《華爾街日報》：一位設計師如何以27歲之齡復興你祖母最愛的鞋履品牌

“第一天要消化的事情太多了，”27歲的馬克西米利安·戴維斯回憶道。2022年冬末的早晨，他從倫敦飛往佛羅倫薩，開始擔任意大利時尚品牌菲拉格慕的創意總監。當他乘車前往這家近百年曆史公司的總部時——他形容其規模“相當於六個大型宜家”——注意到建築上創始人薩爾瓦托勒·菲拉格慕獨特的簽名，心想：哇，這一切真的發生了。

“説實話，這是個龐大的體系，”戴維斯繼續談到這家由菲拉格慕於1927年創立的公司。菲拉格慕與妻子旺達育有六個孩子，這位強勢的女家長在丈夫1960年去世後接管了公司。菲拉格慕家族至今仍持有這家上市公司約65%的股份，夫婦的兒子萊昂納多擔任董事會主席。入職首日，戴維斯見到了新助理，對方帶他參觀並介紹了即將合作的各個部門。“顯然我記不住所有人的名字——設計師團隊大概有17人，但那種氛圍令人振奮，”他説道。

如今戴維斯往返於佛羅倫薩的酒店和米蘭的公寓之間。菲拉格慕在這兩座城市均設有辦公室和設計工作室。佛羅倫薩仍是品牌核心，這裏曾為奧黛麗·赫本、瑪麗蓮·夢露等好萊塢明星製作鞋履，併發明瞭坡跟鞋等創新設計。到任後，戴維斯立即投入2023春季系列的創作，該系列於2022年9月在米蘭發佈。他呈現了一系列中性剪裁設計、全皮革造型、温感面料服飾、流動感晚裝、受夢露亮片鞋啓發的璀璨造型，以及最具宣言意義的新標誌性紅色調。

戴維斯的首個改動是將菲拉格慕標誌性的酒紅色調整為鮮活的深紅色，他稱這為品牌注入了活力。攝影：馬克·希伯特這種醒目的色彩是戴維斯精心挑選的特定猩紅色，用以取代品牌原先略顯保守的酒紅色。“這是我在正式加入菲拉格慕之前就參與討論的議題，“這位設計師説道，“紅色始終是品牌基因，只是需要微調…將其轉變為明亮奪目的紅色確實賦予了它能量與激情。“這一調整成為他重塑品牌策略的典型案例，其他舉措還包括從品牌名稱中去除"Salvatore”（正如艾迪·斯理曼2012年將"Yves"從聖羅蘭名稱中移除的做法），並聘請著名藝術總監彼得·薩維爾設計全新的大寫字母定製字體標識。

“這並非否定菲拉格慕的歷史傳承，而是通過重新詮釋使其煥發現代氣息，“戴維斯解釋道。

這位設計師童年時在英格蘭曼徹斯特首次見到原始的手寫體logo，他的父親在當地經營服裝生意，母親則擔任模特。“我母親是個狂熱的鞋履收藏家，“戴維斯回憶道，因此他開始注意到品牌包裝上的標識。經典的Gancini弧形金屬扣腰帶同樣自幼便是他的時尚啓蒙，是他家族男性成員常穿的正裝配飾。他的父親是牙買加裔企業家，母親來自特立尼達的模特家庭，兩人於1970年代幼年移民英國，在中學時期相識。

“他的作品是一扇通往他個人獨特故事的窗口，”戴維斯的朋友、巴西攝影師拉斐爾·帕瓦羅蒂説道，他曾為戴維斯首秀的菲拉格慕系列拍攝品牌廣告。

戴維斯表示父親的作品確實影響了他：“他的設計風格和我一樣簡潔。他對剪裁的品味始終如一，我認為這深刻影響了我的設計美學。”

菲拉格慕CEO馬克·高貝蒂認為，憑藉戴維斯簡潔的設計風格以及對品牌鞋履和皮具的專注，有望在五年內將品牌規模翻倍至超20億美元。“這不是要否定菲拉格慕的過去，而是賦予其嶄新現代的氣息，”戴維斯説道。戴維斯家族代代相傳的着裝理念——嚴謹剪裁、週日盛裝禮儀——始終貫穿於他的設計中。這種剋制手法在他經營個人品牌Maximilian的兩年間逐漸成熟。從倫敦時裝學院畢業後，戴維斯曾在男裝設計師格蕾絲·威爾士·邦納麾下工作，後於2020年在設計孵化器Fashion East支持下推出個人系列。2021年蕾哈娜身着米色Maximilian迷你裙套裝接受巴巴多斯國家英雄獎時，一顆新星已然誕生（此後他關閉個人品牌以全職投入菲拉格慕）。

正是戴維斯與時俱進的敏鋭度以及對剪裁與傳統工藝的尊重，引起了2022年初菲拉格慕新任CEO馬克·高貝蒂的注意。這位曾任職於巴寶莉、賽琳和紀梵希的品牌復興專家，將創意總監的遴選過程提煉為“結合些許科學方法與本能情感因素”。他表示選拔始終始於對品牌本質的追問，刻意使用人稱代詞是因為“我認為品牌是有生命的有機體”。

近年來，菲拉格慕的創意一度陷入沉寂。它未能持續推出好萊塢造型師和"時尚偶像"們趨之若鶩的連衣裙、高跟鞋和手袋。戴維斯表示，戈貝蒂發現了一位既能被品牌豐厚歷史檔案所激勵，又能與新一代消費者產生共鳴的設計師。

戴維斯稱自己的願景具有包容性：“尤其在意大利實現這一點，意義非凡。“由黑人執掌意大利時尚品牌仍屬強烈宣言。他希望自己的任命能向年輕一代和有色人種證明，這僅僅是變革的起點。他已在Instagram上收到大量致意：“希望能成為值得追隨的榜樣。”

儘管目前僅發佈兩季作品，贊達亞、娜奧米·坎貝爾、金智妮、杜阿·利帕和劉易斯·漢密爾頓等名人已紛紛上身新品。當《我可以毀掉你》主創米凱拉·科爾身着手工水晶連帽禮服亮相紅毯時，這個在好萊塢沉寂多時的品牌終於迎來高光時刻。

《奢侈的！》作者達納·托馬斯指出：“品牌近年缺失了華麗基因”。這家公司"過於保守中產”，直到2022年10月杜阿·利帕身着戴維斯首季設計的黑色露肩套裝亮相《Vogue》時尚盛典，才重新煥發璀璨光芒。

戴維斯首秀系列中的街頭風運動套裝造型圖片來源：馬克·希伯特"從他（馬克西米利安）在Fashion East的首個系列起，我就一直是他的粉絲，“杜阿·利帕在郵件中寫道，“他代表着倫敦湧現的新生代設計師……最打動我的是他對根源的致敬。”

菲拉格慕與好萊塢淵源深厚。1915年薩爾瓦托勒·菲拉格慕從意大利移居南加州後，開始為瑪麗·碧克馥、格洛麗亞·斯旺森和魯道夫·瓦倫蒂諾等影星製鞋，並參與塞西爾·B·戴米爾執導的《十誡》等電影道具製作。1927年他將總部遷回意大利後，奧黛麗·赫本與葛麗泰·嘉寶等名流曾專程前往佛羅倫薩宮殿內的品牌鞋店。

戴維斯上任初期通過瓜達尼諾的紀錄片研習品牌歷史，並深入檔案庫。他花兩天時間檢視所有鞋履、成衣和手袋，篩選出具有現代感的單品。在其設計的首批手袋中，這種重塑過程清晰可見——Gancini金屬件從笨重變為流線型，整體造型更趨輕盈扁平。

古貝蒂表示，雖然成衣是定義戴維斯美學的核心，但品牌根基始終是"皮具與鞋履，這些顯然將成為公司的經濟支柱與銷量引擎”。

目前，皮革製品和鞋類佔該品牌銷售額的80%，2021年總銷售額為12.7億美元，較上年增長29.5%。Gobbetti表示，他認為公司規模可以在四到五年內翻一番，超過20億美元。

菲拉格慕新任設計師、27歲的英國曼徹斯特人Maximilian Davis。當Davis得到這份重要工作時，他唯一一次揮霍是買了一件皮夾克（由他不願透露名字的競爭對手設計）。他每週至少穿三次。他説：“我以前從未買過這樣的夾克，所以我想如果我得到這份工作，我就會買，然後我做到了。所以我要物有所值。”

他的日常生活簡單而專注。在米蘭，他早上6點起牀，步行20到30分鐘去工作，同時聽音樂（他目前的播放列表包括Kelela和Chaka Khan）。然後，他在辦公室的日子在會議和試衣的忙碌中度過。他晚上8點結束工作，通常10點上牀睡覺。他信奉八小時睡眠，説這有助於他保持冷靜。

有時他會和朋友出去吃飯——米蘭的Giacomo Bistrot和Langosteria的海鮮是他的最愛——但更多時候他會自己做飯。他經常做日本或越南菜，喜歡將複雜的食譜簡化成一人份。他提到《伴娘》中Kristen Wiig的角色為自己烤了一個精緻的紙杯蛋糕的場景。

“我喜愛這些風味以及參與創造出這一美妙滋味的各種食材，”他説道，並補充，“我想設計和製作產品也是如此：小小的元素可以帶來驚人的成果。如果它真的很好，人們會更加渴望擁有它。”