《華爾街日報》：意式濃縮馬天尼讓位，味美思蘇打正當時

插圖：Cassandre Montoriol為《WSJ.雜誌》繪製在長達一個多世紀裏，苦艾酒一直扮演着金酒和伏特加等烈酒的配角，如今它終於站上了舞台中央。

時髦餐廳的酒水單上專門為這種加度葡萄酒開闢了專區，詳細描述其三種主要類型的風味特徵：紅（甜味、香料味）、幹（花香、草本香）和白（酸味、柑橘味）。瓶裝銷量已超過疫情前水平，一些調酒師表示，苦艾酒加蘇打水這種因酒精度而深受餐飲業工作者喜愛的飲品，點單量正在上升。在去年高濃度咖啡馬天尼風潮之後，這一趨勢或許是個令人欣慰的轉變。

“它氣泡豐富，口感清爽，風味依然十足，”紐約市Overstory、Crown Shy和Saga三家餐廳的酒水總監哈里森·金斯伯格説，“如果你要度過一個漫長的夜晚，它能幫助你不至於醉得太厲害。”他説，苦艾酒加蘇打水現在是他餐廳裏很受歡迎的餐前酒。

去年夏天，聖達菲的藝術總監西德·梅希亞在家中的晚宴上用苦艾酒加蘇打水作為開胃酒。35歲的梅希亞女士説，她20歲出頭在一家奶酪店工作時瞭解到了苦艾酒。那時，她的朋友們並不理解這種酒的魅力。而現在她成年派對上的客人們接受度更高了。

“有幾個人回家後，整個夏天都在喝這個，”梅希亞女士説。

紐約市Cervo’s餐廳的顧客可以在酒水單上找到一個"苦艾酒服務"專區。照片：Aaron Joseph/Cervo’s提供五年前，當這家受伊比利亞風格啓發的海鮮餐廳Cervo’s在曼哈頓下城開業時，其酒單頂部的"苦艾酒服務"並未引起太多關注。

“現在它成了招牌項目，“Cervo’s及其姐妹餐廳的合夥人Nialls Fallon表示，“不僅是常客，很多初次光臨的客人也會驚呼’他們居然有苦艾酒加蘇打！’“一款白苦艾酒被描述為"礦物感、草本香、堅果味”，而菜單下方的一款紅苦艾酒則帶有"甘草、野生藥草和漿果"的風味。

北卡羅來納州阿什維爾Session酒吧的經理Clare Cameron指出，疫情期間派對荒讓一些人開始重新審視自己的飲酒習慣和偏好。

“現在更注重放鬆和品味，這正好銜接了法國和意大利的開胃酒文化，“Cameron女士説，“我們放慢節奏是合理的。沒人想連灌五杯馬提尼然後在舞池裏暈頭轉向。”

根據芝加哥市場研究公司IRI的數據，2020年苦艾酒銷量較上年增長24.8%，不過之後有所下降——2021年下降9%，2022年下降3.4%。

苦艾酒起源於18世紀的意大利，這種添加了香草和香料的加強型葡萄酒從1880年代開始成為美國雞尾酒的基石原料。但據雞尾酒歷史學家David Wondrich介紹，到1950年代它已不再流行。

《牛津烈酒與雞尾酒指南》主編旺德里奇博士表示：“二戰後，幹馬天尼經歷了一場大‘脱水’。當時的配方是三份金酒、零份味美思，這就是所謂的幹馬天尼。”他説，到了六七十年代，“味美思有害論”這種觀念蔓延到了以威士忌為基酒的曼哈頓雞尾酒中。

加州奧克蘭Friends and Family酒吧創始人布萊克·科爾認為：“人們對味美思認知狹隘，只因他們接觸到的都是調製馬天尼用的廉價品牌。”

在多數酒吧裏，這種開胃酒尚未取代烈酒的地位。切爾西酒店Lobby Bar和El Quijote酒吧總監布萊恩·埃文斯表示，他只記得被要求調製過一次味美思蘇打，但他本人很推崇這款飲品：“口感清爽，適合作為微醺前的開場酒。”

27歲的阿蘭娜·拉弗蒂在假期發佈的TikTok視頻中將味美思蘇打稱為“辣妹飲品”。視頻中她正將開胃酒倒入酒杯，身旁巨大的Le Labo香燭散發着温馨的光芒。

這位倫敦數字機構的女老闆22歲生日時在巴塞羅那旅行中初嘗味美思蘇打。在光顧當地味美思酒吧前，她常點烈性雞尾酒，結果總是喝得難受。

“我再也受不了那些宿醉了，”她坦言。

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