全網瘋傳的“章魚拿鐵”事件,正在噁心中國年輕人_風聞
心之龙城飞将-04-08 22:44
小椰子專欄2023年04月08日 13:32:110人蔘與0評論
文 / 小椰子

前段時間,熱搜上掛着這樣一個詞條:“章魚拿鐵”。
點進去一看,愛吃章魚的和愛喝咖啡的,都同時沉默了。
這是廈門一家咖啡廳新推出的一道網紅美食:

一隻碩大的、看上去肉質肥美的章魚,浸泡在一杯加滿了冰塊的拿鐵咖啡裏。
這離譜的搭配,讓人實在難以想象它的味道,總感覺多看幾秒,就能聽到克蘇魯大人的低語了。
和“章魚拿鐵”同時火出圈的,還有杭州一家咖啡廳推出的,每天限量6杯的“皮蛋咖啡”。

一杯皮蛋咖啡,需要兩個皮蛋,其中一個事先搗碎,隨即加入牛奶和咖啡液。
最後再放一個完整的皮蛋在上面,可謂是用料豐富。
口味嘛,據喝過的人所描述:“能看,能聞,但喝一口就會吐。”
現在的網紅美食,已經演變得越來越離譜,為了噱頭,漸漸超出了正常人類所能理解的範圍了。
比如,走獵奇混搭路線,強行將原本八竿子打不着的食材堆砌在一起,炮製出荒謬的產物:
有在杯底放滿了鮮紅鹹香的腐乳,上面倒滿了苦澀的咖啡,感覺喝一口就能原地昇天的“腐乳咖啡”;

有將生蠔浸滿了咖啡濃縮液,再倒入混合了冰塊與檸檬汁的氣泡水中,充滿了海鮮氣息的“蠔苦冰美式”;

有一口大蒜一口咖啡,香氣充斥了整個口腔,快活似神仙的“大蒜咖啡”;

還有酸菜、咖啡、冰塊完美融合,讓人一秒上頭的“酸菜咖啡”;

不差錢的,還能在咖啡店裏享用一杯蓋滿了三文魚、北極貝、甜蝦、芥末的“三文魚美式”……

比如,走地方特調路線,將當地的特色美食,和咖啡混合在一起整出新活來:
有先來喝點酸的開開胃,酸到極致與苦到極致的完美融合“山西老陳醋美式”;

有讓人瞳孔地震,隔着屏幕彷彿都能聞到味的“長沙臭豆腐拿鐵”;

有蛋白質與碳水的優雅碰撞,鹹甜可口的“蘇州紅燒肉拿鐵”;

還有牛肉丸裹滿了辣椒麪,粘上稀奶油,濃郁沙茶醬混合着咖啡的“潮汕牛肉丸咖啡”;

更有令廣東人震怒,下一秒就要掀桌的“腸粉咖啡”……

再比如,走新中式路線,將原本西式的咖啡進行本土化改良,搖身一變成中國人熟悉的味道:
有看上去就特別養生的“藿香正氣水冰美式”;

有看上去是鹹口的,其實是甜口加苦口的“豆腐腦拿鐵”;

還有將國民女神的香辣風味與香濃咖啡無縫銜接的“老乾媽拿鐵”……

只有你想不到,沒有商家做不到,單拎出來都很好吃的食物,卻被他們糟蹋得體無完膚。
表面上是為了“創新”,其實不過是想用毫無底線的手段,吸引流量、博人眼球罷了。
當網紅、遊客們被照片吸引而去,跟風拍照打卡之後,這些所謂的“網紅美食”,是會被吃掉還是扔掉?我們無從得知。

除了離譜黑暗的奇葩搭配,用來裝網紅美食的容器也是商家瘋狂收割韭菜的利器之一。
比如最近很火的“竹筒奶茶”,在全國各地的景區裏,如雨後春筍般流行開來,幾乎人手一罐。

它的內裏很簡單,就是普通的茶水,上面擠點雪頂稀奶油,再撒上一些草莓幹蔓越莓幹抹茶粉之類的裝飾。

裝在一個古香古色的竹筒裏,就可以賣到28~35元不等。

據杭州西湖邊的一家賣竹筒奶茶的小哥透露:
生意好的時候,遊客基本需要排上1個多小時的隊才能買到,商家一天能賣出2萬杯。

而那些拍照、喝完後就沒有了利用價值的竹筒,歸宿大多都是景區的垃圾桶。

有大媽專門去撿那些竹筒,在河邊簡單地清洗一下,就回收了起來,令人不得不浮想聯翩。

還有稱自己喝完的竹筒,揭開表層的貼紙發現裏面還有一層貼紙,疑似是回收利用的。

預算更足點的,還可以去買“春天的第一杯鮮花奶茶”。

在奶茶杯外面裝飾一圈鮮花,就可以賣到129一杯,可謂是“浪漫至死不渝”。

還有網紅餐廳裏的“痰盂美食”,把食物從水瓢中扒拉到痰盂內攪拌,幾秒鐘之後就成了一道菜。

我合理懷疑,這樣子的擺盤真的會讓人有食慾嗎?
更有短視頻帶火的“鐵鍬海鮮”,直接像分豬食一樣,一把子倒在桌子上。

據吃過的小夥伴吐槽:價格貴、看起來不衞生,一眼看過去都是玉米和青菜,海鮮寥寥無幾,吃一次就不會再去了。
你説將食物創新,有問題嗎?沒問題。
但關鍵是,這種所謂的“創新”營銷手段,在這個娛樂至死、流量至上的時代,助長了一種扭曲的價值觀:
食物的評判標準,不再是好吃與否,更重要的是要吸引眼球、要出片。
這些為了拍照打卡而生的畸形產物,既浪費了食物原本應有的美味,又把價格提高到了與之不相配的程度。
網紅賺得了流量,商家得到了關注度,而受害的,只有那些掏空了錢包跟風,卻只吃到了一嘴古怪滋味的普通人。

也許你會對這些“網紅美食”嗤之以鼻,不相信真的有人會去購買這種明擺着就不好吃的東西。
但事實上,你低估了羣體對個體的影響。
社會心理學上,有這樣一個詞叫“羣體迎合”,與之相對的叫“羣體排斥”。
商家們深諳這兩個概念,並據此制定出一系列營銷策略,利用年輕人的盲從來推廣自己的產品。
《迷戀》一書中,美國營銷界的大佬莎莉·霍格斯黑德就提到了“野格酒”的營銷手法。
又苦又澀的野格酒難喝到什麼程度呢?
有人説它嚐起來就像咳嗽藥,有人説像黑色甘草汁,更有人將它比作一杯摻了煤油的電池酸液。

但這樣難喝的野格酒,卻是世界上銷量最好的烈酒之一。為什麼?
1878年,野格酒誕生於德國,是當時的獵人們用來狩獵驅寒的,二戰期間還用於作為受傷士兵的麻醉劑。
1985年,美國市場營銷人員把野格酒引進了美國,但當時銷量並不高,畢竟味道擺在那裏。
但後來,一份報紙上刊登了這樣一篇文章,大肆抨擊這款酒,説它不但味道恐怖,還含有一些違禁藥物。
營銷人員不但沒有制止這篇文章的傳播,反而將它複印了幾百份,貼在全國的各大學酒吧。
從那以後,“野格酒”就在大學生羣體之間流行開來:
“恐怖”的味道、神秘的配方、機油一樣的顏色、商標上的鹿頭和十字架,都賦予了這款酒一種“反叛感”、“硬漢感”。
廣告海報上,一個男人皺着眉頭一臉痛苦地喝下一杯野格酒的畫面,反而更刺激了大學生們的好奇心和跟風心理。
就像《流浪地球》中的人工智能MOSS所説:“讓人類永遠保持理智,確實是一種奢求。”
別小看了羣體迎合的力量,你會看到各大社交平台上,像“皮蛋咖啡”這樣的黑暗料理,就像野格酒一樣,確實吸引了一大羣人前去購買。

這是消費主義的勝利、是商家營銷製造爆款的捷徑,是這個娛樂至死、人心浮躁時代的真實寫照。
但同時,也是我們的悲哀。
共勉。