暴賺30億！被吐槽“爹味”的土豪，終於靠中年男人掙回面子_風聞

文/ 金錯刀頻道

中國LV終於找到接盤俠了？

曾經被稱為中國LV集團的，是山東一家巨無霸公司：山東如意。然而不到10年，買來的帝國債務壓頂，無奈只能賣資產求生。

而如今，買走巨無霸旗下兩個國際大牌的，竟然是很多人都沒聽過的一個國產品牌——比音勒芬。

光看名字，很多人以為比音勒芬是外國貨，其實它是一個地地道道的國貨，從創立到被收購，都是中國人操手。

喜歡它的人，還稱它為“中年男人標配”、“衣中茅台”，地位完全不亞於始祖鳥。

能成為山東如意接盤俠，這個酷似外國貨牌子的實力，很多人都低估了。

比音勒芬，究竟是怎麼一步步“上位”的？

撿漏國貨上位，

卻靠“洋人設”辛酸求生

雖然從誕生起就走高端路線，但比音勒芬的上位卻很辛酸。

第一個辛酸，起名。

20年前，謝秉政還是個小代理，賣華倫天奴、聖羅蘭等國際大牌。

他賺了第一桶金之後，在2000年買下比音勒芬的牌子。

比音勒芬一開始是香港人經營，雖然是國貨，在當時國內高端品牌還全部由外國人佔據，也只能起了個洋名字。

恰巧，2003年遭遇非典，為了增強免疫力，很多人走向户外運動，出現一波高爾夫球迷。

“做生意要具備一定眼界，要順勢而為。”

當時高爾夫服裝在國內還是一片藍海，謝秉政看到這個趨勢，決定利用比音勒芬發力高爾夫服裝。

於是在2004年，比音勒芬在南京的高端商場金鷹開了第一個專櫃，專賣高爾夫服裝。

但當時因為沒啥名氣，銷量並不好，焦慮的謝秉政，在尚未盈利時又追加投資1000萬，“當時壓力很大，晚上都睡不着覺”。

第二個辛酸，人設。

當時會買高端品牌的人，尤其是打高爾夫的，幾乎只認洋牌子。

為了賣貨，光有洋名還不夠，比音勒芬開始處處營造國際形象。

設計上，將公司設計部直接設在韓國首爾（當時為漢城），請來韓國設計師把控研發創意。

採購上，與日本伊藤忠商事株式會社合作，“在面料蒐集和成衣製作上，成為其快速成長的後盾。” 

就連服裝模特，都是清一色的老外面孔。

與此同時，高爾夫行業也來到爆發期，不少國際高級別職業賽事2004年開始陸續落户中國，大學開始增設高爾夫專業，中國成了高爾夫新興增長市場。

靠着洋專家人設和行業風口，比音勒芬逐漸在高爾夫圈站穩腳跟。

第三個辛酸，迎合。

在當時那個人均工資幾百的年代，比音勒芬一條褲子就敢標價2800元，T恤也要千元。

之所以賣的這麼貴還有人買賬，有高爾夫賽事運營者一語道破：

“比音勒芬的設計、花色都在刻意迎合高爾夫球場的中老年用户審美。”

畢竟比音勒芬的衣服大多都是這樣的，可以説是充滿“爹味”：

因為當時能消費得起高爾夫的，還多為中老年人羣，雖然外形土，但這樣也能標價高，還能在耐克、阿迪達斯等擁有高爾夫品類服飾線的品牌中夾縫生存。

三個辛酸，讓比音勒芬成功求生，但同時也帶來了洋標籤和土形象的煩惱。

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用高爾夫賺錢，

竟被公認“T恤小專家”

誰都想不到，曾經很憋屈的比音勒芬，後半生卻意外拿到了爽文劇本。

2015年，是知名的服裝寒冬，國產服裝品牌深陷關店潮，李寧、安踏等品牌一年關店總數就接近5000家。

雪上加霜的是，高爾夫行業遭遇滑鐵盧，很多手續不全的球場被整改，產業整體萎縮，連耐克退出高爾夫球具生產線，阿迪達斯也將旗下的高爾夫品牌泰勒梅出售。

然而，靠高爾夫發家的比音勒芬，卻活成一股清流。

不僅沒受大環境影響，門店數量還一直在上升，從2015年的480家漲到2017年的610家。

與之對應的，是比音勒芬的營收。從2011年的3億，到2021年狂飆近30億，中間一度跑去深交所上了市。

謝秉政還對外喊出，要打造中國高端時尚集團，“沒有疲軟的市場，只有疲軟的產品。”

從偽裝洋牌求生，到靠國貨翻身，比音勒芬怎麼挺直腰桿了？

1.借高爾夫，拿下服裝帝國敲門磚

比音勒芬早已意識到，高爾夫的人羣始終是小眾，只有幾十萬，不能在高爾夫這個大樹上吊死，早從2013年開始嘗試轉型。

高爾夫雖然是中老年人設，但同時也立住了高端人設，這個思路下，轉型打造商務、時尚、生活形象，不違和也更輕鬆。

謝秉政曾總結自己創業以來的經驗，“做服裝行業，一要眼光準，二要反應快。不能做到‘穩準狠’，很快就死掉了。”

做起別的類型，它也不走尋常路。

既沒有立馬追國潮紅利，也沒有大刀闊斧形象改革，而是從高爾夫延伸，挖到了度假娛樂，這也是沒人涉足的藍海。

比音勒芬眼光頗為毒辣，買下意大利品牌威尼斯，定位度假旅遊服飾，跟各種娛樂IP做聯名。

模特也開始用熟悉的亞洲面孔，有了很多80、90後用户。

另一邊，比音勒芬也沒忘了簽約楊爍、江一燕等娛樂圈明星，還跑到各大球場做時裝秀，慢慢扭轉人們對它的“土”認知。

比音勒芬服飾公司副總陳陽説過：

“期望把高爾夫的服飾從果嶺帶到生活當中，打球的時候可以穿，度假的時候也可以穿。”

2.靠T恤，擠佔國民男裝位置

董事長謝秉政的野心就更大了，想做的服裝範圍還要不斷拓寬，“要激活百億級服裝市場”。

比音勒芬進軍大眾市場時，男裝已經相當卷。

想要成為國民男裝的一個前提，是要找到每個普通人都會穿的類型，並做到一定聲量，比如做夾克的有七匹狼、勁霸，做褲子的有九牧王。

為了真正出圈，比音勒芬也給自己找了一個死磕方向：T恤。

外形的確很獨特，比音勒芬設計出了“小領T”，一般的T恤，很容易顯得脖子又短又粗。

而它觀察到這點，專門從亞洲人的脖頸弧度出發，發明出5釐米的小領，顯得更利落。

“專為國人設計”，這也讓很多人猛然發覺，原來比音勒芬是個地道的中國品牌。

這款小領T還生產出一種韌性超普通面料3倍的新面料，洗滌300次都不變形、不褪色。

市場反饋也很明顯，在知乎上，現在一提到比音勒芬，被提到最多的不是高爾夫，而是“T恤小專家”這個接地氣標籤。

這個稱號並不虛，有數據顯示，僅T恤大單品就佔營業額的30%以上，比音勒芬T恤更是連着四年取得國內“同類產品綜合佔有率第一”。

靠一件小T恤，比音勒芬從小眾高端品牌，搖身一變成了國民高端男裝。

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比音勒芬和始祖鳥，

憑啥能讓人心甘情願掏錢？

這些年，中年男裝出圈的不少。

前有始祖鳥，後有比音勒芬，都是中年男人的心頭愛。

價格貴的相當極端，始祖鳥一件普通衝鋒衣一般在5000元左右，比音勒芬的T恤也要幾千塊，卻能讓人追着買。

憑啥人們能心甘情願掏錢？

答案還是那句話，只做擅長的事，並把它玩明白。

產品追求極端，這是始祖鳥的精髓。

只用最好的原材料，最終達到的效果就是絕對高端的品牌形象，和與眾不同的設計，在垂直領域拿下絕對話語權。

比音勒芬同樣也是走極端。謝秉政曾説，“生活基本是兩點一線，一輩子能做好一個服裝夠了。”

因為有造高爾夫服的經驗，比音勒芬最大的優勢，就在於能夠整合全球頂尖的資源，擁有各種高端面料和工藝經驗。

排汗、透氣、舒適等這些概念，聽起來很多服裝品牌都有，但比音勒芬卻是做得最極致的。

比如35-50歲的成功人士有個特點，就是會有啤酒肚，所以比音勒芬在肚子附近的衣料，就會選用伸縮性更強的材質，讓用户穿着的緊繃感更小。

做到這些的背後，除了合作商人脈夠廣，也少不了比音勒芬自己的重度研發。

有人在啓信寶查詢比音勒芬的發明專利情況，發現比音勒芬的確是在正經研發材料，不少獨特材料甚至能達到國際航空標準。

甚至創始人妻子馮玲玲直接下場帶隊做研發。

即便如此，謝秉政也有危機感，“我們做的很不夠，和國際的奢侈品牌比，相差的還是太大了。”

別説比較外國奢侈品，就算比起國內同行，比音勒芬也有不少挑戰，無論營收還是門店規模，都離頭部海瀾之家有一定距離。

甚至刀哥寫這個品牌的時候，身邊很多人的第一反應都是“沒聽過”。

畢竟服裝行業，實在太捲了。

謝秉政曾袒露，“這個行業一年到頭都歇不了，做完春季，馬上做夏季打版，緊接着秋冬季又來了。稍有不慎，滿盤皆輸。”

但從過去模仿洋牌，到如今趕超洋牌，比音勒芬的上位，足以説明實力。

結語：

很多人不知道，聽起來名字高大上的品牌，其實不少都是假洋牌。

比如花花公子，跟美國那本雜誌沒一點關係，純純的國貨，工廠就在山東。

還有華倫天奴vizia、卡迪樂鱷魚……名字很洋氣，其實創始地和工廠都在中國。

這些假洋牌，起初因為一個洋名字被人關注，一度賣得不錯。

但時間一長，隨着產品力匱乏短板顯現，很多逃不開被人們遺忘，想逆襲成中高端的更是屈指可數。

而比音勒芬，硬是靠着死摳產品，一點點擺脱“假洋牌”的魔咒。

如今，在中高端品牌鄙視鏈裏，已經出現了比音勒芬的身影，成了為數不多能擠進奢侈品門檻的國貨。

迫於形勢，國貨們彎腰求生不丟人，關鍵是最後能否用產品力挺直腰桿。

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