全網瘋傳的“章魚拿鐵”事件，正在噁心中國年輕人_風聞

小椰子專欄2023年04月08日 13:32:110人蔘與0評論

文 / 小椰子

前段時間，熱搜上掛着這樣一個詞條：“章魚拿鐵”。

點進去一看，愛吃章魚的和愛喝咖啡的，都同時沉默了。

這是廈門一家咖啡廳新推出的一道網紅美食：

一隻碩大的、看上去肉質肥美的章魚，浸泡在一杯加滿了冰塊的拿鐵咖啡裏。

這離譜的搭配，讓人實在難以想象它的味道，總感覺多看幾秒，就能聽到克蘇魯大人的低語了。

和“章魚拿鐵”同時火出圈的，還有杭州一家咖啡廳推出的，每天限量6杯的“皮蛋咖啡”。

一杯皮蛋咖啡，需要兩個皮蛋，其中一個事先搗碎，隨即加入牛奶和咖啡液。

最後再放一個完整的皮蛋在上面，可謂是用料豐富。

口味嘛，據喝過的人所描述：“能看，能聞，但喝一口就會吐。”

現在的網紅美食，已經演變得越來越離譜，為了噱頭，漸漸超出了正常人類所能理解的範圍了。

比如，走獵奇混搭路線，強行將原本八竿子打不着的食材堆砌在一起，炮製出荒謬的產物：

有在杯底放滿了鮮紅鹹香的腐乳，上面倒滿了苦澀的咖啡，感覺喝一口就能原地昇天的“腐乳咖啡”；

有將生蠔浸滿了咖啡濃縮液，再倒入混合了冰塊與檸檬汁的氣泡水中，充滿了海鮮氣息的“蠔苦冰美式”；

有一口大蒜一口咖啡，香氣充斥了整個口腔，快活似神仙的“大蒜咖啡”；

還有酸菜、咖啡、冰塊完美融合，讓人一秒上頭的“酸菜咖啡”；

不差錢的，還能在咖啡店裏享用一杯蓋滿了三文魚、北極貝、甜蝦、芥末的“三文魚美式”……

比如，走地方特調路線，將當地的特色美食，和咖啡混合在一起整出新活來：

有先來喝點酸的開開胃，酸到極致與苦到極致的完美融合“山西老陳醋美式”；

有讓人瞳孔地震，隔着屏幕彷彿都能聞到味的“長沙臭豆腐拿鐵”；

有蛋白質與碳水的優雅碰撞，鹹甜可口的“蘇州紅燒肉拿鐵”；

還有牛肉丸裹滿了辣椒麪，粘上稀奶油，濃郁沙茶醬混合着咖啡的“潮汕牛肉丸咖啡”；

更有令廣東人震怒，下一秒就要掀桌的“腸粉咖啡”……

再比如，走新中式路線，將原本西式的咖啡進行本土化改良，搖身一變成中國人熟悉的味道：

有看上去就特別養生的“藿香正氣水冰美式”；

有看上去是鹹口的，其實是甜口加苦口的“豆腐腦拿鐵”；

還有將國民女神的香辣風味與香濃咖啡無縫銜接的“老乾媽拿鐵”……

只有你想不到，沒有商家做不到，單拎出來都很好吃的食物，卻被他們糟蹋得體無完膚。

表面上是為了“創新”，其實不過是想用毫無底線的手段，吸引流量、博人眼球罷了。

當網紅、遊客們被照片吸引而去，跟風拍照打卡之後，這些所謂的“網紅美食”，是會被吃掉還是扔掉？我們無從得知。

除了離譜黑暗的奇葩搭配，用來裝網紅美食的容器也是商家瘋狂收割韭菜的利器之一。

比如最近很火的“竹筒奶茶”，在全國各地的景區裏，如雨後春筍般流行開來，幾乎人手一罐。

它的內裏很簡單，就是普通的茶水，上面擠點雪頂稀奶油，再撒上一些草莓幹蔓越莓幹抹茶粉之類的裝飾。

裝在一個古香古色的竹筒裏，就可以賣到28~35元不等。

據杭州西湖邊的一家賣竹筒奶茶的小哥透露：

生意好的時候，遊客基本需要排上1個多小時的隊才能買到，商家一天能賣出2萬杯。

而那些拍照、喝完後就沒有了利用價值的竹筒，歸宿大多都是景區的垃圾桶。

有大媽專門去撿那些竹筒，在河邊簡單地清洗一下，就回收了起來，令人不得不浮想聯翩。

還有稱自己喝完的竹筒，揭開表層的貼紙發現裏面還有一層貼紙，疑似是回收利用的。

預算更足點的，還可以去買“春天的第一杯鮮花奶茶”。

在奶茶杯外面裝飾一圈鮮花，就可以賣到129一杯，可謂是“浪漫至死不渝”。

還有網紅餐廳裏的“痰盂美食”，把食物從水瓢中扒拉到痰盂內攪拌，幾秒鐘之後就成了一道菜。

我合理懷疑，這樣子的擺盤真的會讓人有食慾嗎？

更有短視頻帶火的“鐵鍬海鮮”，直接像分豬食一樣，一把子倒在桌子上。

據吃過的小夥伴吐槽：價格貴、看起來不衞生，一眼看過去都是玉米和青菜，海鮮寥寥無幾，吃一次就不會再去了。

你説將食物創新，有問題嗎？沒問題。

但關鍵是，這種所謂的“創新”營銷手段，在這個娛樂至死、流量至上的時代，助長了一種扭曲的價值觀：

食物的評判標準，不再是好吃與否，更重要的是要吸引眼球、要出片。

這些為了拍照打卡而生的畸形產物，既浪費了食物原本應有的美味，又把價格提高到了與之不相配的程度。

網紅賺得了流量，商家得到了關注度，而受害的，只有那些掏空了錢包跟風，卻只吃到了一嘴古怪滋味的普通人。

也許你會對這些“網紅美食”嗤之以鼻，不相信真的有人會去購買這種明擺着就不好吃的東西。

但事實上，你低估了羣體對個體的影響。

社會心理學上，有這樣一個詞叫“羣體迎合”，與之相對的叫“羣體排斥”。

商家們深諳這兩個概念，並據此制定出一系列營銷策略，利用年輕人的盲從來推廣自己的產品。

《迷戀》一書中，美國營銷界的大佬莎莉·霍格斯黑德就提到了“野格酒”的營銷手法。

又苦又澀的野格酒難喝到什麼程度呢？

有人説它嚐起來就像咳嗽藥，有人説像黑色甘草汁，更有人將它比作一杯摻了煤油的電池酸液。

但這樣難喝的野格酒，卻是世界上銷量最好的烈酒之一。為什麼？

1878年，野格酒誕生於德國，是當時的獵人們用來狩獵驅寒的，二戰期間還用於作為受傷士兵的麻醉劑。

1985年，美國市場營銷人員把野格酒引進了美國，但當時銷量並不高，畢竟味道擺在那裏。

但後來，一份報紙上刊登了這樣一篇文章，大肆抨擊這款酒，説它不但味道恐怖，還含有一些違禁藥物。

營銷人員不但沒有制止這篇文章的傳播，反而將它複印了幾百份，貼在全國的各大學酒吧。

從那以後，“野格酒”就在大學生羣體之間流行開來：

“恐怖”的味道、神秘的配方、機油一樣的顏色、商標上的鹿頭和十字架，都賦予了這款酒一種“反叛感”、“硬漢感”。

廣告海報上，一個男人皺着眉頭一臉痛苦地喝下一杯野格酒的畫面，反而更刺激了大學生們的好奇心和跟風心理。

就像《流浪地球》中的人工智能MOSS所説：“讓人類永遠保持理智，確實是一種奢求。”

別小看了羣體迎合的力量，你會看到各大社交平台上，像“皮蛋咖啡”這樣的黑暗料理，就像野格酒一樣，確實吸引了一大羣人前去購買。

這是消費主義的勝利、是商家營銷製造爆款的捷徑，是這個娛樂至死、人心浮躁時代的真實寫照。

但同時，也是我們的悲哀。

共勉。