場。

巧的是,這家店的位置剛好毗鄰NHK電視台。
每天中午都會有電視台的工作人員,來這裏解決午餐。一來二去間,整個NHK電視台都被陳建民的川菜手藝所俘獲。
這一次搭上時代順風車的陳建民,在機緣巧合下,成為全日本乃至全世界,登上電視機講解的初代大廚。
1960年前後,正值戰後日本經濟飛速發展期,電視成為當時普通民眾,家中必備的娛樂設施。
而50年代開播的《今日的料理》節目,為了給1964年的東京奧運會提前預熱,加入了異國料理這一板塊。

憑藉一道麻婆豆腐,闖入節目製作人心底的陳建民,剛好接下來電視教學的重任。
在節目中,一口川普口音的日語,配上常常詞不達意的名詞,除了教會日本主婦燒燉燜會外,還順帶兼了氣氛組的工作,一把子將節目效果拉得足足的。
這也推波助瀾的讓陳建民和川菜的知名度,再上了一個台階。
在專業方面,陳建民也不忘時刻精進改良。
為了讓前幾百年裏,從未有吃辣習慣的日本人能接受川菜。陳建民用刺激性沒那麼強的山椒粉替換下原有的花椒粉,又用包菜代替了回鍋肉中的蒜苗。
幹拌的擔擔麪,也入鄉隨俗的做成了有湯的拉麪版本。

這些風味上的改良,讓川菜迅速崛起為日本異國料理中的一支翹楚,陳建民也順理成章的成為當時最具知名度的大師級人物。
此後,為了豐富在日川菜廚師的隊伍,陳建民在東京開辦了中國料理學院。從這裏走出的一萬多名廚師,如今已經是日本各地中華料理的中流砥柱。
在眾多散落在各地的弟子中,繼承其衣缽最到位的就是兒子陳建一。


和大刀闊斧,打下半壁江山的父親不同,陳建一對川菜和中華料理的貢獻更潛移默化,也更影響深遠。
1990年,陳建民去世後,從父親手中接過“四川飯店”的陳建一,雖已過而立之年,但在業界依舊是個名不見經傳的無名之輩。

不想讓四川飯店這塊招牌,在自己手中黯淡無光。36歲這年,陳建一和當年的父親一樣,抱着一個破釜沉舟的打算,做了一個重要決定。
他放下陳氏傳承人的身份和少東家的架子,以素人選手的名義,報名了電視台一檔名廚對抗節目《料理鐵人》。
在挑戰賽中,在展現基本功時,陳建一穩紮穩打。到了真正需要拼刺刀的賽點時,十八般武藝輪番上演,看得觀眾和評委眼花繚亂,五體投地。

在近十年的“料理鐵人”對抗賽中,陳建一以67勝、22敗、3平,17連勝的戰績,斬獲節目史上最高記錄,至今這個成績仍無人打破。陳建一也成為,一個活在日本美食史上的傳説。
正所謂“一舉成名天下知”。
“料理鐵人”播出後,四川飯店再次登上全民熱議的C位。日本民眾,也以吃川菜,吃陳氏川菜為“會吃”的一種象徵。
陳建一本人,更是被熱血動漫當作了優秀人設模板,以他為原型製作的《中華小當家》,成為了多少80、90後的童年記憶。

2008年,時隔三十年後,陳建一也獲得了父親同樣的榮譽——日本厚生勞動省頒發的“現代名廚”證書。用實力證明了“陳氏川菜”這塊招牌的含金量。
而陳家第三代,陳建一的兒子陳建太郎,從2005年開始,便帶着修行的目的來到祖父的家鄉四川,拜師川廚大師,認真打磨功底。

如今,已經把傳統川菜和現代工藝融會貫通的陳建太郎,帶着四川飯店再次出海,來到新加坡,還拿到了米其林二星的認證。
日本中華料理,無川菜不成席的格局,離不開陳家三代人的堅持與耕耘。
如今斯人已去,除了讓人唏噓之外,不免還存有幾分慶幸。
至少,總會有人在吃麻婆豆腐時會想起,當年那些帶着一身絕技,奔赴前程的大師們,曾經書寫過怎麼樣的美食佳話。