寶島偵察記(10)_風聞
晨枫-军事撰稿人-古今多少事,都付笑谈中10-03 09:30
最後一天了,但飛機要晚上很晚才起飛,還有一個白天需要消磨。那就去總統府和101吧。
總統府前面已經走過那裏,加上hop on hop off經過那裏,所以熟門熟路了。早上9點開門,8:45到,正好排隊等進去。隊伍不長,20來人樣子,但這是散客。旅遊團在另一側排隊,集中放人。就這樣,兩邊放人也沒有多久。好玩的是,第一波人放完後,沒人排隊了,隨到隨進。小貼士:自己要去的話,9:30去剛好,第一波已經進去了,後面的人還沒來,不用排隊,隨到隨進。但11:00之後就拒客了,所以也不能太晚去。
看來只有一些年紀大的台灣人會到這裏來,看樣子都是退休的。年輕人沒興趣,或者中小學的時候早都來過了。再就是大陸旅遊團,但這不是還沒來嘛。排在我前面的老頭帶着“海軍陸戰隊”的棒球帽,但聽到我的大陸口音也很友好;排在我後面的一對中年夫妻聽到我的大陸口音就警惕性很高,但大家都是旅遊者,話不投機不説、説就是了,也相安無事。
這是一座很大的紅磚建築,也是日佔時代建造的,當年是總督府。二戰中,遭到盟軍轟炸,有一翼被炸塌,戰後修復。
建築格局可以説是改良的Palladian,中間一座高塔,兩翼橫向展開,兩端一對低塔,經典的五段式立面,和美國國會大廈是一個意思。但在更加具體的建築風格上,這是混雜了巴洛克、文藝復興元素的日本式Italianate風格,強調紅磚、白磚鑲拼的色彩衝擊力和橫向展開的舒展性。其實上海虹口有不少“和式洋風”小樓就是這樣的,只是在這裏,立面還增加了拱廊和迴廊的熱帶元素。就建築藝術而言,這隻能説有特色,但談不上傑作。
有意思的是,在1919年落成的時候,正是日本軍國主義最盛的時候。在甲午戰爭、日俄戰爭中接連勝利,在第一次世界大戰中站對了隊、接手德國在遠東的利益之後,日本對歐洲的心理崇拜依然根深蒂固,在凸顯殖民統治的台灣依然用Italianate風格建造總督府(以及希臘復興風格建造總督府博物館,後面要提到)。
“和式洋風”大多結合都鐸復興、羅馬復興、Italianate、法國第二帝國等20世紀初時尚的折衷風格,但相對強調水平線和橫向展開,而不是垂直感。這可能和日本傳統建築美學強調橫向感的觀念有關,大小樓宇(如扶台街洋樓和鐵道部大樓)都有這樣的感覺,但在幾本格局也建築語言上,依然是歐洲的。
要到日本戰敗後的60-70年代,山崎實、黑川紀章等人才開始在粗野主義中揉入日本哲理和美學元素,再幾十年後安藤忠雄等才把“日系國際主義”主流化。思維上的自卑真是需要很長時間才能克服。
有意思的是,美國人萊特在台北總督府的同時代,反而設計了具有強烈日本元素的東京帝國飯店,可惜在1968年拆除,在原址新建了毫無特色的新帝國飯店。西方和日本建築界至今為之惋惜。
回到總統府,這裏也是憲兵守衞,應該和202指揮部屬於同一個部隊。進門需要查驗本人證件,只要是有照片的政府頒發證件就行。護照當然可以,駕照也行。不準帶大包,不準帶有尖頭的長柄傘,不準帶標語,不準穿有挑釁性圖樣、字符的服裝,都不是太特別的規定。
但必須説,很失望。
只開放一樓,不知道原來什麼房間騰出來一些,沒窗的空房間裏放上一些介紹圖板,就算完事了。有一間房間放上一張大寫字枱,背後插兩面旗,給遊人自嗨當總統的感覺。能看到不大的雙口型內院,本來是停車場,現在是小花園。在大門背後的兩側牆上,有一些台灣運動員優勝、獲獎的圖片,都是些雞毛蒜皮的小比賽,大陸上虎媽都羞於掛出來的那種。出口的地方,有一張全高的巨幅照片,蔡英文和賴清德站在那裏,遊人可以合影。
然後,……沒了。
這不行,儘管這裏不要門票,這也太糊弄事了。怎麼地也得學孫悟空在五指山留念,才不虧排了20分鐘隊。
出來後,繞樓一週,前面再拍幾張照。看到大門裏站立得筆挺的儀仗衞兵,亮閃閃的鍍鉻鋼盔很有台灣特色。門前廣場上還有懷抱M16(或者台製仿品)的憲兵。大部分都穿着黑色戰鬥服,但有一兩個穿着黃綠色軍便服襯衫,帶着大蓋帽,那上面大大的狗牙徽看着就有喜感,怎麼和電影裏的國軍那麼像啊。哦,這還真是國軍呢。
時間還早,凱達格蘭大道旁就是二二八公園。公園裏人不多,有二二八紀念碑,還有一個言論自由角,告示上有很多規矩,但一個人也沒有。這會兒有人宣講的話,只有講給鳥兒聽了。
公園裏有一些做工粗劣的亭台樓閣,旁邊就是台灣國立博物館,當年是和總督府一起建成的總督府博物館。
日本人對台灣這個殖民地挺用心的,總督府旁邊就是博物館,博物館對面就是銀行。好奇,不知道當年這裏是否也有一個神社。英國人在殖民地總是在總督府左近造一座教堂,日本人倒是沒有這個習慣。上海日租界(虹口)也沒有見到什麼日本神社,莫非是抗戰後都拆除了?
博物館是希臘復興風格。在建築上規規矩矩,乏善可陳。三天前來的時候,沒有時間進去看看,今天有時間了。50台幣的門票,大約摺合12元人民幣?很良心了。
一般博物館分歷史博物館、自然博物館、藝術博物館,分得更加細的話,市政博物館還會單列,但這裏一鍋煮。有一點台灣歷史,從荷蘭人開始,到鄭成功,清朝多一點,但日佔時代一筆帶過,然後兩蔣和之後的時代也一筆帶過。如果要了解台灣的歷史,在這裏是瞭解不到多少的。
自然博物館部分也是什麼都有點,鳥類、魚類、動物,路對過的分館裏還有恐龍骨架。好玩的是,工作人員告訴我,台灣島是在恐龍時代後地殼運動形成的,所以台灣不可能發現恐龍化石,這些恐龍化石是大陸贈送的,最大的就是黃河巨龍。不知道是哪一年贈送的,應該不是這幾年。
還有昆蟲標本、植物標本、岩石礦物標本等,大多是日佔時代日本博物學家發現的。還有很多原住民服裝、藝術等。
總的來説,東西很多,但很散,什麼都浮光掠影帶一筆,但什麼都沒有任何深度可言。作為台灣最主要的博物館,德不配位。
路對過的分館也是希臘復興建築。如果説博物館主館更加確切地説是羅馬復興,好似上海外灘上滙豐銀行大樓,連穹頂都拷貝過來,分館就是模仿帕蒂濃神廟的矩形建築,主立面是全長的柱廊。
這裏是日佔時代的勸業銀行台北支行,估計是當時台灣最主要的銀行。光復後,這裏是土地銀行,成為台灣土地改革的核心。大廳裏是恐龍陳列,但後面的房間裏是當年的銀行歷史,包括當年的金庫。
第一次進入銀行的保險庫。厚重的大門平添很多神秘,但裏面也就是一行行、一列列鐵架子,當年堆放文件、證書、證券、財物。現在當然空了,但有幾個玻璃的陳列盒子裏,還是可以看到當年的土地抵押、財務報表等,當年日本殖民者開發台灣的經濟脈動都來自這裏。都是日佔時代的文件,但貌似都是中文,還是正好與中文相同的假名?
光復後,日產收歸國有,重新分配給農民,這是土地銀行的開始。老蔣逃台後,土地改革進一步推動,日後台灣經濟建設就是從這裏開始的。
還有一些當年的銀行制服、點鈔機、手搖計算機等。當年銀行也是高大上的工作,看來什麼時代都一樣啊。
還有好多時間需要消磨,那就101吧。這個方便,跳上捷運紅線,直接就到101了。出站的時候,肚子咕咕叫了,正好看到鼎泰豐。在上海已經領教過,不過如此,但在台北這個鼎泰豐的根據地,説不定更好一點呢?但一問要排隊40-60分鐘,果斷撤退。
小籠包現在號稱是台灣美食之一,明明是從上海偷去的好伐啦!最後在機場吃夜宵的時候,吃到了台灣小籠包。説不上多好多糟,水平和上海老盛昌差不多。老盛昌現在都是預製菜,台北機場小籠包沒準也是。
101地下層和上海各大商廈一樣,是美食城,而且格局、品種都差不多。還是不想日料、韓料,看到一家號稱“唯一的米其林一星”,就是它了。油淋雞一類的雞飯,沒有吃出米其林一星來,好在不用排隊,也有地方坐。我對吃的要求不高,很容易滿足。摸摸吃飽的肚子,上樓去了。
101的基座就是大商廈,估計世界上所有的名牌都在這裏扎堆了,光手錶店就有十幾家,從百黛菲麗、江詩丹頓、Audemars Piquet到百年靈、Blancpan、Jaeger Le Coultre、Chopard,誰家都不缺,Omega、浪琴、Tissot、Tag Heuer之類更是少不了。
LV、Prada、Hermes肯定少不了,各種香水、Tiffany’s、Van Cleef & Arpels也是必到的。
好玩的是,在中庭,有一個花團錦簇的所在,隱隱約約的匾額上寫着Match Making Studio。我還好奇,這裏看起來倒是挺浪漫的,但這樣大鳴大放地保媒拉縴好像有點那個。再仔細一看,人家明明是Watch Making Studio!這是定做手錶的地方,以前好像在哪裏也見到過,沒問具體的,反正我又不定做手錶。
買票上觀景層,排隊不長,電梯很快。號稱世界最快,最高速度忘記了,但耳朵確實感到壓力變化。
前面幾天一直天好,今天陰雨,剛才捷運出來的時候,看到地上濕漉漉的,正好躲過了。但上得觀景層,就躲不過了。四野灰灰的,遠處雨濛濛的,看不清楚。不過台北的基本地形還是能看到的。
東面相對平坦,淡水河從北往東穿越台北,北面是陽明山,東面和南面被中央山脈包圍。台北總體上是山巒和丘陵中的一塊平地,要發展,只有向桃源、新竹方向。
整個城市在規劃上似乎有點走一步看一步,缺乏有遠見的規劃。有可能老蔣來台的時候,老台北已經在日佔時代成型了,不好動。新台北還一時顧不上。這從城市建築也能看出來。到最後終於想清楚了:台北城建在很多方面不比很多地方更加破舊,雜亂感來自缺乏規劃,到處都是“違建”的感覺。加上街道和行人很乾淨,但建築就是髒兮兮的,加重了雜亂感。
101大樓中央有一個特大的重錘,用於在風壓或者地震的時候對消建築的搖晃。科普視頻做得挺好,實際上就是移相對消,利用重錘在晃動中的滯後,人為形成相位相反的單擺運動,達到對消。這裏的關鍵是要摸準風壓和地震時建築的晃動頻率,以此決定單擺的長度。但要是不懂移相對消,還是不會懂。
101屬於打卡,實在是因為需要消磨時間,才過來的。要是不來這裏,台北之行一點損失都沒有。
對我來説,台北的街道更有意思。比如説,在西門町看到很多補習班的沿街廣告,看來海峽兩岸的中國人還真是一脈相傳的。不同的是,台北這邊的補習班更猛,滿牆寫滿上一年中榜的考生名字和考取的名校,以示學有所值。
好玩的是,不僅有考大學、幫助留學的,還有考鐵路、考公務員和其他考試的補習。大陸上有高考、考研的補習班,有考公的補習班嗎?我沒有看到過,或許也有,只是我見識少。
捷運紅線雙蓮和中山站之間,有一條中山地下書街,也挺有意思。我到哪裏都喜歡逛逛書店,從書店裏,可以看到一個地方的精神風貌和知識氛圍。上海曾經有一段時間有很多書店,現在越來越少了,很遺憾。台北呢?大街上還真沒有看到多少書店,但這條地下書街令人耳目一新。
這其實是沿兩站之間地下街的一側展開的。有意思的是,這不是一間一間不同的書店扎堆,而是一個完整的“誠品書店”。大的書店見到過,很大的面積,有的能把人繞暈,但這樣一字長蛇的書店還是第一次見到。
其實這樣的佈局不錯。書店最大的問題是:不同的書分區擺放,但哪個區放在哪裏,除非連鎖書店有約定俗成,並不好找。這樣一字長蛇後,反正一路走過去,統統光顧到,倒也不需要找了。反正要從一頭走到另一頭,否則在中間兩頭不靠,上不了捷運車站。
書店的種類齊全,但書店就是書店,也就那麼多的種類。令人印象深刻的是,小小台灣,圖書品種非常多,話題非常廣泛,很多很專門、很有意思的話題,但深度就不知道了,這不是光看書名和簡介就能確認的。
看到政治、軍事分類,書的種類很多,挑幾本軍事書看看,感覺水平很一般,不超過泛泛的網文水平。這一點,上海書城還沒有關門大修的時候,還是能看到一些很深入的專著的,好些深入到真是看不懂了,而不是沒營養的水煮。在中山地下書街,沒有這樣的。也可能是書店類型不一樣的關係,甚至文史類,感覺要是肯花點時間,看懂還是做得到的。上海書城絕不敢講這個話。
好處是這裏的書都隨便翻閲,沒有塑料套密封了不讓看的。人不算多,但也不少。都安安靜靜地翻閲,也有幾個人在小聲討論着什麼。
照例有文具部,但沒有咖啡店,對面就是“正規”的咖啡店,書店裏就不騰這個地方了。
這其實是不錯的思路。上海地鐵大廳有很多空閒的地方,更多的糕點、零食、咖啡、快餐店實在是沒必要了,但租給書店,可以極大豐富城市的文化生活。政府應該出台政策,對於書店、報刊店給予税收方面的優惠,不光對書店、報刊店本身,還對提供場地的機構給予税收減免,以便鼓勵。
上海現在也有一些很讚的書店,如西西佛、鍾書閣等,需要更多。以前有季風,可惜逐漸地都消失了,很懷念。