古馳與路易威登亟需新設計師：揭秘公開選拔內幕——《華爾街日報》

洛杉磯品牌Amiri最新系列展示了閃亮皮革套裝與皇家風範的駝色大衣。圖片來源：Estrop/Getty Images巴黎——週日落幕的男裝周瀰漫着NBA交易截止日前更衣室般的猜測氛圍。

在秀場前排和街角咖啡館，買手與評論家們熱切討論着誰將接掌行業兩大重要空缺設計職位：路易威登男裝創意總監（該職位自2021年11月Virgil Abloh41歲離世後懸缺至今），以及古馳創意總監（意大利鬼才設計師Alessandro Michele於2022年11月卸任）。除此之外，現有設計師中哪些會與奢侈品牌續約仍是未知數。借用體育術語來説，未來或將迎來一個"瘋狂轉會季"。

但多數中堅設計師都謹慎迴避了關於職業去向的追問。

“我全心專注於實現Wales Bonner的品牌使命，這需要長期耕耘，“31歲的英籍牙買加設計師Grace Wales Bonner表示。這位被業界預言最有可能執掌歐洲某頂級時裝屋的新鋭，其作品剛在巴黎展出。

諾德斯特龍男裝時尚總監Jian DeLeon認為：“這些傳聞讓我們在秀場之外有了談資，顯然變革將至，最令人期待的是看新鋭力量來自何方。”

從商業角度來看，填補這些令人嚮往的職位至關重要，大型時裝公司往往引領着時尚潮流。加拿大大型時尚零售商Ssense的數字內容主管Steff Yotka表示：“你需要一個掌控全局的人，或者能指明方向、讓眾人追隨的人。這可能是一位出色的商品策劃師，也可能是一位偉大的設計師，或者是能詮釋品牌精神的哲學家。”

格蕾絲·威爾士·邦納（左）一直是行業預測者青睞的人選，認為她將成為歐洲某大型時裝品牌的創意總監。圖片來源：威爾士·邦納提供Yotka女士指出，過去十年中，幾位獲得重要職位的設計師都出人意料，這讓人相信，在這個謠言四起的時刻，任何被提及的名字都不應被忽視。

畢竟，米開理在執掌古馳之前，只是品牌內部一位相對默默無聞的設計師。而阿布洛曾被業界許多人認為不過是一位街頭服飾設計師。但兩人最終都帶領各自的品牌達到了新的高度。

“時尚界鍾愛驚喜，也鍾愛成功故事，”Yotka女士説。

巴黎的幾位獨立設計師似乎正在為這些重要職位試鏡，或者至少是在向路易威登母公司LVMH集團的首席執行官伯納德·阿爾諾或古馳母公司開雲集團的首席執行官弗朗索瓦-亨利·皮諾展示自己的實力。據路易威登和古馳的代表稱，這兩個品牌目前都沒有公佈任命的時間表。

關於威爾士·邦納女士可能被選中的討論，尤其在一場引人入勝的秀之後，很可能會增加。這場秀既反映了她富有智慧的創意風格，也體現了她堅實的商業基礎。

她系列中的亮點包括一件1970年代風格的雙排扣西裝搭配喇叭褲、一件貝殼裝飾的奶油色厚呢短大衣，以及一條迪克·特雷西如果找到合適的裁縫可能會穿的繫帶知更鳥蛋藍色風衣。

還有她與阿迪達斯持續深入合作的新品，比如貝殼頭運動鞋和為牙買加國家足球隊設計的首款陽光黃色場上球衣。

“運動裝單品與定製服裝有着相似的工藝水準，”她在秀後後台説道，“我一直在努力完善某些東西。”如果奢侈品高管們正在尋找一位能帶來T台魅力和銷售爆款的設計師，威爾士·邦納女士可能就是那個人。

他們可能還會關注邁克·阿米里，他的品牌阿米里以驚人的速度從基礎破洞牛仔褲升級為精緻的T台系列——在此過程中發展成為一個近3億美元的業務。

阿米里在巴黎的最新秀場，借鑑了80年代B-boy的影響（DJ Premier提供了配樂），展示了閃亮的皮衣、寬大的工裝褲和尊貴的駝色大衣。這有點讓人想起現任創意總監金·瓊斯領導下的迪奧，表明阿米里先生已經很好地適應了真正奢侈服裝的世界——並且成功地帶着他乘坐私人飛機的客户一起前進。前排大量的説唱歌手也表明阿米里先生在名人中有影響力，這對當今品牌來説是一個極其重要的因素。

“你絕不能一味迎合觀眾——而是要引領他們一同進化，”這位設計師在秀後表示，“核心理念是拓寬消費者基礎，讓更多人走進Amiri的世界。”對於外界關於其未來的猜測，Amiri先生未予置評。

Mike Amiri的同名品牌已從做舊牛仔褲迅速升級為精緻的秀場系列。圖片來源：Richard Bord/Getty Images路易威登大秀上，一位試圖證明自己已躋身頂級陣營的獨立設計師交出了説服力欠佳的作品。該系列部分由31歲的紐約設計師Colm Dillane操刀，他同時主理品牌KidSuper。

最終呈現令人困惑。在KidSuper，Dillane常將畫作轉化為可穿戴藝術品。此次他復刻了這一手法，但包括旅行袋和皮革夾克在內的單品顯得呆板，猶如扭曲的迷彩圖案。當類似設計在其平價品牌就能買到時，很難説服人們為這些路易威登聯名款支付高昂溢價。

該系列（由路易威登工作室設計）大多停留在已故創意總監Virgil Abloh短暫任期內探索過的領域。要保持消費者興趣，品牌必須尋求新突破。

但對設計師而言，或許有時該學會對大集團的邀約説不。

“有太多獨立品牌經營狀況良好，”Ssense的尤特卡女士表示，該平台一直支持如Chopova Lowena和Kiko Kostadinov等新興品牌。“部分獨立設計師已不再向往這些職位。或許被授予爵位不再那麼有吸引力了。”媒體 scrutiny、董事會成員對數據的過度干預，以及日益奢華的秀場，只是這些頂級創意職位所面臨壓力的冰山一角。

本週，一些實力雄厚的獨立品牌用出色表現證明了另一種可能性確實存在。長期在巴黎工作的美國設計師瑞克·歐文斯呈現了一場大師級發佈會，沙漏型收腰西裝外套、巨型羽絨服和霸氣十足的華麗搖滾靴悉數登場。日本品牌Sacai推出了近年來最精彩的秀場，活潑的黑色大衣、條紋馬海毛毛衣，以及與盟可睞和Carhartt（設計師坦言靈感來自馬修·麥康納在《星際穿越》中穿的夾克）的商業精明聯名系列。擁有33年曆史的法國品牌Lemaire在索邦大學舉辦了一場寧靜的發佈會，展示諸如80年代做舊皮衣、解構西裝、寬鬆褶皺長褲及大量暢銷的"Croissant"手袋等易穿單品。

正在打造個人帝國的年輕設計師艾米麗·亞當斯·博德·奧傑拉將她的品牌Bode本季帶回巴黎，並首次推出女裝系列——這場發佈會吸引了《Vogue》主編安娜·温圖爾在本屆巴黎時裝週首次現身前排觀秀。

在巴黎著名的夏特萊劇院，模特們從一座復刻的隔板屋中走出，踏過鋪滿鵝卵石的舞台，展示着她那充滿鄉土氣息的標誌性設計——如精巧的手工刺繡毛衣、錦緞鑲邊夾克和厚重的拼布外套（普沙·T前排就座，身着一件不同的拼布單品）。然而這一次，為彰顯品牌成立以來七年間的成熟蜕變，系列中還出現了優雅簡約的燈芯絨套裝、流暢飄逸的大衣，以及一款莊重的黑色女士燕尾服。

“這絕對是我們首次真正展示駝毛大衣和一些重磅帆布外衣，“秀後博德·奧傑拉女士坦言，“我們的面料工藝確實更上一層樓了。”

演出剛落幕，大廳裏議論紛紛，認為博德·奧傑拉女士的時空穿越式呈現，讓她與數十年前將品牌帶到巴黎的另一位美國人拉爾夫·勞倫遙相呼應。

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