寶島偵察記（10）_風聞

最後一天了，但飛機要晚上很晚才起飛，還有一個白天需要消磨。那就去總統府和101吧。

總統府前面已經走過那裏，加上hop on hop off經過那裏，所以熟門熟路了。早上9點開門，8:45到，正好排隊等進去。隊伍不長，20來人樣子，但這是散客。旅遊團在另一側排隊，集中放人。就這樣，兩邊放人也沒有多久。好玩的是，第一波人放完後，沒人排隊了，隨到隨進。小貼士：自己要去的話，9:30去剛好，第一波已經進去了，後面的人還沒來，不用排隊，隨到隨進。但11:00之後就拒客了，所以也不能太晚去。

看來只有一些年紀大的台灣人會到這裏來，看樣子都是退休的。年輕人沒興趣，或者中小學的時候早都來過了。再就是大陸旅遊團，但這不是還沒來嘛。排在我前面的老頭帶着“海軍陸戰隊”的棒球帽，但聽到我的大陸口音也很友好；排在我後面的一對中年夫妻聽到我的大陸口音就警惕性很高，但大家都是旅遊者，話不投機不説、説就是了，也相安無事。

這是一座很大的紅磚建築，也是日佔時代建造的，當年是總督府。二戰中，遭到盟軍轟炸，有一翼被炸塌，戰後修復。

建築格局可以説是改良的Palladian，中間一座高塔，兩翼橫向展開，兩端一對低塔，經典的五段式立面，和美國國會大廈是一個意思。但在更加具體的建築風格上，這是混雜了巴洛克、文藝復興元素的日本式Italianate風格，強調紅磚、白磚鑲拼的色彩衝擊力和橫向展開的舒展性。其實上海虹口有不少“和式洋風”小樓就是這樣的，只是在這裏，立面還增加了拱廊和迴廊的熱帶元素。就建築藝術而言，這隻能説有特色，但談不上傑作。

有意思的是，在1919年落成的時候，正是日本軍國主義最盛的時候。在甲午戰爭、日俄戰爭中接連勝利，在第一次世界大戰中站對了隊、接手德國在遠東的利益之後，日本對歐洲的心理崇拜依然根深蒂固，在凸顯殖民統治的台灣依然用Italianate風格建造總督府（以及希臘復興風格建造總督府博物館，後面要提到）。

“和式洋風”大多結合都鐸復興、羅馬復興、Italianate、法國第二帝國等20世紀初時尚的折衷風格，但相對強調水平線和橫向展開，而不是垂直感。這可能和日本傳統建築美學強調橫向感的觀念有關，大小樓宇（如扶台街洋樓和鐵道部大樓）都有這樣的感覺，但在幾本格局也建築語言上，依然是歐洲的。

要到日本戰敗後的60-70年代，山崎實、黑川紀章等人才開始在粗野主義中揉入日本哲理和美學元素，再幾十年後安藤忠雄等才把“日系國際主義”主流化。思維上的自卑真是需要很長時間才能克服。

有意思的是，美國人萊特在台北總督府的同時代，反而設計了具有強烈日本元素的東京帝國飯店，可惜在1968年拆除，在原址新建了毫無特色的新帝國飯店。西方和日本建築界至今為之惋惜。

回到總統府，這裏也是憲兵守衞，應該和202指揮部屬於同一個部隊。進門需要查驗本人證件，只要是有照片的政府頒發證件就行。護照當然可以，駕照也行。不準帶大包，不準帶有尖頭的長柄傘，不準帶標語，不準穿有挑釁性圖樣、字符的服裝，都不是太特別的規定。

但必須説，很失望。

只開放一樓，不知道原來什麼房間騰出來一些，沒窗的空房間裏放上一些介紹圖板，就算完事了。有一間房間放上一張大寫字枱，背後插兩面旗，給遊人自嗨當總統的感覺。能看到不大的雙口型內院，本來是停車場，現在是小花園。在大門背後的兩側牆上，有一些台灣運動員優勝、獲獎的圖片，都是些雞毛蒜皮的小比賽，大陸上虎媽都羞於掛出來的那種。出口的地方，有一張全高的巨幅照片，蔡英文和賴清德站在那裏，遊人可以合影。

然後，……沒了。

這不行，儘管這裏不要門票，這也太糊弄事了。怎麼地也得學孫悟空在五指山留念，才不虧排了20分鐘隊。

出來後，繞樓一週，前面再拍幾張照。看到大門裏站立得筆挺的儀仗衞兵，亮閃閃的鍍鉻鋼盔很有台灣特色。門前廣場上還有懷抱M16（或者台製仿品）的憲兵。大部分都穿着黑色戰鬥服，但有一兩個穿着黃綠色軍便服襯衫，帶着大蓋帽，那上面大大的狗牙徽看着就有喜感，怎麼和電影裏的國軍那麼像啊。哦，這還真是國軍呢。

時間還早，凱達格蘭大道旁就是二二八公園。公園裏人不多，有二二八紀念碑，還有一個言論自由角，告示上有很多規矩，但一個人也沒有。這會兒有人宣講的話，只有講給鳥兒聽了。

公園裏有一些做工粗劣的亭台樓閣，旁邊就是台灣國立博物館，當年是和總督府一起建成的總督府博物館。

日本人對台灣這個殖民地挺用心的，總督府旁邊就是博物館，博物館對面就是銀行。好奇，不知道當年這裏是否也有一個神社。英國人在殖民地總是在總督府左近造一座教堂，日本人倒是沒有這個習慣。上海日租界（虹口）也沒有見到什麼日本神社，莫非是抗戰後都拆除了？

博物館是希臘復興風格。在建築上規規矩矩，乏善可陳。三天前來的時候，沒有時間進去看看，今天有時間了。50台幣的門票，大約摺合12元人民幣？很良心了。

一般博物館分歷史博物館、自然博物館、藝術博物館，分得更加細的話，市政博物館還會單列，但這裏一鍋煮。有一點台灣歷史，從荷蘭人開始，到鄭成功，清朝多一點，但日佔時代一筆帶過，然後兩蔣和之後的時代也一筆帶過。如果要了解台灣的歷史，在這裏是瞭解不到多少的。

自然博物館部分也是什麼都有點，鳥類、魚類、動物，路對過的分館裏還有恐龍骨架。好玩的是，工作人員告訴我，台灣島是在恐龍時代後地殼運動形成的，所以台灣不可能發現恐龍化石，這些恐龍化石是大陸贈送的，最大的就是黃河巨龍。不知道是哪一年贈送的，應該不是這幾年。

還有昆蟲標本、植物標本、岩石礦物標本等，大多是日佔時代日本博物學家發現的。還有很多原住民服裝、藝術等。

總的來説，東西很多，但很散，什麼都浮光掠影帶一筆，但什麼都沒有任何深度可言。作為台灣最主要的博物館，德不配位。

路對過的分館也是希臘復興建築。如果説博物館主館更加確切地説是羅馬復興，好似上海外灘上滙豐銀行大樓，連穹頂都拷貝過來，分館就是模仿帕蒂濃神廟的矩形建築，主立面是全長的柱廊。

這裏是日佔時代的勸業銀行台北支行，估計是當時台灣最主要的銀行。光復後，這裏是土地銀行，成為台灣土地改革的核心。大廳裏是恐龍陳列，但後面的房間裏是當年的銀行歷史，包括當年的金庫。

第一次進入銀行的保險庫。厚重的大門平添很多神秘，但裏面也就是一行行、一列列鐵架子，當年堆放文件、證書、證券、財物。現在當然空了，但有幾個玻璃的陳列盒子裏，還是可以看到當年的土地抵押、財務報表等，當年日本殖民者開發台灣的經濟脈動都來自這裏。都是日佔時代的文件，但貌似都是中文，還是正好與中文相同的假名？

光復後，日產收歸國有，重新分配給農民，這是土地銀行的開始。老蔣逃台後，土地改革進一步推動，日後台灣經濟建設就是從這裏開始的。

還有一些當年的銀行制服、點鈔機、手搖計算機等。當年銀行也是高大上的工作，看來什麼時代都一樣啊。

還有好多時間需要消磨，那就101吧。這個方便，跳上捷運紅線，直接就到101了。出站的時候，肚子咕咕叫了，正好看到鼎泰豐。在上海已經領教過，不過如此，但在台北這個鼎泰豐的根據地，説不定更好一點呢？但一問要排隊40-60分鐘，果斷撤退。

小籠包現在號稱是台灣美食之一，明明是從上海偷去的好伐啦！最後在機場吃夜宵的時候，吃到了台灣小籠包。説不上多好多糟，水平和上海老盛昌差不多。老盛昌現在都是預製菜，台北機場小籠包沒準也是。

101地下層和上海各大商廈一樣，是美食城，而且格局、品種都差不多。還是不想日料、韓料，看到一家號稱“唯一的米其林一星”，就是它了。油淋雞一類的雞飯，沒有吃出米其林一星來，好在不用排隊，也有地方坐。我對吃的要求不高，很容易滿足。摸摸吃飽的肚子，上樓去了。

101的基座就是大商廈，估計世界上所有的名牌都在這裏扎堆了，光手錶店就有十幾家，從百黛菲麗、江詩丹頓、Audemars Piquet到百年靈、Blancpan、Jaeger Le Coultre、Chopard，誰家都不缺，Omega、浪琴、Tissot、Tag Heuer之類更是少不了。

LV、Prada、Hermes肯定少不了，各種香水、Tiffany’s、Van Cleef & Arpels也是必到的。

好玩的是，在中庭，有一個花團錦簇的所在，隱隱約約的匾額上寫着Match Making Studio。我還好奇，這裏看起來倒是挺浪漫的，但這樣大鳴大放地保媒拉縴好像有點那個。再仔細一看，人家明明是Watch Making Studio！這是定做手錶的地方，以前好像在哪裏也見到過，沒問具體的，反正我又不定做手錶。

買票上觀景層，排隊不長，電梯很快。號稱世界最快，最高速度忘記了，但耳朵確實感到壓力變化。

前面幾天一直天好，今天陰雨，剛才捷運出來的時候，看到地上濕漉漉的，正好躲過了。但上得觀景層，就躲不過了。四野灰灰的，遠處雨濛濛的，看不清楚。不過台北的基本地形還是能看到的。

東面相對平坦，淡水河從北往東穿越台北，北面是陽明山，東面和南面被中央山脈包圍。台北總體上是山巒和丘陵中的一塊平地，要發展，只有向桃源、新竹方向。

整個城市在規劃上似乎有點走一步看一步，缺乏有遠見的規劃。有可能老蔣來台的時候，老台北已經在日佔時代成型了，不好動。新台北還一時顧不上。這從城市建築也能看出來。到最後終於想清楚了：台北城建在很多方面不比很多地方更加破舊，雜亂感來自缺乏規劃，到處都是“違建”的感覺。加上街道和行人很乾淨，但建築就是髒兮兮的，加重了雜亂感。

101大樓中央有一個特大的重錘，用於在風壓或者地震的時候對消建築的搖晃。科普視頻做得挺好，實際上就是移相對消，利用重錘在晃動中的滯後，人為形成相位相反的單擺運動，達到對消。這裏的關鍵是要摸準風壓和地震時建築的晃動頻率，以此決定單擺的長度。但要是不懂移相對消，還是不會懂。

101屬於打卡，實在是因為需要消磨時間，才過來的。要是不來這裏，台北之行一點損失都沒有。

對我來説，台北的街道更有意思。比如説，在西門町看到很多補習班的沿街廣告，看來海峽兩岸的中國人還真是一脈相傳的。不同的是，台北這邊的補習班更猛，滿牆寫滿上一年中榜的考生名字和考取的名校，以示學有所值。

好玩的是，不僅有考大學、幫助留學的，還有考鐵路、考公務員和其他考試的補習。大陸上有高考、考研的補習班，有考公的補習班嗎？我沒有看到過，或許也有，只是我見識少。

捷運紅線雙蓮和中山站之間，有一條中山地下書街，也挺有意思。我到哪裏都喜歡逛逛書店，從書店裏，可以看到一個地方的精神風貌和知識氛圍。上海曾經有一段時間有很多書店，現在越來越少了，很遺憾。台北呢？大街上還真沒有看到多少書店，但這條地下書街令人耳目一新。

這其實是沿兩站之間地下街的一側展開的。有意思的是，這不是一間一間不同的書店扎堆，而是一個完整的“誠品書店”。大的書店見到過，很大的面積，有的能把人繞暈，但這樣一字長蛇的書店還是第一次見到。

其實這樣的佈局不錯。書店最大的問題是：不同的書分區擺放，但哪個區放在哪裏，除非連鎖書店有約定俗成，並不好找。這樣一字長蛇後，反正一路走過去，統統光顧到，倒也不需要找了。反正要從一頭走到另一頭，否則在中間兩頭不靠，上不了捷運車站。

書店的種類齊全，但書店就是書店，也就那麼多的種類。令人印象深刻的是，小小台灣，圖書品種非常多，話題非常廣泛，很多很專門、很有意思的話題，但深度就不知道了，這不是光看書名和簡介就能確認的。

看到政治、軍事分類，書的種類很多，挑幾本軍事書看看，感覺水平很一般，不超過泛泛的網文水平。這一點，上海書城還沒有關門大修的時候，還是能看到一些很深入的專著的，好些深入到真是看不懂了，而不是沒營養的水煮。在中山地下書街，沒有這樣的。也可能是書店類型不一樣的關係，甚至文史類，感覺要是肯花點時間，看懂還是做得到的。上海書城絕不敢講這個話。

好處是這裏的書都隨便翻閲，沒有塑料套密封了不讓看的。人不算多，但也不少。都安安靜靜地翻閲，也有幾個人在小聲討論着什麼。

照例有文具部，但沒有咖啡店，對面就是“正規”的咖啡店，書店裏就不騰這個地方了。

這其實是不錯的思路。上海地鐵大廳有很多空閒的地方，更多的糕點、零食、咖啡、快餐店實在是沒必要了，但租給書店，可以極大豐富城市的文化生活。政府應該出台政策，對於書店、報刊店給予税收方面的優惠，不光對書店、報刊店本身，還對提供場地的機構給予税收減免，以便鼓勵。

上海現在也有一些很讚的書店，如西西佛、鍾書閣等，需要更多。以前有季風，可惜逐漸地都消失了，很懷念。