手衝搭配“葱油餅”，開到上海一週年，藍瓶咖啡變了？_風聞

​在全球負有盛名的藍瓶咖啡，進入上海一週年了。

作為精品咖啡愛好者心目中的“白月光”，藍瓶咖啡的一舉一動似乎都吸引着行業的關注。

開業時排隊6小時的盛況，隨着時間推移，熱銷神話還在延續嗎？

最近，在上海出差之際，我專程到其3家門店看了看。

進入上海1週年

藍瓶咖啡有3個大動作

藍瓶咖啡（以下簡稱藍瓶），精品咖啡愛好者的“朝聖品牌”。

去年2月首店在上海開出後，排隊6小時的盛況，讓人們看到了“一杯咖啡的向心力”。

轉眼之間，藍瓶進入上海已經一週年了。在高度內卷的中國飲品市場，他們做得怎麼樣？

3月中旬，我專門逛了逛上海3家藍瓶門店，我發現了藍瓶的3個大動作：

產品融入本土，甚至上架“葱油華夫”

藍瓶上海首店的裕通小食，是一份**“小麻花、條頭糕、綠豆糕”**的老上海組合，口感酷似杏花樓。一杯裕通店限定的法蘭絨手衝，配上一根小麻花，喝出上海人的從容。

葱油華夫（左）；裕通小食（右）

在藍瓶張園門店，**“葱油華夫”**則讓我多少有些意外，著名的列日華夫是藍瓶的常青小食，用經典款致敬當地特色，能看出藍瓶的誠意。

還有靜安嘉裏門店的**“咖啡瓦片千層”**等，都是在挖掘在地化創新，在牛雜咖啡、螺螄粉咖啡流行的當下，中西碰撞原則，藍瓶學得夠快。

而2022年，藍瓶正式在上海推出首款來自雲南普洱的單產地咖啡豆，這也是其首次從中國採購精品咖啡生豆。

開出商場店型，趕上了日咖夜酒的潮流

喜歡開在老建築、舊倉庫、工廠車間的藍瓶，在上海的第二家門店，是一家商場店，簡約質樸。

這家店位於靜安嘉裏中心，在上海高端商圈中，以中國傳統的屋面瓦為設計靈感，延伸應用在空間、材料和餐點上。

藍瓶上海靜安嘉裏中心店，攝影師：雷壇壇

這是一家可以**“從早喝到晚”**的店，早上有咖啡、中午供應簡餐、晚上則有雞尾酒，可以小酌一杯。

上海白領是以商圈來劃分的，把店開在消費者常去的商圈，佈置日咖午餐夜酒的產品線，把周邊白領的每個場景需求都照顧妥帖。

多次嘗試在偏僻地段開店的藍瓶，特立卻不獨行，上海的這家門店，足以體現其市場洞察。

對咖啡最極致的追求，不僅是執着於咖啡調性與萃取比例，更是能俯下身來，對消費需求洗耳恭聽。

1年3家店，努力適應“中國速度”

成立20多年的藍瓶咖啡，在上海首店開業時，全球門店僅有102家，平均核算下來，這個品牌差不多一年只在全球開5家門店。

而進入中國後，單一市場1年3家店的速度，或許多少是受到了“中國咖啡速度”的帶動。

此外，藍瓶咖啡裕通店開業當天，官方微信商城同步上線；去年八月，藍瓶咖啡天貓官方旗艦店也正式上線，其經典款咖啡豆“海耶斯谷”，天貓的月銷量在3000單以上。零售產品的開發，線上渠道的打造，明顯體現出了“中國速度”。

進入中國內地一週年，排隊熱現象仍能在部分門店看到。整體來説，目前3家門店，在工作日的下午1~3點鐘，客座區都接近滿員，基本上在外擺區、一樓客座區、二樓客座區，很難找到空位置。

中國市場

為什麼還需要一杯“藍瓶咖啡”

親身體驗了3家店，與國內雨後春筍般誕生的咖啡品牌相比，我認為，藍瓶至少有以下3個方面，值得借鑑：

1、品牌的“説教感”幾乎為零

當你抱着朝聖的心情去探訪藍瓶，會發現門店反而在弱化品牌的存在感，沒有品類定位的呈現，也沒有醒目的slogan，關於“品牌初心”的文案更是看不到。除了牆上一個並沒有做到“最大、最亮、飽和度最高”的logo外，其他地方幾乎沒有品牌的露出，更沒有刻意設計的打卡牆。

藍瓶上海靜安嘉裏中心店，攝影師：雷壇壇

在張園店、裕通店的二樓，想找一個logo牆拍一張打卡照，都挺難。

但在另一方面，**藍瓶卻通過無數細節的疊加，讓消費者“無師自通”，感知到品牌的用心。**比如經典華夫的包裝，是Melitta濾紙；比如堅持在藍瓶的上海彭浦烘焙廠進行小批量烘焙，且只用新鮮烘焙的咖啡豆；

又如張園店的桌椅佈局，依窗的高桌、沿牆的長椅、低矮石桌和老式木凳組成的多樣化座位區，讓人想起過去在弄堂裏閒話家常；還有裕通店二樓的天井，不惜犧牲客座區的位置，要讓顧客達到一種“通透的、站着喝咖啡，參悟人生百態”的感受。

藍瓶裕通店

有時，門店多次、重複的出現某個標籤，強迫消費者記憶，固然是有效的。

但通過一個又一個細節，潤物細無聲地讓顧客感受品牌態度，形成完整的消費體驗，也不失為一種“入眼入心”的方式。

2、咖啡師的“存在感”也很低

國內的咖啡師，有技術控，有顏值派，也有高情商型，很多都是基於人格魅力，與消費者產生一種情感羈絆，從而讓生意穩定下來。

但是在藍瓶，沒有大花臂的耍帥咖啡師，也沒有嘮嗑段子手，咖啡師從點單到出杯，乾淨利落，保持一種適度的分寸感。

沒有咖啡師不停地科普咖啡文化，甚至如果你不問，關於這杯咖啡的產地、烘焙、萃取等，沒有人會刻意講解，顧客只管喝就好了，喝得懂喝不懂都沒關係，一杯飲料而已。

在看似“隨意”的門店服務背後，卻是另一種嚴苛。藍瓶上海首店的咖啡師前置培訓長達兩個多月，由來自藍瓶美國、日本和中國香港的培訓師全程進行輔導培訓；每一天開市時，除了基礎的調磨、調萃取參數，還要測試TDS值；咖啡豆至今都保持着不超過35公斤的小批量烘焙原則，確保新鮮與標準。

我個人感覺，**弱化咖啡師的存在，目的就是讓消費者能迴歸到一杯咖啡本身，通過產品和場景細節與消費者鏈接。**這在一定程度上，降低了對人的依賴，畢竟人格魅力這件事，不好標準化也沒辦法複製。

3、每家店都在“求同存異”

標準化、規模化這個在茶飲中慣用的詞語，今年也高頻出現在咖啡圈。在可以複製的門店模式，與難以複製的調性和靈感之間，很多咖啡從業者都感到割裂糾結。

藍瓶咖啡似乎有一些解決方案。我看到，上海3家門店，有至少80%相同的產品，但在每家店，又都有量身定製的咖啡和小食。

以張園店舉例，這家店為了紀念石庫門的厚重歷史，特別選用了在精品咖啡中少見的精品羅布斯塔，為張園店定製了一款限定拼配咖啡豆。而在裕通店則有法蘭絨手衝、以及60年的古董咖啡機出品、靜安嘉裏中心店可以喝到限定的雞尾酒。

藍瓶張園店

空間上，雖然是一店一設計，但在整體的氛圍上，簡約、內斂、細節十足，則是相似的。

這種“求同存異”的設計，就給消費者一種意猶未盡、每家店都值得一去的感受，也同時會對即將要開的每一家新店，都保持好奇心。

這可能也是藍瓶的意義所在。相比於鋪天蓋地的品牌，只有一百多家店，卻讓全球精品咖啡愛好者念念不忘，也是一種商業上的成功。

中國咖啡，仍需要“名店模式”

今年，跑馬圈地快速擴張，咖啡圈熱火朝天，似乎做出千店、萬店品牌才能證明成功。

我特別想講一個餐飲行業的例子，就是海底撈和新榮記，這兩個品牌的老闆都叫張勇，西貝創始人賈國龍對兩個張勇有一句評價：一個負責鋪天蓋地、一個負責頂天立地。

海底撈是千店火鍋一哥，而新榮記是國內的“米其林收割機”，27年只開40多家店，卻是國內中餐品牌裏獲得最多米其林星的餐廳，其中香港店面積只有500平米，大廳內只擺13張桌子，但2018年全年利潤卻高達6000萬元，門店不多，每家店卻都在當地“頂天立地”。

新榮記上海祥源希爾頓店

我把新榮記的成功歸結為**“名店模式”**。這是一種和大連鎖、大規模背道而馳的打法，甚至很多時候需要反商業常識而來。

事實上，無論發展到什麼時候，在餐飲行業，連鎖模式和名店模式都會長期並存。

“名店模式”，可以只有1家店，但足夠有魅力，老闆和顧客都認識，一言不合就免單，上新極其靈活。這種店，也許做不大，但它們散落在城市裏，每次相遇都是驚喜。

也可以像藍瓶咖啡一樣，在全球開出百家門店，每一家門店都傾注心血，注重細節，讓消費者細細體會、欣賞，併為這些專注和熱情而感動。

在即將迎來萬店時代的中國咖啡行業，爭奪Top5的席位固然重要，但千篇一律的門店之外，我們也希望看到“少而精”的名店。

正如新榮記的張勇所説，“你不一定是最好的，但你得有自己。”

“我就想做一個高端品牌，它可以作為百年老店，那就是一個傳奇。”