法瑞爾·威廉姆斯成為名人設計師，這是時尚界的新常態嗎？——《華爾街日報》

許多時裝設計師本身就是名人。

比如美式夢想編織者拉夫·勞倫，他曾客串過《老友記》。風度翩翩的喬治·阿瑪尼是馬丁·斯科塞斯紀錄片的主角。還有已故但永遠令人難忘的卡爾·拉格斐，他在《超級名模》中客串，併為《俠盜獵車手》遊戲獻上他清晰的聲音。

但這些設計師是從畫板後面提升自己的知名度，而49歲的法瑞爾·威廉姆斯上週被任命為路易威登男裝創意總監，他進入工作室時已經是一位真正的名人。這位詞曲作者和音樂製作人是紅毯常客，曾是《好聲音》的評委，並擁有一櫃子的格萊美獎。

威廉姆斯先生可能是這份炙手可熱的工作中唯一一位我母親不僅認識，而且喜歡的候選人。

他的任命是奢侈時尚品牌創意總監角色長期重塑的高潮——尤其是在路易威登的母公司LVMH酩悦·軒尼詩-路易·威登集團。

日本著名設計師和音樂製作人Nigo去年剛剛發行了一張由Tyler, the Creator、A$AP Rocky和Kid Cudi參與的專輯，不久前被任命為LVMH旗下Kenzo的創意總監。排行榜冠軍蕾哈娜經營的Fenty Beauty也隸屬於LVMH集團。（還有一條Fenty服裝線，儘管它在2021年關閉了。）

在擁擠的媒體環境和不確定的經濟中，設計師的個人形象——他們的系列將在Instagram上產生的帖子數量、他們在頒獎典禮上的亮相、從首爾到聖地亞哥消費者對他們名字的固有認知——即使不比他們剪裁精美服裝的技能更重要，也是同樣重要的。

紐約帕森斯設計學院時尚研究教授黑茲爾·克拉克表示，創意總監一職"已從設計師角色中蜕變而出"。談及此次任命時她指出：“這更像是品牌營銷推廣的領軍角色”，並強調路易威登工作室已擁有一批訓練有素的設計師和工匠，隨時準備執行威廉姆斯的創意構想——無論其構想為何。縫紉技能對這個流行音樂製作人而言幾乎不會成為任職門檻。

曾幾何時，頂級設計職位深鎖於薄紗滿布的巴黎工作室門後。“就在不久之前，設計師的形象仍是那些待在工作室、穿着白大褂、裁剪面料並在人台上立體剪裁的人，“奢侈品行業顧問羅伯特·伯克如是説。

1990年代中期，隨着當時蓬勃發展的LVMH集團首席執行官伯納德·阿爾諾開始啓用更年輕、善於與媒體打交道的設計師——如分別執掌紀梵希和迪奧的亞歷山大·麥昆與約翰·加利亞諾——一場創意領域的鉅變席捲而來。他們不僅構思出天馬行空的T台幻境，更通過舉辦名流雲集的派對和八卦小報追逐的夜生活搶佔頭條，由此開啓了明星設計師的時代。

在競爭激烈的社交媒體時代，這一概念被無限放大。馬克·雅可布（170萬粉絲）和巴爾曼的奧利維爾·魯斯汀（910萬粉絲）等設計師兼具時尚博主身份，通過發佈理想化造型的Instagram內容，實現個人與所屬品牌的雙重營銷。

流行歌手蕾哈娜(Rihanna)經營的Fenty Beauty也隸屬於LVMH集團旗下。Fenty服裝線於2021年關閉。圖片來源：Pascal Le Segretain/Getty Images for Fenty Puma威斯敏斯特大學時尚設計教授安德魯·格羅夫斯(Andrew Groves)表示：“在這個媒體飽和的時代，只有炒作才能吸引眼球並銷售產品，儘管事實上直到最近，大多數品牌還是依靠品牌傳承、工藝和設計質量來銷售產品。”

除了創意總監的名人化現象，主流藝人跨界進入設計工作室也屢見不鮮——取得的成功程度不一。2000年代末，前辣妹組合成員維多利亞·貝克漢姆(Victoria Beckham)創立了同名時尚品牌，該品牌延續至今。過去十年左右，説唱歌手Ye（原名坎耶·韋斯特(Kanye West)）多次嘗試進軍T台時尚，並經常得到阿迪達斯(Adidas)的支持。2006年，前童星瑪麗-凱特·奧爾森(Mary-Kate Olsen)和阿什莉·奧爾森(Ashley Olsen)創立了高端品牌The Row，至今仍備受讚譽。

每一個像The Row這樣經久不衰的名人關聯品牌背後，都有一個史詩級的失敗案例，比如林賽·羅韓(Lindsay Lohan)在2009年誤入歧途，擔任法國品牌Emanuel Ungaro的藝術總監。她設計的俗氣夾克和心形胸貼遭到嚴厲批評，羅韓很快就被掃地出門。

與這位《天生一對》(Parent Trap)女星不同，將於今年6月在巴黎首次推出路易威登(Louis Vuitton)系列的法瑞爾·威廉姆斯(Pharrell Williams)並非服裝行業新手，他創立了街頭服飾品牌Billionaire Boys Club（與Nigo合作），並曾與香奈兒(Chanel)、盟可睞(Moncler)和路易威登合作。威廉姆斯是引領潮流的高手，從短款西裝到那頂搖搖欲墜的帽子。

或許當今沒有哪位設計師比威廉姆斯先生的朋友維吉爾·阿布洛更耀眼，後者在路易威登擔任相同職位直至2021年11月離世。他是時尚界的全能者：在音樂節打碟、與依雲合作設計水瓶、和粉絲自拍——同時每年完成多個系列設計。阿布洛與威廉姆斯是創意戰友，維吉爾的粉絲很可能對威廉姆斯感到熟悉並支持他。

“他的品味無與倫比，“説唱歌手Pusha T在路易威登宣佈威廉姆斯任命當天向《華爾街日報》表示，“他的想象力、創造力。他是個冒險家…我認為世界即將重新見證偉大。”

Pusha或許有偏愛——他與這位超級製作人已有數十年交情——但值得注意的是，消息公佈後，法瑞爾十幾年前手提路易威登包袋的老照片在社交媒體瘋傳。LVMH股價在週三宣佈後上漲，此時距新任路易威登CEO彼得羅·貝卡里上任尚不足一月。（更為低調的尼古拉·蓋斯奇埃爾自2013年起擔任路易威登女裝藝術總監。）

不過，包括瑪蒂娜·羅斯、塞繆爾·羅斯和格蕾絲·威爾士·邦納在內的多位知名度遠低於威廉姆斯的獨立設計師，此前也被視為該職位的競爭者。“對年輕設計師和學生而言，這次任命傳遞了明確信號，“格羅夫斯先生表示，像LVMH這樣的巨頭"最看重的就是名人效應”。

在開雲集團（LVMH的奢侈品界競爭對手），傳統主義路線佔據主導。上月，由弗朗索瓦-亨利·皮諾領導的這家企業集團任命了名不見經傳的薩巴托·德·薩爾諾擔任古馳創意總監——這位設計學院的畢業生曾任職於普拉達、杜嘉班納和華倫天奴。德·薩爾諾資歷尚淺，截至上週五，維基百科上甚至沒有他的個人詞條。

這項任命正值動盪時期。上週四，開雲公佈整體收入環比下降7%，其中古馳銷售額驟降14%。

去年11月，時任古馳創意總監、擁有130萬Instagram粉絲的真正的時裝界名人亞歷山德羅·米歇爾離開了該品牌。

幾乎同期，古馳的姊妹品牌巴黎世家陷入廣告風波，批評者指責其宣傳兒童性化。曾與賈斯汀·比伯和金·卡戴珊密切合作的巴黎世家創意總監Demna公開道歉，並在本月早些時候接受《Vogue》採訪時表示，未來將更專注於服裝設計而非製造噱頭。

“我認為作為創意人的價值在於設計產品，而不是當表演者，“他説。

最終，這些企業集團規模如此龐大，完全容得下明星設計師與低調設計師並存。“這不是非黑即白的選擇，“伯克先生指出，LVMH同時也在支持前賽琳設計師菲比·菲羅的新品牌——這位以迴避媒體著稱的設計師備受期待的首秀將於9月面世，僅比威廉姆斯先生的首次亮相晚幾個月。

寫信給雅各布·加拉格爾，郵箱：[email protected]

刊登於2023年2月22日的印刷版，標題為《法瑞爾是時尚界的新標杆嗎？》。