加速全球化的SHEIN，還會是中國供應鏈的福報嗎？_風聞

SHEIN與我們漸行漸遠，看上去並不可惜——畢竟，是中國供應鏈成就了SHEIN，而不是SHEIN成就了中國跨境電商行業。

作者|楊 銘

編輯|Cindy

當一家估值千億美金，上市近在眼前，已傳路演卻無法在國內查詢備案，且公司總部、創始人均傳已遷至新加坡的獨角獸，還算是中國企業嗎？還會是中國供應鏈的福報嗎？

“對SHEIN來説，這些質疑，註定在未來很長一段時間，被外界反覆追問。”一位投行人士評價説。

日前，跨境電商平台希音（SHEIN）赴美IPO消息甚囂塵上。儘管SHINE官方人士一如既往否認，但從多方消息看，此次SHEIN衝刺上市近在眼前，其尋求估值或達900億美金，有投資人收到了路演邀請，且已經秘密完成交表。

根據上述投行人士預計，從路演到上市敲鐘，按慣例只需三四周。不過，證監會官網備案中至今還未看到SHEIN名字，既未查到境外發行上市備案公示，也未查到其他審查信息。這意味着，SHEIN並未走常見的VIE境外上市標準途徑。

“據我瞭解，不少同行對SHEIN頗有微詞，認為SHEIN不僅不願分享紅利，對其他中概股也沒有多少積極參考意義。”在上述投行人士看來，作為一家佔盡中國供應鏈優勢紅利成長起來的獨角獸——過去幾年無論是瘋狂併購、供應鏈轉移、總部和創始人修改“國籍”等消息，都多次引發關於SHEIN是否正在加速“去中國化”議論。

01

併購背後真實意圖

在觀察人士看來，目前SHEIN加速“去中國化標籤”重要一步，是以“全球化”身份，在全球大肆投資和併購。

“此前也在SHINE上購物，SHINE還在倫敦開了三家快閃店，裝修是典型歐美Fast Fashion風。”在英國倫敦留學的Cathy説，因為最近收購了英國快時尚品牌Missguided，SHINE在英國非常火爆，但在宣傳和當地媒體報道中，只提及這是一家總部位於新加坡的全球化時尚跨境品牌。

“對當地英國消費者來説，幾乎沒人知道，這是一家出生自中國的企業。”Cathy説。

今年10月底，在收購英國最大線上時尚零售商之一Missguided及其所有知識產權後，SHINE完成“全球化”佈局重要一步。根據兩家公司合作協議，未來Missguided 產品將由SHEIN 柔性供應鏈生產製造，並在SHEIN平台上銷售。

此時，距SHEIN收購美國服裝品牌運營商SPARC Group三分之一股權，不到兩個月。SPARC Group擁有Forever 21等多個時裝品牌，Forever 21和其線下門店，被視為SHEIN這筆交易的主要目標。

最新消息顯示，由於業績持續低迷，ASOS正在探索出售Topshop的可能，英國《泰晤士報》援引知情人士透露，SHEIN在第一時間就收購Topshop向ASOS提出報價——三年前，在Topshop首次出售時，SHEIN在與ASOS競爭中失敗。業內人士分析稱，在兩年前失之交臂後，Shein這次不會再輕易錯過Topshop。

需要警惕的是，在業內人士看來，SHEIN在全球市場上豪放“買買買”背後，不僅僅是為了做大估值，更重要的是意圖，是緩解投資者對SHEIN估值下降、官司纏身等問題的擔憂。

從估值來看，今年5月份SHEIN下降到660億美元，較一年前1000億美元大幅縮水，大降主要原因是增長乏力。

原通拓科技合夥人、自媒體人博一大叔就在一篇文章中表示，他瞭解到的信息是，2022年就有老股以400億美元的價格成交。這説明，SHEIN千億估值，在部分老股東看來，存在巨大泡沫。

對SHEIN而言，SHEIN需要向市場和投資者解釋，自己能否避免某些快時尚品牌曇花一現命運——“買買買”加大布局，似乎是個不錯選擇。

更大風險是，過去幾年，因被指控侵犯商標版權，SHEIN和其母公司遭遇上百起版權訴訟，其中在美國就至少有50起。H&M、耐克、Levi Strauss、潮牌Stussy、Oakley太陽鏡、Dolls Kill等都曾指控SHEIN盜用其產品設計思路。

在北美，對一款APP真正殺招是通過訴訟讓其下架，官司纏身的SHEIN也有這方面隱憂。今年3月下旬，有市場消息稱，SHEIN利用關税漏洞，逃避了數十億美元的美國關税，或正面臨被Shut Down SHEIN聯盟呼籲關閉的風險。

儘管這一消息被SHEIN否認，但與原有勢力之間的對抗碰撞，以及埋下的地雷，都是相關生死——今年5月，一些美國議員就曾呼籲停止SHEIN的首次公開發行股票。

“打不過就加入”。如果反對自己的原勢力，都能緊密抱團在一起，甚至變為自己一部分，那麼這些地雷是否就不存在了？

這的確是SHEIN收購Sparc Group股份時，作為協議中的一項，SHEIN同時將自己少數股份，讓Sparc持有的重要原因——SPARC集團成立於2017年，是由美國品牌管理公司ABG和美國地產公司Simon Property Group所組成的合資企業，後者是美國最大購物中心所有者。

從投資市場來看，併購更多歐美企業，就更能彰顯SHEIN的“全球化”標籤，這種與美國資本的利益深度綁定，不但有助於自己全球化業務佈局，更有助於SHEIN在美國降低訴訟、限制甚至制裁等風險。

2021年年初，SHEIN聯合紅杉資本領投美國户外家居品牌Outer。眾所周知，紅杉資本是世界最著名的風險投資機構，曾投資蘋果、思科、甲骨文、微芯科技等知名科技公司，幫助美國硅谷地區崛起、並鞏固了世界技術中心的地位。同時，紅杉資本也是SHEIN的重要投資者。

過去幾年，由於疫情危機、地緣風險升級、監管部門對海外投資加強監管和指導、目的地市場對外商直接投資審批日趨收緊等因素疊加，中國企業海外併購明顯減速，很多都三思而行，尋求新機會時越發謹慎。

那麼，SHEIN為何遭遇“逆勢而行”？為何順利併購，沒有遭遇其他中國企業近年來遭遇的類似的監管、制裁麻煩？

02

SHEIN還是一家中國公司嗎？

其實答案，就藏在Cathy説的那句話中：在幾乎所有歐美消費者眼裏，SHEIN是一家總部位於新加坡的全球化時尚跨境品牌。所以，它的併購路徑，也難以被中國其他出海企業所複製。

事實上，在SHEIN少見的對外公開採訪中，也是稱自己是“亞洲企業”，而非來自中國的企業。它繼承的，也是“亞洲文化”。

去年11月，英國知名時尚媒體Drapers對SHEIN進行了獨家專訪。接受採訪的SHEIN代表，是其新加坡總經理、全球政府事務負責人Leonard Lin。去年2月加盟SHEIN前，Leonard Lin曾在新加坡國防部、淡馬錫工作了15年。

這是“神秘、低調”的SHEIN， 高管層首次主動地接受了媒體採訪。在訪談中，Leonard Lin將SHEIN的神秘低調、不喜歡對外交流，描述為一種“亞洲文化”：“在亞洲，很多企業選擇低調。只要你做得好，可能沒有必要那麼活躍。”

是的，儘管SHEIN逐漸意識到了公共關係的重要性，並重點談及如何融入新加坡，以及與世界各地利益相關者進行互動的重要性——但遺憾的是，卻幾乎沒有涉及，中國對SHEIN的重要性。

彼時，外界才意識到，已將公司總部悄然遷移至新加坡的SHEIN，某種程度上已不是一家中國企業。

SHEIN創始人許仰天畢業於青島科技大學，畢業後在一家跨境外貿企業從事SEO工作。SHEIN故事開始於2008年，許仰天在南京建立了前身南京點唯信息技術有限公司。2009年，看到跨境電商機會的許仰天做起婚紗生意，隨後在2012年收購域名Sheinside，開始專注於價格低廉但時髦的服飾產品。2015年，考慮到珠三角擁有成熟服裝產業鏈，SHEIN從南京搬到了廣州番禺。

2020年，全球疫情暴發，線上消費異常火爆，SHEIN也借勢而起，銷量大增，成功闖進世界千億獨角獸俱樂部。2022年，39歲的許仰天在亞洲科技富豪榜上，排在第10位置。

2022年初，路透社在報道中援引相關人士稱，SHEIN或已將公司控股主體變更為新加坡公司，創始人許仰天或已獲得新加坡永久居民身份。

SHEIN身份歸屬，就此引起外界關注。對於SHEIN新加坡總部的消息，SHEIN方面並未予以否認，如今官網的介紹是，SHEIN 總部位於新加坡，為來自包括美國在內的全球 150 多個國家的客户提供服務。

至於許仰天的國籍，當時SHEIN發言人的回應則是，許仰天仍是中國公民。

新加坡法律規定，外國人若要獲得新加坡國籍，必須持有至少兩年或以上的永久居民身份。而在上個月發佈的胡潤百富榜的名單中，許仰天的居住地已被標註為新加坡。

值得一提的是，SHEIN去“中國化”的標籤，在多年前就已隱秘佈局。

2019年4月，曾為SHEIN運營實體的南京領添信息技術有限公司申請註銷。同年，曾是SHEIN集團主公司的廣州希音國際進出口有限公司，通過股權變更成為位於新加坡的 ROADGET BUSINESS PTE. LTD 的全資子公司。

如今，這家新加坡公司是SHEIN網頁和App的法人主體，擁有廣州希音國際進出口有限公司及SHEIN商標知識產權。

除此之外，SHEIN 創始人許仰天持續退出SHEIN在國內的多個關聯公司法人及董事名單，目前曾在國內任職過的10 家企業中有 9 家已經註銷，其中僅存的北京希尚信息技術有限公司的註冊資本僅有5萬元，法定代表人也並非許仰天，他只作為大股東和實際控制人。

按照上述信息判斷，那麼目前SHEIN已經是一家如假包換的新加坡企業，無需遵守《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》和5項配套指引，這或許是SHEIN上市臨近，卻無法查詢在國內監管備案原因。

從SHEIN目前在中國佈局現狀來看，在國內四個城市還有業務團隊，主要作為服務提供方存在，負責產品生產製造和供應：廣州主要負責供應鏈，南京有個負責運營、投放的中心，深圳有一個幾百人規模的數字智能中心(AIDC)——該部門主要職責之一就是SHEIN的個性化推薦算法，在上海還有一個正在組建負責營銷、運營等的團隊。

不過，和總部官網一樣，SHEIN在國內招聘網站上，目前也稱自己是一家“全球性的在線零售商”，依然看不到和中國是否相關的描述。

03

當SHEIN與中國漸行漸遠

目前分析中，大多將SEHIN“去中國化標籤”原因，總結為“繞過中國境外IPO規定，赴美上市”所需。

這的確有一定道理。2020年4月，瑞幸自曝財務作假後，引發中概股信任危機，VIE結構可靠性被外界拷問，加上近兩年大環境變化，中資企業通過VIE赴美上市陽關道越來越難走。

但是，這並不是SEHIN“去中國化標籤”的直接原因——瑞幸暴雷引發中概股危機是2020年4月，SHEIN去“中國化標籤”始於2019年。儘管那也是紛紛擾擾以及充滿不確定性的一年，但遠渡重洋、赴美上市的中概股浪潮興起，當年有33家中國企業在美國資本市場IPO，募資金額共計247.65億元。

事實上，TikTok、阿里巴巴、華為、米哈遊、騰訊、蘋果、微軟等國內外諸多科技大廠、跨國企業，近年來佈局紮根新加坡，是因為其發達經濟、優越地理位置、低税收營商環境、監管制度透明、文化多元開放、高端人才聚集等多種原因。

“近年來，受地緣及疫情等複雜因素影響，大廠出海受阻嚴重，新加坡等東南亞市場是科技企業擴大業務而又比較安全的最佳選擇。”市場分析人士稱，新加坡並不是主戰場，而是將新加坡作為跳板，佈局東南亞走向世界。

相比之下，所有紮根新加坡的中國企業，都沒有將總部搬遷至新加坡——今年初，曾有“阿里巴巴將在新加坡建立全球總部”消息傳出，但後來被證實是謠言。

真正不顧一切，將公司總部搬遷至新加坡，甚至公司創始人也傳更改“國籍”的，目前只有SHEIN一家。

或許，這與SHEIN生產鏈、銷售鏈一直在海外市場有關。SHEIN在北美、歐洲、中東、東南亞、南美和日本等主流市場均設有運營中心和倉儲中心——比如北美，就是其最重要的市場，但中國市場對SHEIN來説，卻無足輕重。

去年，SHEIN在回應創始人許仰天國籍問題時，曾透露計劃在包括美國、新加坡在內的主要市場建立本地化中心。彼時有分析人士稱，這是在暗示未來可能與中國市場保持一定距離。

一個明顯趨勢是，自去年啓動全球站點的“平台化”後，SHEIN聘請諸多外國高管，在印度、巴西、土耳其等地設立新的生產工廠，用經營權來換取供應鏈資源，加速“去中國化”。

據《南方+》《中國企業家》等諸多媒體報道，為保持國際市場上的激進擴張，SHEIN正逐漸與中國本土市場作切割，包括在海外市場建立本土公司、招募本土人員、開放平台、吸納本土供應商等，進行稠密的供應鏈佈局，帶動當地“藍領”就業。這是美國以及其他國家政府一直想做的事情。

例如，2022年，SHEIN開始在土耳其尋找本土製造商，其最大供應商辛巴達也前往伊斯坦布爾建廠。其計劃是，從中國進口原材料，在土耳其生產，將商品存放在波蘭倉庫。

類似情況同樣也發生在巴西。2023年10月22日，SHEIN宣佈加速巴西本土化進程，與巴西12個州330家供應商和物流服務商簽署了合作伙伴關係。今年4月，SHEIN宣佈計劃未來幾年與當地2000家服裝製造商建立連接、形成供應網絡，到2026年底，SHEIN巴西約85%的銷售額應來自當地製造商和銷售商。

面對未來，SHEIN是否只把中國當做原材料基地？又是否真的能徹底“去中國化”？這需要SHEIN的回答。

“背靠中國這個世界上最發達、最龐大的供應鏈體系，才是SHEIN成功的根本原因。”多位業內人士稱，SHEIN海外崛起主要原因，是因為其服裝價格便宜、款式多樣、新款上架速度快等。這背後最大依靠，是來自國內高效、強大的供應鏈。

SHEIN的模式是結合後台算法系統，以“小單快返”形式——也就是依託珠三角地區大量工廠，與數以萬計的小型製造商合作，快速批量生產數千種款式，每批產品只有100到200件來測試市場反饋情況，再決定是否給合作工廠下大訂單，以此應對消費者快速變化的喜好。

對其他國家快時尚品牌來説，這樣的強大供應鏈，是難以想象的。那麼，SHEIN供應鏈向海外轉移動作，真的能成功嗎？

更為遺憾的，佔盡中國供應鏈優勢的紅利，帶來巨大利益和名氣的SHEIN，在國內社會責任方面，卻不是一家全球化跨國公司應有表現——這些年，SHEIN已在國內引發不少風波，比如ESG引發的環保風波，某些敏感事件的表態、供應商的勞動保護問題以及產品質量問題等等。

SHEIN風光背後，實際上是數萬計供應商的“負重前行”。多位SHEIN源頭供應商曾表示，SHEIN的成功來自對供應鏈的極致掌控，除了極致壓價，還有各方面的壓力轉嫁，導致大部分供應商與SHEIN的合作都是虧本的。

“至少在自己倉庫備着幾十萬件貨，因為有時一個款最多一天能賣幾千件，天天都需要發貨，這是SHEIN的要求，不能缺貨。”今年3月，在某媒體的《SHEIN的日子越來越不好過了》一文中，一位SHEIN源頭供應商抱怨，SHEIN將採購布料、招聘工人，甚至倉儲壓力都“轉嫁”到了工廠頭上，“SHEIN就是在空手套白狼。”

事實上，平台化模式加速推進，也讓SHEIN對供應鏈的把控能力在減弱。根據知情人士透露，目前SHEIN採用的是招商模式，不像以前那樣做扶持，且供應商淘汰率很高，“外部品牌的供應鏈、貨品質量就更難把控。”

從這個角度來看，SHEIN與我們漸行漸遠，看上去並不可惜——畢竟，是中國供應鏈成就了SHEIN，而不是SHEIN成就了中國跨境電商行業。