“香檳酒不就是慶祝時拿來噴的嗎？”_風聞

香檳酒——是指酒味道像香噴噴的檳子嗎？

當然不是，是翻譯得好。

Champagne是法國一個地名，原初意思是平田：既不香，也不檳。

19世紀，粵語地區説Champagne出的酒，曰三邊，三變，甚至三鞭。吳語區的士人，則稱香賓、香冰，甚至香餅、香葩。

終於《海上花列傳》裏，有了香檳這説法。

譯名定調極重要。畢竟香檳酒比三鞭酒，不只是字面看去風味有別，功效都不大一樣——後者聽來，就比較滋補養腎了。

類似於葡萄酒產地Chambertin譯作香貝坦，就比另一個譯名尚貝坦顯着酒香馥郁。

Chanel譯作香奈兒，就比夏奈爾顯得更衣香鬢影。

威尼斯有位大畫家，意大利語讀作提齊安諾，20世紀上半葉，傅雷先生按法語譯名，叫他鐵相，如今大家都叫他提香。

譯名極重要，帶個香字，尤其有味道——香檳也如此。

嗯跑題了。

初春時節，我陪一位長輩去蘭斯，“可以看看香檳酒怎麼釀的。”

長輩知道蘭斯大教堂，是當年聖女貞德扶保查理七世登基的地方。

所以一時想不到那地方會跟酒掛鈎，所以説起來第一反應：

“香檳酒是釀的哦？”

“是的喲。”

“我以為是往酒裏打氣，就像做氣泡水，然後慶祝時拿來噴的……”

“噴完了也可以喝兩口……”

我跟他説，香檳説白啦，就是氣泡葡萄酒。

一般葡萄酒，採葡萄，榨汁，發酵，裝桶，裝瓶。

有些地方是幾種葡萄的汁配出來一種酒；有的地方——比如勃艮第——講究一種葡萄汁釀一種酒，紅就一根筋黑皮諾，白就一股腦霞多麗，為了顯風味。

黑皮諾，勃艮第人一般用來配紅酒牛肉；霞多麗，勃艮第人一般用來配生蠔和海鮮。

香檳，就是採葡萄，榨汁，發酵，到這裏流程差不多。

然後，幾種發酵完的葡萄酒，挑好了，調和了，混一起裝瓶，看情況加酵母或糖，二次發酵：

酵母和糖二次發酵出來，有了二氧化碳，就成氣泡了。

之後再轉瓶陳年除渣之類，再費些時間，香檳就成了。

剛説到，勃艮第那地方，紅酒多黑皮諾，白酒多霞多麗——香檳主要用的，也就是這兩種葡萄。當然現在也有流行所謂“白中白”香檳的，就是純粹霞多麗葡萄做的了：喜歡的人圖個清爽。

“就跟有人喜歡可樂和芬達，也有人喜歡雪碧似的。”

我們一路經過香檳區的田，一路看逶迤平緩的坡丘。

田平，坡緩。冬寒春冷，到夏天便會暴雨高熱。泥灰與黏土保證乾旱時節的潤濕，保留地方的養分。

當然也有壞處：春雨時節下田，腳上會踩一腳泥回來。

酒莊莊主會穿下田專用的靴子，回頭跟我們打趣：

“你們腳上粘回來的，可能是所有酒田裏最貴的泥土。”

所以香檳聽着風雅高貴，釀香檳的，還是得跟泥土打交道。

風雨，日照，春夏秋冬；葡萄，葡萄汁，發酵，酒莊裏的大桶，地窖，轉瓶，陳年。

最後打扮得金碧輝煌，上了酒桌，帶點微妙氣泡的香檳酒，最初都是土裏的葡萄。

葡萄酒算葡萄的靈魂，那二次發酵的香檳，大概可算葡萄的轉世：氣泡就是轉世記憶的絮語。

長輩喝了口，嘆口氣：

“我以前老以為香檳酒就拿來噴的，原來也可以喝。”

“本來就為了喝——還能搭着喝。”

不那麼講究的話，勃艮第人很喜歡黑皮諾搭紅酒牛肉，霞多麗搭生蠔白魚。

類似的道理：黑皮諾+霞多麗出來的香檳呢？海鮮鵝肝，火腿奶酪，都行；但因為有氣泡，更百搭：雖然好多人覺着香檳纖細，搭配個腰果都小心翼翼，但酒就是拿來喝的。

墨西哥和韓國都有雜誌吹噓過：香檳很適合搭配辣椒。

大概類似邏輯：

甜一點的香檳，也可以配辣子雞；酸一點的香檳，不妨配毛血旺。

喜歡就得了。

説來再神秘的酒，終究也只是酒。

彼得·梅爾在他的《有關品味》裏，喝了一口三十年的香檳，感嘆以後不喝廉價香檳了，“人生苦短”。

我卻有不同意見：如果廉價點的香檳，能讓人放下多餘的儀式感，把酒當成酒本身——風雨日照，春夏秋冬，葡萄發酵，二次發酵，陳年出瓶，但終究也只是氣泡葡萄酒——那也不壞。

對有些人而言，人生苦短，所以只該喝最好的酒。

但對大多數人而言，放輕鬆，把酒只當酒喝，也挺好。

我問長輩：

“您就別想那麼多什麼噴香檳啊慶祝啊什麼的，就説好不好喝吧？”

“好喝。”

“那就得。”