紅花豔豔迎客來_風聞

蘇瓦掠影

1977年時近歲尾，我從薩摩亞首都阿皮亞去斐濟首都蘇瓦。兩地相距900公里，乘波音737客機，一個半小時就到了。因中間隔了一條國際日期變更線，當我下飛機時，先要把手錶往前撥一天；返回時，則往回撥一天。

我走下飛機舷梯，熱浪撲面，像掉入蒸籠一般，趕忙奔向候機大廳，室內有空調，頓覺涼爽。室外樹木葱蘢，鮮花盛開，可用“四廂花影怒於潮”的詩句來形容，馬路兩旁，聳立着挺拔的檳榔樹、蓊鬱的蕨樹，還有小片香蕉林，風光秀麗。

斐濟和薩摩亞都是英聯邦國家。來到斐濟，我發現，斐濟沿襲英國交通規則，車輛靠左行駛，但薩摩亞則靠右行駛。

身穿“塔巴”布裙的

斐濟小姑娘

斐濟總統府

穿裙子的衞兵

我還發現，這裏居民的穿戴與薩摩亞人大同小異，多穿花哨的布裙，光膀赤腳者居多。縱然天氣酷熱，但人們出門不戴涼帽，也不撐太陽傘。斐濟人口的半數是印度人，他們穿長長的“沙麗”裙，與斐濟人傳統的裙子明顯不同。他們滿頭黑髮，身材瘦小；斐濟人則頭髮捲曲，膚色黝黑，身材健壯。

斐濟農舍

這裏居民的住房與薩摩亞的“涼亭”很不一樣。房舍多呈長方形，有木板或椰葉圍牆，開有窗户，比較矮小。市區沒有高樓大廈，多為兩三層的建築和小型別墅，淡雅樸素，相當舒適。瀕臨海濱，則有豪華的星級飯店，如喜來登、香格里拉，設備一流，服務上乘，旅客盈門，生意興隆。

集市上，水果論堆出售

蘇瓦商業區內，店鋪密集，市場繁榮。電子產品、日用百貨、食品蔬菜、各式水果，應有盡有；酒肆茶樓、中國餐館、免税商店，四處可見。

我初訪蘇瓦時，看見商店裏有樣商品引人注目，這就是斐濟自己生產的淡黃色砂糖。斐濟生產的蔗糖，是大宗外貿出口商品，是斐濟重要的經濟支柱之一。位於斐濟西南部的南迪地區，一片沃野，綠油油的甘蔗林一望無垠。附近的勞託卡市是斐濟著名的糖都，糖廠遍佈，煙囱林立，已有逾百年的製糖歷史。但在殖民統治時代，斐濟的糖業生產全被外國公司控制，迨及1970年，斐濟擺脱了殖民統治的桎梏，獲得獨立，逐漸收回外資，使製糖業不斷發展。

蘇瓦的農貿集市

蘇瓦市還有農貿集市，擺滿攤位，出售當地的農副產品和手工藝品，更有剛剛捕撈的新鮮魚蝦。顧客熙攘，一片繁忙景象。

蘇瓦位於斐濟主島維提島東南部的小半島上，原是個村莊。1882年，當時國王薩空鮑認為，這裏背山面水，風光又好，決定將首都從外島奧瓦勞的萊武卡遷到蘇瓦。經過一個多世紀的發展，蘇瓦現是斐濟政治、經濟、商業中心，人口約16.7萬。

臘立鼓聲

斐濟博物館位於塞斯頓公園內。這裏落紅片片，芳草萋萋，環境清靜。來到博物館裏，像是置身於一個歷史畫廊之中，展示出昔日斐濟的滄桑。

斐濟羣島是太平洋諸島中最古老的島羣，據考古發現，在很早很早以前，當地土著居民就在這裏生息勞動，繁衍後代。在漫長的歷史進程中，創造了獨特的文化藝術。在博物館裏，陳列着一件公元前1200多年的陶器，褐紅色，無釉，比較粗糙，但造型精巧，具有美拉尼西亞民族的藝術特色。

在美拉尼西亞羣島和密克羅尼西亞羣島，許多農民從事手工陶器生產。他們自挖陶土，用腳踩或手揉，然後加入沙子，控制陶土的可塑性。踩揉之後，稍曬一曬，即可製作。工具亦很簡單，幾小塊鵝卵石和攪拌用的木片。製作者席地而坐，雙手捏出茶壺、茶碗之類等實用器具。這些器具造型勻稱，不上釉彩。

斐濟婦女，在作陶器工藝品。

為了保持純手工製品的特色，他們從不使用機器，連腳踏的轉盤也不用。坯晾乾後，放入窯中燒一小時左右即成。他們完全保持着他們祖先陶器製作的特點，令人讚歎。

博物館的一角，豎着一個很大的臘立鼓。臘立鼓是斐濟、薩摩亞、所羅門羣島、瓦努阿圖等南太平洋島國特有的一種民族鼓。用一根原木，中間挖空，兩頭砍尖，狀如舢板，也稱“舢航鼓”，大小不一，大的丈餘，小的盈尺。斐濟博物館的這個就有一丈餘，三四人各持一兩米長的木棍往鼓上撞擊，很像我國高山族同胞的“搗米舞”。

臘立鼓表演

而有的旅館裏使用的一人敲打的盈尺小鼓，身穿白色牙邊裙、腰束紅布帶的服務員，手拿兩根鼓槌，富有節奏地敲擊臘立鼓；有的旅館的服務員則完全民族打扮：光着上身，圍條花裙，右耳插上一朵鮮紅的木槿花，鏗鏘有力地敲起臘立鼓，動聽悦耳。旅遊者聽到這清脆激越的鼓聲，便知是就餐時間了，姍姍走向餐廳，品嚐斐濟的風味菜餚。

“驃勇殺敵”的民間舞蹈

傳説美拉尼西亞人幾千年前從東南亞一帶漂洋過海來到這裏定居。當時，他們乘坐的就是獨木舟，在浩瀚無邊的太平洋上漂行，他們敲擊船舷，以保持相互聯繫，共同奮進。這種敲擊船舷的聲音經過漫長歲月的演變，成為今天的臘立鼓聲。也有人解釋，在殖民統治年代，本地人擊鼓為號，喚醒人們去抗擊入侵者，所以，這是鼙鼓聲聲。又有人認為，這是美拉尼西亞人向親朋好友傳遞消息的聲音。眾説紛紜，莫衷一是。

離開博物館時，看到門口放着兩個大鐵錨，由於長年日曬雨淋，滿是黃鏽斑斑。據稱，它是英國庫克船長一個多世紀前錨泊斐濟的紀念。看到它，勾起人們對往昔歲月的回憶。

1874年，斐濟淪為英國的殖民地。殖民者到處開辦種植園，因勞力不足，故從印度招募大批苦力，充當勞工。這也是為什麼與印度遠隔重洋的斐濟有如此之多的印度人的緣故。從那時起，斐濟人民為獨立進行了英勇頑強、不屈不撓的鬥爭。

1970年10月10日，斐濟贏得了獨立。獨立那天，人們載歌載舞，載奔載欣，鼓樂喧天。那臘立鼓聲，在蘇瓦的廣場、海濱、椰林迴盪，令人振奮。

紅花節

早已聞説斐濟的紅花節，遺憾的是，我幾次訪問斐濟，都沒有趕上機會一睹為快。紅花節，官方稱為木槿花節。每年8月下旬開始，為期一週，是斐濟人民的一個盛大娛樂節日，可與拉美、西歐一些國家的狂歡節相媲美。節日期間，萬人空巷，熱鬧異常。就連平時深居簡出的孤寡老人或拄着手杖或坐着輪椅，穿起漂亮的服裝，也到公園、街頭盡情玩賞。

斐濟傳統的揚格儀式。這儀式與薩摩亞的卡瓦儀式有相同之處。

阿爾伯特等公園是紅花節的主要活動場所，披紅戴綠，打扮一新，洋溢着歡樂的節日氣氛。在綠茵如毯的草坪上搭起了一個個涼棚，擺攤設鋪，零售小賣，尤顯熱鬧。各大公司、藝術團體，紛紛舉辦商品展銷、文藝表演、體育競賽。諸如手工藝品展銷會、服裝展覽、化裝舞會，還有專為兒童們舉辦的吃冰激凌比賽，不一而足。

其中的男子爬椰樹的比賽，也是紅花節很吸引人的節目。來自附近島國的選手，光腳赤手，爬上一棵幾十米高的椰樹，看誰爬得最快，誰就是冠軍。種種比賽，別出心裁，各有特色。

重慶雜技團全體演員，在西薩摩亞演出期間，到使館休息，在“大車店”的使館院子裏合影。

一些外國文藝團體也前來參加演出，新西蘭的藝術團、澳大利亞土人兒童合唱團、附近島國的歌舞團，各自拿出自己拿手的傳統節目，豐富多彩，能觀看到他們的表演，真是莫大的快樂。我國重慶雜技團也曾在此期間訪問過斐濟，他們的精湛表演轟動了紅花節，受到廣大觀眾的熱烈歡迎和高度讚揚。

傳統的走火儀式

（網絡圖）

在紅花節的眾多活動中，最令人注目的莫過於最具斐濟特色的走火表演了。在蘇瓦以西20多公里的海邊，有個貝加小島，為走火表演發源地。

走火表演只有在盛大慶典、迎接貴賓時才舉行。走火者來自貝加島的村莊，清一色男子。參加表演前兩週，就禁止與婦女接觸，也不準吃椰子。據説，如果吃了椰子就會在表演時被焚燒。

全村百姓，都參加準備工作：悉心挑選木材，配備卵石，挖一個直徑12~15英尺的圓形坑。把卵石鋪在坑裏，架起大堆木柴，燒七八小時。然後，人們一邊唱着悦耳的讚美歌，一邊去除灰燼。一位監督人先跳入坑裏，試試卵石是否平穩。同時，把象徵“小精靈”的長長的蕨樹條橫放上面，指示走火者行走的路線。一切準備妥當，隨着監督人一聲喊叫，走火者從隱蔽處一個個依次走入“火坑”。他們身圍草裙，光膀赤腳，步履輕盈，踩着滾燙的卵石，時而走“S”形，忽兒走“8"字形，邊走邊扭，跳起草裙舞。臉上表情自如，毫無灼燙之感。走火者最後聚到坑心，唱起紀念歌曲。

關於走火表演，有個傳説。古時斐濟有位武士，在山澗小溪逮了一條鰻魚，準備敬獻給村裏講故事的老人，不料鰻魚變作了“小人”，成了上帝的“精靈”，請求武士放生。小精靈答允報以武士有不畏火的本領，為了兑現諾言，小精靈挖了個坑，放進石塊，點燃木柴，燒至石頭冒出絲絲青煙，小精靈隨即跳入坑裏，在石上來回走動，並喚武士同走。武士猶豫片刻，然後閉上眼，壯壯膽，終於跳入了火坑，出乎意料，武士如履平地，絲毫沒有傷燙之感。自此之後，武士的後裔世襲了這個走火絕技，流傳至今。這當然是神話傳説。不過，走火者光着腳在高達幾百度的卵石上行走而無燙傷，這的確是真的。

為證明卵石温度之高，開始表演時，有人往坑裏擲手帕，手帕尚未落到卵石上便已燃成灰燼。有不少遊客對此十分懷疑，也十分驚奇，當即查看走火者的腳掌，確無傷痕。有位遊客在海濱邂逅一位走火者，走火者一瘸一瘸，步履艱難地在沙灘上走着。遊客問他是否因為走火時燙傷？他搖搖頭，苦笑地回答：“去澳大利亞訪問時天天穿皮鞋，把他的腳趾裹得疼痛極了。”

走火表演

（網絡圖）

隨着旅遊事業的發展，參觀者紛至沓來，走火表演漸漸失卻了神秘色彩。1958年開始，走火表演可在紅花節演出了。大旅館老闆為了吸引顧客，與走火者簽訂演出合同，經常請去旅館表演。此外，他們還出訪新西蘭、加拿大、美國、印度等國家。走火表演無愧是斐濟人民勇敢無畏精神的寫照。

-end-

圖文 |《吳音柔媚醉天涯》

作者 | 陳文照

編輯 | 外交官説事兒 青巖