説ta是中餐之光，沒人反對吧？_風聞

前段時間，連鎖餐廳鼎泰豐的創辦人楊秉彝，因病在台灣去世，享年96歲。

這位見證了幾十年中餐出海風雲的大師，一手將鼎泰豐送上世界頂級餐廳的殿堂。

作為累計米其林6顆星的中餐之光，鼎泰豐在海外食客的眼中，絕不僅僅是一家好吃的餐廳那麼簡單。

無論是薑絲香醋的搭配，還是開窗喝湯的儀式感。

鮮肉小籠包身上，那層若隱若現又難以言説的東方味道，早就成了外國人心裏，中餐神秘感的代名詞。

在海外提到中國fine dining，鬼佬們最先想到的不會是快餐橘子雞和炒雜碎，而是需要踏實坐下來“先開窗後喝湯”的小籠包。

在一眾良莠不齊的唐人街雜牌小籠包中，血統純正，品控一流的鼎泰豐，絕對是其中的輕奢代表。

這位民選之子的歐洲成名史，還要從90年代説起。

1993年，在台北信義路的鼎泰豐首家門店裏，一位美國客人要了一籠招牌小籠包後，就坐在角落裏細細品嚐。

因為第一次吃沒有經驗，這位金髮碧眼的客人在享用美味時，還被噴濺而出的汁水，燙了一激靈。但在回去的路上，鮮肉小籠的滋味讓他輾轉反側，情難自拔，最終還是向自己公司提名了鼎泰豐。

就是這麼一封聲情並茂，情真意切的推薦信，讓鼎泰豐成為美國《紐約時報》評選的**“世界十大美食餐廳”中，唯一上榜的中餐廳。**

此後，鼎泰豐的盛名伴隨着不斷擴張的門店，以及一波又一波前來聖地巡禮的食客，也在歐洲各國越傳越遠。任一門店等位排隊，動輒兩三小時更是稀鬆平常。

哪怕是微軟總裁鮑爾默，為了吃上這一口小籠包，也要帶着家人排個把小時才能進門，絲毫沒有面子可講。

即便美國的門店，每天都在上演排隊盛況，但比起日本人對鼎泰豐的熱愛還是略遜一籌。

日本媒體每次評選國民美食，迷倒一億三千萬島民的鼎泰豐，必定位列其中。

作為除中國以外，全世界最愛小籠包的國家，日本對於鼎泰豐的愛，日月可鑑。

從1996年的海外首家店，到如今全日本的十幾家分店，日本人對鼎泰豐的包容也進化到了“你有什麼餡，我吃什麼餡”來者不拒，照單全收的程度。

2022年，為了能讓日本粉絲在賞櫻季吃到有春天氛圍感的小籠包，在網絡上海量徵集問卷後，鼎泰豐推出了讓日本人少女心氾濫，讓中國人拳頭硬了的“草莓小籠包”和“巧克力小籠包”。

你還別説，兩款新品一經問世就成為日本的打卡必吃網紅美食，甚至鼎泰豐還順應民意，又加更了一款“櫻花味小籠包”。

咱就説是：日本人別太愛了！

除美日之外，鼎泰豐在韓國新加坡英國等國家也是擁躉無數，就連穆斯林為第一信仰的印尼和馬來西亞，也迷上了雞肉版改良的鼎泰豐小籠包。

鼎泰豐之所以能在海外有如此大的粉絲羣，背後都離不開一個人的名字——楊秉彝。

1948年，從上海駛往台灣的“花蓮號”郵輪上，山西人楊秉彝揣着自己借來的20美元，前往台北投奔舅舅。

在親戚的幫襯下，人生地不熟又聽不懂閩南話的楊秉彝，總算在一家名為“恆泰豐”油行，找到份送貨的工作。

老實本分，又勤勞好學的楊秉彝，做工勤勤懇懇，閒時從不偷懶，深得上海老闆王尹然的喜歡。在老闆娘的撮合下，兩三年就接管了賬務和採購工作的楊秉彝，還娶了一位本地姑娘為妻，在台灣安下家來。

可好景不長，王老闆因為投資失利，不得已關門大吉，楊秉彝也失去了這份養家的工作。

此時已經年過三張的楊秉彝，上有老家父母，下有兩歲幼子需要撫養。夫妻二人思來想後，決定拿出全部家當，在台北信義路上盤下一間店鋪，還是做賣油的生意。

在給鋪子裝修期間，楊秉彝聽聞時任時任監察院院長的于右任，和自己是老鄉，便託朋友請了一副字，作為新店“鼎泰豐”的招牌。

時至今日，這副匾額仍然掛在鼎泰豐，成為店裏的傳家寶。

就像影視作品裏主人公，在遇到金手指前都會經歷一番考驗一樣，楊秉彝的這次自立門户，在經營剛剛邁上正軌後又遇到了一次閉店危機。

彼時的台灣，瓶裝色拉油開始大行其道，傳統油行的買賣被大大壓縮，楊秉彝鼎泰豐更是難抵後浪的追逐，生意一落千丈。

正當他走投無路時，一位祖籍上海的朋友給他建議：不如騰出半間鋪子兼賣熟食，進項微薄但也能幫襯店鋪週轉。

當時隨軍來台的眷村家屬，大多是山東河北的北方人，而本地閩南和客家人又有吃餡兒的習慣，

思來想去還是賣包子成本低，受眾廣。哪怕真賠了，大不了就是幾個籠屜錢。

於是，鼎泰豐的第一家店就這間，半賣包子半賣油的路邊小鋪裏開張了。

在上海點心師傅的坐鎮下，鼎泰豐的小籠包、菜餃、湯麪，一舉俘獲了周圍鄰居街坊的胃。

玻璃櫥窗裏，隨包隨蒸的“黃金十八褶”小籠包，更是因為點心師傅高超的手上功夫，成為信義路上的“著名景點”。來往的路人，哪怕不進去點一籠享用，也要站在旁邊看個熱鬧。

身上有晉商血統的楊秉彝，做生意時總是想着寧可自己少賺錢，也不能讓客人吃了虧。

招牌的小籠包，不僅要皮薄多汁，每個劑子重量 5 克、包子皮直徑 6.5 釐米、內餡 16 克。18個褶，要掐在黃金比例上 ，正負差距還得在 0.4 之內。一籠 12 個，各個一模一樣，從頭吃到尾不能有差異。

除此之外，雞湯和酸辣湯上桌必須保證是85℃，肉粽則是90℃。在適當的温度入口，才能讓客人享受到食物最驚豔的口感。

時至今日，鼎泰豐還保留着小籠包上桌後，破了不問原因免費補的死規矩。破一顆補一顆，破三顆則補一籠，有的是手藝上的底氣，給的是對客人的周到。

1996年，在世界美食版圖上已有一席之地的鼎泰豐，選擇了出海。

此後，所到之處人潮洶湧的鼎泰豐，不僅改變了中華美食在世界的格局，還潛移默化的擔當着文化輸出的重任。

2010年，一位來自日本的攝影師上田義彥，接到一個為三得利烏龍茶拍攝廣告的工作。

作為建國後來中國採風最多的攝影師，上田義彥在過去的三十多年裏，為了捕捉他眼裏的“中國”，足跡遍佈了中國各省市幾十個城市。

這位被東方氣韻神秘所吸引的日本攝影師，在聽到廣告文案中“中華料理”“愛不釋手”幾個關鍵字後，腦中立馬浮現起，自己在橫濱和台北鼎泰豐看到的一幕幕往日情景。

大廳中妝容精緻的女生們，在面對眼前的小籠包時，也顧不得斯文矜持，迫不及待送入口中。

此情此景，讓上田義彥印象深刻。此後無論走到什麼地方，只要一提起中國美食，上田義彥都能想起鼎泰豐的小籠包裏，所藴含的味覺誘惑。

於是，在2010年的三得利烏龍茶公告裏，上田義彥讓一向妝容豔麗的範爺變身饞嘴吃貨。夾起幾根薑絲，顧不得開窗後的小籠包還冒着熱氣，就胡亂吞了進去。即使燙到手足無措，也不忍放下。

幾秒鐘的鏡頭裏，小籠包的香氣撲面而來。

廣告在日本播出後，雖未提及片中小籠包的品牌，但民眾心裏早已心領神會。

普天之下，大概只有鼎泰豐剛出爐的小籠包，才足以讓女神放下身段。

而被鼎泰豐折服的，又何止一個上田義彥。

1992年，已經憑藉《喜宴》《推手》站穩腳跟的李安，又在策劃三部曲的最終篇《飲食男女》。

在片頭煎炒烹炸的鏡頭裏，給老朱尋找手替時，李安首先想到的就是鼎泰豐。

90年代畢業回台，當起全職主夫的李安，閒來無事就會去鼎泰豐門口，看大師傅包包子。

久看成廚還越吃越饞的李安，那幾年的廚藝也是與日俱增，這是影響他後來把故事創作背景，放在中華美食的原因之一。

在《飲食男女》片頭，鼎泰豐的少當家楊紀華，接過了替老朱包包子的重任。

在鏡頭前，雙手配合嫺熟，一提一捏一轉，一個擁有黃金比例十八個褶的包子就躍然於眼前。這樣的手藝，比起包包子更像是一種炫技，讓歐洲人見識到了什麼叫“中國功夫”。

之後關於世界影史的教學資料，每每提到中國美食，總會有這個經典鏡頭滑過。

因為這很“中國”！

這樣發生在鼎泰豐身上的美食佳話，數不勝數。這幾十年來，為了招牌小籠而來的名流貴客更是不勝枚舉。

這樣的成就，除了鼎泰豐對食材把控還有度工藝的堅守。

曾幾何時，廉價量大、重油重鹽、沒有儀式感，這幾個經常被提及的標籤，讓中餐在外國人的意識裏，烙上了B級美食的刻板印象。

作為中式餐飲出海初代目，鼎泰豐讓小籠包這種麪點小吃，以一己之力改變中餐難登大雅之堂的印象。也為中式高端餐廳，提供了鮮活豐滿的具象形象。

“一提到高端中餐就想到小籠包，一提到小籠包就想到鼎泰豐”的連鎖效應，也成為海外吃貨的共識。

這樣的文化自信，又怎麼不令人自豪呢。

總有人擔心，在不斷湧現的網紅美食和融合新貴衝擊下，已經步入花甲之年的鼎泰豐遲早會前途黯淡，隱入塵煙。

但飽妹相信，這麼一籠濃縮了中餐規矩和信念的小籠包，無論何時都將日久彌新。