大碼女性的身材焦慮，和背後的百億商機_風聞

現在的市場情況是：“瘦女孩可以通過穿衣服做辣妹、山系、女團、Y2K、知識分子、老錢……每一種想成為的自己；胖女孩只想通過穿衣服做瘦女孩。”

文｜ 徐嘉

編｜ 石燦

老電影《穿Prada的女王》中，安妮·海瑟薇飾演的時尚圈小白安迪端着玉米濃湯夾起烤麪包，略帶戲謔地問：“這裏的女孩都不吃東西嗎？”

電影《穿Prada的女王》｜圖源自作者截圖

奈吉爾則用一句話道出了時尚界的殘酷真相：自從衣服的2號變成新4號，0號變成新2號後就不吃了。女人們總希望再瘦一點，於是尺碼也開始通貨膨脹，一直到穿六碼的安迪和穿十四碼的“胖子”沒什麼兩樣——總之，時尚界不接受大碼女性。

近二十年過去，服裝潮流輪番上演，秀場距離衣櫃不再遙遠，可當中國女裝乘着廣杭兩地的服裝電商興起，將市場的生產消費提到一個嶄新速度，大碼女生還遠沒到可以挑選風格的時候——對她們來説，想要找到得體的衣服尚且很難。

大碼女裝三宗罪

到底多重算大碼女性？其實並無定論。

參考世界衞生組織使用的身體質量指數BMI（Body Mass Index）——這是其對成人做出超重和肥胖定義的粗略衡量標準：用體重（千克）除以身高（米）的平方即可得出BMI，大於或等於25即為超重，大於或等於30即為肥胖。

身體質量指數BMI的計算方法｜圖源自作者截圖

根據《中國居民營養與慢性病狀況報告（2020年）》最新數據，目前中國已經有超過1/2的成人，也就是約6億人超重或肥胖。

這是一個數量龐大的羣體，其中的女性們更是面臨着來自社會審美和市場供給的多方位“羞辱”。

蘇蘇1米71，165斤，常穿2XL的衣服，這天，她被同事穿的短袖種草了。

“有沒有大一點的？”“最大就XL。”

蘇蘇心想，“也可以擠擠，後面瘦了還能穿。”

但她沒想到的是，朋友1米63，110斤，BMI指數尚在20.7的常規水平，卻已經要穿最大碼XL的衣服。

詫異之下，朋友告訴她：一些淘寶店更離譜，2XL的衣服只能給100斤以內的人穿。

網友對女裝尺碼的吐槽｜圖源自作者截圖

蘇蘇看着衣櫃裏超過半數3XL碼的衣服，暗以為是自己胖了。直到她去頭部大碼女裝公司應聘主播，對方肯定地告訴她：“你是標準的2XL身材”。聽到這樣來自行業頭部的“鑑定意見”，她鬆了一口氣，感受到了久違的認同感：“原來不是我胖了，是尺碼縮水了。”

尺碼標準不一，一直是女裝市場的共性問題，而這種混亂使大碼女生更加困惑。

剋剋高1米68，180斤，在lululemon買瑜伽服，上裝穿12碼，下裝穿8碼，換算過來是XL和M碼，但在其他的服裝店裏，她要穿4XL到5XL。有這樣尺碼的店不多，大碼女性們想買衣服，不是碰壁，就得碰運氣。

在小紅書裏，也可以看到不少大碼女性“激情開麥”，她們的吐槽多針對尺碼、風格和質量。

網友對大碼女裝市場的吐槽｜圖源自作者截圖

由於大碼服裝的打版過程較為複雜，除非是專注做大碼女裝的商家願在打版和尺碼上多花心思，大多數商家出於利益考量，並不會專門為大碼羣體設計版型，而是將經過市場驗證的小碼網紅爆款直接拿到工廠，經過粗暴放碼投產後，加幾個關鍵詞上架就成了大碼女裝。

但按照常規身材等比放大的服裝，怎麼會適合肩寬、肚子有肉、胸大……有不同穿着需求的大碼人羣？

一般的製衣規律是從能穿、合身、修飾、時尚、風格，逐步提升要求，在尚無法滿足合身穿着需求的大碼女裝面前，大碼女性們想要追求風格，是種奢望。

2017年至2018年，剋剋全身心撲在事業上，收入和壓力同步增長，體重逐漸從120斤到180斤。

“有很長一段時間，我的搭配都是男式大T恤加半裙，這是我春夏秋冬四個季節的唯一搭配，這讓我很厭倦。花的這些錢，如果是瘦子用來買衣服，可能能拆出180種風格，但我花了同樣的錢，只能買一些很無聊的衣服。”

從2020年開始，剋剋無法出國選購時裝，開始轉向淘系網店，但能買到的女裝多是低價、款式質量堪憂的類型，這和她日常穿着的需求強烈不匹配。

為了測評大碼女裝，她一度根據在小紅書搜索到的信息，花費近5萬，在淘寶、拼多多、1688和抖音等各種平台購入接近700件大碼女裝，但最後都堆成了垃圾山——她用親身經歷，驗證了大碼女裝市場低價低質的真相。

“我也有試着穿出去，但真的……所以出席一些重要場合，我就只能穿潮牌的大T恤，款式版型風格沒有，最起碼還佔個牌子質感。”

剋剋長期關注時尚趨勢，將現在市面上常見的大碼女裝風格分為甜妹、辣妹和語文老師三種：“**大碼女裝落後潮流好多倍！**最近在大碼女裝裏颳起的辣妹風是19年起來的，早就不流行了，現在小碼都穿什麼？山系、辦公室户外風！你再去搜搜看，大碼女裝裏有多少好看的山系？人家的山系天花亂墜，大碼的山系……”剋剋搓了搓臉，笑着沒有繼續説下去。

網友對大碼女裝風格款式的吐槽｜圖源自作者截圖

鏡頭會騙人

今年28歲的大碼博主郭郭在過去十幾年間一直飽受線下購物之苦，2010年她就開始接觸淘寶購物，到了2013年，當她想入手一件可供旅行穿着的美衣，搜遍淘寶，也沒找到一件合適尺碼的女裝。

最後，郭郭只得買了一件中性的針織外套，踏上去雲南的旅行。

如今，回想起當年的那件外套，她還是記憶猶新：“那件外套，只是比實體店合身一點，沒有好不好看之説。”

被市場忽略已久的大碼女裝，終於在近年來，乘着電商和短視頻平台的紅利有所前進。

根據新思界產業研究中心發佈的《2023-2028年中國大碼女裝行業市場深度調研及發展前景預測報告》顯示，隨着女性消費羣體增加，經濟水平提升，審美逐漸多樣化，大碼女性的需求逐漸被重視，大碼服裝市場價值不斷提升。2020年，中國大碼服裝市場價值已經超過100億美元。

在《2022抖音服飾行業年度盤點》中，關鍵詞“大碼”躋身女裝產品賣點前十名，大碼女裝在內容增速和播放量級上都數據較好。在淘寶中搜索大碼女裝，已經有36.5萬家相關店鋪。

直播帶貨也恰逢其時地出現，以“真實”為名，試圖黏合大碼消費者和市場之間的鴻溝，一批大碼博主、主播和模特也開始出現在公眾的視野裏。

在淘寶網搜索“大碼女裝”，可以找到約36.5萬家店鋪｜圖源自作者截圖

但大碼女性們的選擇，並沒有隨着店鋪數量的增長而變多。

“因為大碼衣服本身沒什麼鮮明風格，前期直播想要起號，只有通過低價來引流，別人賣50，我們就賣30，但做生意不能虧，老闆為了更大利潤，就把面料做得很差。你可能在直播間裏看到的是原版衣服，質量很好，但拿到手就會發現和直播間看的完全不一樣。”抖音大碼主播蘇蘇曾看過行業內許多類似操作。

不僅如此，在櫥窗和直播間裏，商家還多選用小碼或“微胖”模特來突出服裝效果。

“**大碼模特始終還是模特，首先得好看，其次才是大碼。**商家找模特就是為了讓消費者看了想買。現在行業內對模特的審美還都比較單一，他們會要求大碼模特要胳膊肘子瘦、腿要細、皮膚要白、比例勻稱、還必須臉小肉少長的好看，當然還得看起來是大碼。”曾和20多位大碼博主、模特做過深度訪談的文珊已經對行業如何選擇大碼模特有了整體性的認識。

蘇蘇作為主播也清楚自己站在鏡頭前的職責：“主播的本質還是導購。”她身高171釐米，體重165斤，肉很“懂事”，濃眉大眼，在鏡頭裏高挑靚麗，作為帶貨主播再合適不過。儘管如此，她還是會在評論區看到“還是減減肥，太難看了。我一個男的都沒你重”這樣的評論。

身處銷售前端的主播，即使會為觀眾試穿衣服，把布料貼近鏡頭，也還是不能保證消費者拿到手裏的，就是在直播間看到的衣服——“有時候廠家出於成本考慮，也會偷換面料，偷工減料。”電****商看似為女孩們提供了更多服裝選擇，但在漫長的銷售環節中，難保哪裏就會出問題。

除此之外，許多商家還會使用濾鏡和極強的瘦身特效，共同來提升大碼消費者在購物時對衣服的認可與期待。

大碼女裝的模特們並非大碼｜圖源自作者截圖

但屏幕上的“情緒價值”一旦飛出直播間，美夢泡沫很快就會破碎：原本退貨率就高的女裝市場，碰上有欺騙性的營銷手段，退貨率更是可以達到50%至70%。

“退貨退到崩潰！”蘇蘇深知大碼女裝直播帶貨的現狀：“狗都不做抖音（帶貨）！”她有同行這樣吐槽。

“其實大碼女裝是帶有功能性的，因為它抓住了一個人羣的痛點。一般只要穿上合適，都不會願意來回退換。所以大碼要去退貨，可能就真的是很難看，貨不對版。”

隨着大碼女裝直播電商的發展，在小紅書上也誕生了一大批“對症下藥”的大碼服裝測評博主。

郭郭就是其中一位。作為大碼女性，她深知有同樣困擾的女孩們在網購中的痛點。機緣巧合下，她決定和三個朋友一起，創立一個由四種身材共同測評大碼服裝的小紅書賬號，如今已經有2萬的粉絲。

“當初真的沒想過能做到現在，最開始測評的都是自己喜歡的那些衣服，結果買回來穿上太翻車了。我猜可能就是因為我們沒有濾鏡沒有修飾，拍出來確實挺醜的，跟其他測評博主不一樣，所以能火……”

博主參差不齊的小紅書主頁｜圖源自作者截圖

郭郭和她的三個朋友都是湖南一家醫院的醫務工作者，分別從事護理和藥劑崗位，空餘可支配的時間較多。

閒暇時，郭郭常關注小紅書上的大碼女裝測評，但真正實用的並不多：“很多測評都是有搭配、有氛圍感的廣告，是為了刺激人購買的。而且因為視頻容易露餡兒，很多博主都會採用圖文的形式，很難看出真正上身的效果。”

抓住了這個用户痛點，大家一拍即合，臨時購買了三腳架和補光燈，從零學起剪輯，將賬號取名“參差不齊”，於2022年8月發佈了她們的第一條視頻，測評博主之路就這麼開始了。

但她們很快就遇到了難題，由於四個人的身高體重相差較大，可供測評的衣服並不多：“每家店的尺碼系統不一樣，同家店的不同款式尺碼也不一樣，我們挑衣服很困難，能找到的衣服，一隻手都數得過來。”後來每到挑衣服，四姐妹就開始頭痛。

時間長了，偶爾也會有一些廣告找上門來，但因為大碼女裝的客單價和推廣價較低，商家難以接受她們在500-800間的報價，也“怕”她們賬號的真實路線：“我們用單反拍衣服，走線看得一清二楚，哪個商家敢把衣服給我們這樣測？人家完全可以去找價格更低，會做圖片美化的博主測評。”

目前，她們的賬號還無法實現順利變現，全憑四個人為愛發電，純做測評：“時間久了，有點像在做任務。”

這也是大碼博主們普遍遭遇的困境：由於大碼服裝的單價較低，廣告費用也較低。要做博主，要麼是自身時間充足，熱愛穿搭，願意做純分享，否則在這樣可選品類少，沒有酬勞等正向激勵的情況下，很難堅持自己的初心。

新傳研究生文珊在對如今大碼博主進行過深度調研後發現，目前國內的許多大碼博主都是從測評做起，對大碼博主這個標籤背後的啓示意義並無過多思考，只有在收穫足量粉絲後才開始對自己的身份產生反思。好的選品能力加上進一步觀點輸出，才能擴大自己的影響力。

但這樣也讓許多大碼女性的聚集呈現“一個對一羣”的狀態，難以形成羣體規模，對市場施加影響；另一方面，當博主進入變現階段，就很難再以粉絲為主，而是轉向配合廣告主的需求，這也導致粉絲的流失。

大碼女性們就這樣在直播間、小紅書測評中聚散離合，只為找到一件合適的衣服。

最近半年，“參差不齊”中的三個人上白班，一個人上夜班，難以協調拍攝時間，忙碌之中，她們還鬧過一次解散。

“那是什麼還在支撐你們做這個賬號呢？”

“我們的粉絲吧。”粉絲們常私信發來鼓勵，也會為她們找測評店鋪，這給了郭郭和朋友們在忙碌之餘的一些精神慰藉，決定繼續把賬號做下去。

博主參差不齊和粉絲們的評論區互動｜圖源自作者截圖

一直穿大碼，網購13年，常和粉絲討論大碼女裝，也在做測評——郭郭放眼望去整片大碼女裝市場，還是有魚龍混雜的感覺：“一些大碼店鋪做了將近10年，能看得出是在反思、迭代；但也有一些比較頭部的大碼店，面料質量越來越差，有點‘飄了’；還有一些知名的品牌，質量可能不錯，但版型也是一言難盡。”

“現在做大碼服裝，你去拿二手三手貨或者直接到工廠放碼，都不是長久之計。除非是有自己的打版師和生產鏈，不然做大碼終究會被市場淘汰。”作為大碼女裝的資深消費者和意見領袖，郭郭這樣預測未來的市場走向。

原本希望直播和電商能夠彌合大碼女性和市場的嫌隙，但在五光十色的直播間和圖文中，大碼女性始終沒有得到滿意的答案。

難道是市場決策方完全聽不到消費者的心聲？

面對風格滯後、槽點滿滿的大碼女裝市場，忍無可忍的消費者剋剋，決定創建自己的大碼服裝品牌，一年之後，她卻這樣説：

“做大碼，你只要看這個行業裏的頭部怎麼做的，跟着他就行了，頭部絕對不是傻子，如果他們不聽用户的，那一定是因為我們用户説錯了。”

“我也想像人一樣活着”

剋剋從高中就喜歡日本時裝，從原宿風入坑到愛上CDG暗黑風，可惜囊中羞澀，只限於在網路上望「高級時裝」止渴。

25歲時，她趕上了網紅孵化的風口，得以走入北京的SKP，購入心愛的Sacai、山本耀司、Acne Studios、Jil Sander極富設計感的大牌時裝，願意花5600買一個帆布包，甚至在三里屯花190萬租下一棟樓創業。在外人看來，這是一個年少有成，財富自由的故事，但剋剋感覺還缺點什麼。

當她終於坐在埃菲爾鐵塔下看大牌時裝YSL的走秀——這是許多時尚界人士的高光時刻，依然覺得不快樂：“我都到了這裏，依然不快樂？那未來還有什麼意義？”情緒在身體裏膨脹，她患上抑鬱症，168高的她體重漲到180斤，身上的標籤也從時尚達人變成了大碼女性。

長胖以後，她再穿不下那些極簡設計有風格的大牌時裝。“最大的都是3碼。有沒有4碼？沒有。能不能從別的地方調？不能。”無奈之下，剋剋轉戰淘寶大碼女裝店。

那是2019年，距離明星經紀人楊天真推出PlusMall大碼女裝品牌還有1年時間，偶有“大碼女裝爆發前夜、市場缺口”的論調出現，但也未成風景，大碼女裝還沒有獲得市場和資本的關注。

創業多次，手握消費力的剋剋接近30歲，還沒買到合身、體面的衣服：“我可以吃貴飯，住好酒店，卻買不到匹配自己的衣服。”

她説起身邊事業有成，步入中年的大碼姐姐，都有一個共同愛好 ：“大家背不同的包穿不同的鞋，穿一樣的三宅一生。”開始，剋剋以為這是圈層潮流，後來她才意識到，也許大家都沒有合適的大碼女裝可穿，只好穿帶褶子，有設計感的三宅一生。

想要創建一個大碼女裝品牌的想法，隱隱約約在剋剋心裏醖釀了好一陣。直到最後一根稻草，終於壓上剋剋心頭。

剋剋在微博上分享自己做大碼女裝品牌的故事｜圖源自作者截圖

決定做大碼女裝的那一刻，剋剋感受到比在埃菲爾鐵塔下還要強烈的自我認同感。但關注時尚和進入製衣行****業創業完全不同，從消費跨進製造端的剋剋，被結結實實上了一課。

剋剋先為穿着自己服裝的大碼女生構想了場景：“大碼女生應該穿點非辣妹、非甜妹、非賢妻良母風的常規服裝。要有設計感和質感，既可以白天穿上班，又可以晚上穿着去約會，走在SKP或三里屯，不會因為自己是大碼女生，因為體型體重而感覺低人一等。”

拿MBTI人格類型來説，如果常見的大碼服裝款式是給E型大碼女生穿的：追求露膚度、顯瘦和斬男；剋剋認為，自己的衣服風格則是給i型胖人的：追求質感、設計和個人表達。

在服裝行業，設計和銷售是兩大核心環節。前者要經歷從設計打版、微調、定版、放碼、再定版的複雜流程，最終才能投入生產。

經朋友介紹，剋剋先和一位設計打版師達成合作。

打版師的收入由人工費和服裝量產後的提點兩部分組成，產量越大，其最終收入越高。一開始，剋剋有着雄心壯志：“每款我要做600件！”後來剋剋猜，可能是這給了師傅信心，能夠耐心和她商定服裝的細節——在她對服裝工藝名詞一無所知的情況下。

她前後花費3個月的時間和設計打版師溝通，廢版加起來超過30個，每個都是300-500的沉沒成本，最終設計出13個款式的衣服。剋剋將每一件都上身試過，稍有猶豫就捨棄不要，最終留下6件款式來放碼。

但她很快意識到，設計還不是最難的部分，對於大碼服裝來説，定碼所需的時間和精力成本都要高出不少。

放在常規服裝生產流程裏，商家只需要拿一件樣衣，工廠就可以按照常規操作放碼。但如何放大碼女裝的碼數？剋剋發現不僅是自己，設計師和工廠也對此一無所知。

“常規的服裝放碼是先做均碼，往大了放；而我這個是先按照我180斤的尺碼做，再往下放碼。”大家都很生澀，她只好和打版師從頭來過，每做一個款式的碼數，就找一批蘋果型、梨形身材的女孩來試穿，反覆調整後，再定一個最終尺碼的圍度。

女裝尺碼儘管存在官方標準，但依然屬於“建議型國家標準”，是否採用全憑個人，具體到商家面前，大碼女裝的尺碼每增加一個，則意味着成倍的打版設計費和麪料成本。

出於成本考慮，剋剋增加了每個尺碼內能夠涵蓋的體重範圍：“小碼可能5斤、10斤一個碼；但大碼衣服要20斤一個碼，也就是説這個碼數要讓140至160斤都能穿。這也帶來一個問題，如果一個版型的衣服橫跨20斤，我們再説用户想要瘦腰效果，怎麼收？收140斤還是160斤誰的腰？”

“如果以後有錢了，我就要給每款衣服每個尺碼都找不同體重身型的姐妹來測評，做適合每種體型姐妹的衣服！”她心有不甘地説。

但眼前，抱着給大碼女生帶去得體衣服的心願，也站在服裝商對控制成本和定價的考慮，剋剋只能給每款衣服定下三個碼數。

她將尺碼設置為數字1、2、3，而非常規的XS—XL碼，這是她對如今尺碼縮水的一種回應：“現在我買衣服，體重沒變，穿的碼數卻在變大。為什麼用123，當然是要去XL化了！”

剋剋和廠家的對話｜圖源自受訪者

在剋剋看來，如今的尺碼縮水可能是廠家出於控制成本的一種做法：同樣大小的布料，如果用來排小碼服裝，可以裁下更多片，袖子的裁片可以擠進布料的縫隙，所得成衣數量也會相應增加。

最終，算上設計人工費、製衣手工費、布料、輔料、領標、吊牌、包裝袋等所有的費用，剋剋將自己服裝的定價放在200至400左右的價位。

其實裁片機器每開動一次接近600元，裁100次還是1000次，都是一樣的價格。這就意味着單次量產越多，越能節省服裝成本。

但經過反覆考量，剋剋最終還是按下了雄心，從每款600件縮減到90件的備貨量——她不敢保證自己的願景能在銷售環節完全觸達目標用户：“一件T恤15成本賣90，倍率是6，我的衣服200成本賣400，倍率是2，你覺得哪個更划算？哪個更值？不，你永遠也不知道消費者是怎麼想的。”

在小紅書上，剋剋看到許多對大碼女裝許願的用户：“希望用素人模特、無濾鏡無氛圍、要有質感格調……”

於是她真的發佈了招募大碼素人模特的公告，使用素人、白色背景和真正的實拍圖上架淘寶店。但卻收到評論：“穿上像孕婦、像水桶、模特找得很失敗、衣服太寬鬆……”

“我真的踩雷了，被小紅書這幫人騙了。那些商家為什麼不用大碼模特？因為用大碼轉化率就會低，用小碼模特，賣的就是一種幻覺！一個真正180斤的人，她不會想看一個180斤的人穿上什麼樣子，如果你這樣做，就是剝奪了她下單這個動作時的情緒價值，她就沒有購買慾了！不要相信用户！”

從消費者痛點出發，轉型生產商的剋剋，最終還是沒能摸透自己所屬的這個羣體到底在想什麼。

大碼女性只想“瘦”？

在剋剋看來，如今國內大部分大碼女性，還遠沒有和市場對話的能力：“尚且沒能力引導自己，更別説去引導市場。她們的人生課題還很單一，腦子裏想的一半是‘想變瘦’，另一半是‘想穿衣顯瘦’，整個人生都還處於滿足社會對她們的要求，以及消解‘無法滿足社會要求的痛苦’之中。這個時候，你要讓大碼女性對市場提出要求，她只能説‘顯瘦’。”

回想當初做大碼女裝前的市場調研，剋剋發現所有大碼女裝店裏賣得最好的，都是黑色的連衣裙和T恤。“都是基本款，強調一個顯瘦。”這也是為什麼如今大碼女裝市場復刻網紅爆款、粗暴放碼、單純追求甜美性感的原因之一：不僅是小碼女孩在被時尚潮流裹挾，大碼女性們不僅想追上潮流，更要追趕那個永遠在變的體重標準。

面對時尚界和服裝行業長期忽略超重和肥胖人羣的穿衣需求這種現象，總會有種聲音站出來説：“應該減肥，太胖了不好，瘦點才好，才能適應主流市場，穿更多好看的衣服。”中國的女裝市場已經發展幾十年，但大碼女裝的迅速發展不過5、6年，也許，這注定是一個要大碼女性們學會適應、等待市場轉變的過程？

在大碼主播蘇蘇看來，許多大碼女性還在小城，要面對身邊不太開放的社會思想，甚至承擔來自原生家庭的羞辱，無法舒展開來去打扮自己。在她們無法坦然追求風格的時候，市場應該更快先去滿足大碼女性對常規版型、得體穿衣的需求，先把匱乏的版型做好。“其實對於很多大碼女性來説，不是胖的問題，而是自我認同的問題。”

而聽到這個問題的剋剋突然伸直腰，提高了説話的音量：“對於這個話題，我想説太久了。”她語速很快，眼眶也迅速紅了，下午的陽光已經消逝大半，她的眼睛卻亮了起來。

“我們大碼女性花了太長時間去等待一個時刻的發生，除了那個時刻到來以前，似乎所有人生都是不值得過的，對嗎？是不是對於大碼女生來説，瘦之前的人生是不值得過的？我們難道不是隻有當下嗎？我們活的難道不是一個又一個的此刻嗎？難道只有變成瘦子之後，才能真的奪回生活的權利嗎？為什麼這個社會設置了一個門檻，告訴我們要達到某個標準才可以？主流審美到底是誰的審美？是誰在給我們打分？我們為什麼要去考這個試？讓一個人去適應這種標準，就是要一羣人去適應、要所有非主流的人羣去對主流做一個適應。難道你要對矮子説，你為什麼不能長高一點？告訴腳大的女生，誰讓你的腳這麼大？大碼人羣是一種非主流的人羣，給予這樣的人羣更多關注，平等的選擇，才是一個社會文明和多元的真正體現。這是個等待的過程嗎？沒有等待，今天就是今天，明天就是明天，此刻就是此刻。”

説完這段話，剋剋似乎也被自己蹦出的話嚇了一跳，她很快轉向了下一個問題，但我的腦子還在嗡嗡作響。

聊回大碼女裝市場，她認為，建立一種風格和品牌意味着給同類型的大碼女性們建立一種鏈接，當同樣需求的女孩們聚在一起，可以説一句：“我終於找到你了。”這就是建立大碼品牌的意義——讓相似的大碼女孩相遇，賦予彼此力量。

蘇蘇也在不同時空有着類似的心願：“我很希望能有更多大碼博主出現，帶動越來越多人去重視大碼女裝市場的規範，看到大碼女裝****市場的巨大價值。”