《華爾街日報》：乾洗專屬衣櫥的迴歸

巴黎——隨着經濟下行的顫慄感瀰漫，以戲劇性設計聞名的巴黎時裝週設計師們紛紛採取保守策略，推出大量精緻實用的襯衫、夾克、半裙、長褲與高跟鞋。

但最引人注目的當屬大衣。亮點包括：紀梵希和亞歷山大·麥昆的利落剪裁，夏帕瑞麗的奢華羽絨服，以及路易威登當下主打的束腰駝色簡約款大衣。英國零售商MatchesFashion女裝總監莉安·威金斯在採訪中盛讚巴黎時裝週格外精美的大衣系列，將其評為消費者今年"首選投資單品"——與往年不同，人們可能要在奢侈品之間做出取捨。

消費習慣確實在改變。獨立維也納品牌Petar Petrov的晚宴上，設計師告訴我客户不再追捧後疫情時代的舒適型服裝。女性重新渴望絲綢連衣裙與襯衫，這些能讓她們在工作、晚宴和約會中展現精緻形象（隨後需要乾洗…這在2020年簡直不可想象）。

係扣襯衫、中性色調、無性別大衣——若覺得似曾相識，或許因為莉迪亞·塔爾早已預言了秋季系列。儘管凱特·布蘭切特在奧斯卡提名影片《塔爾》中塑造的爭議作曲家並非理想榜樣，但其無可挑剔的定製衣櫥卻引發廣泛共鳴。

威金斯女士指出本季核心是"更考究的剪裁、更簡潔的造型，以及我常説的’真實服裝’——但通過增值細節設計，使其成為衣櫥永駐單品，避免過度追逐潮流"。

以下是五個品牌如何有力詮釋“真實服飾”的案例：

Loewe：當“創新”不止是口號

西班牙LVMH集團旗下品牌Loewe的設計師喬納森·安德森，是少數真正運用創新工藝與面料打造極致實穿服飾的設計師。本季秋冬系列摒棄了上季誇張火鶴花裝飾等超現實主義元素，轉而聚焦皮革長風衣、正統長褲等更貼近現實的單品。

這種現實主義精神始終貫穿着不懈的實驗性——正是服裝愛好者們願意為之買單的特質。看似簡約的印花真絲裙上，褪色處理的數十年前裙裝圖案為當代單品注入歷史厚重感；羊羔毛大衣被塑造成沙漏廓形；短款皮夾克與半裙經過真空硬化處理變得挺括有型。

安德森尤其擅長對經典功能性單品進行改良升級——無論是上季的巴伯爾夾克，還是本季的工裝靴。帶我參觀展廳的Loewe工作人員透露，品牌員工無論男女都迫不及待想穿上本季那款舒適的工作靴——寬大的鞋頭空間與顆粒質感紋理獨具特色。

Balmain：觸手可及的優雅

近年來Balmain秀場常以體育場規模的盛大場面示人，配合現場音樂演出。上季秀場不僅搭建了高台展示近百套造型，更邀來雪兒現場獻唱並設置漢堡攤位。這個深受碧昂絲和卡戴珊家族青睞的品牌，其設計自然充滿戲劇張力——從寬檐帽到香蕉葉等非常規面料打造的雕塑感服飾。但因秀場組織混亂延誤，現場嘉賓怨聲載道（《Vogue》評論員曾抱怨遭遇座位浸水）。

因此本季該品牌迴歸本源，或者説迴歸到巴爾曼最接近本質的風格。創意總監奧利維爾·魯斯汀在採訪中強調，必須重視品牌創始人皮埃爾·巴爾曼留下的"遺產，以及他開創的’新法蘭西’風格背後那獨具匠心的剪裁、結構與精神力量"。“新法蘭西"一詞由格特魯德·斯坦的伴侶愛麗絲·B·托克拉斯在1945年看完品牌首場大秀後首創。魯斯汀通過本季作品致敬了那個被霍斯特拍攝斯坦與愛犬巴斯特及巴爾曼模特的著名照片所定格的時刻。

於是我們看到了充滿優雅氣息的系列：收腰夾克、斗篷、蓬裙與改良燕尾服層出不窮。多數造型搭配簡約的黑色絲絨九分褲——這種單品能為任何衣櫥增色。現場一位嘉賓——74歲的超模梅耶·馬斯克（埃隆的母親）頻頻點頭表示讚許。

The Row：從羊絨到巧克力的極致舒適

由瑪麗-凱特和艾什莉·奧爾森創立的美國設計品牌The Row在巴黎設立了辦公室後，彷彿找到了精神家園。如同選擇在巴黎發佈新作的日本品牌山本耀司和三宅一生，The Row純粹而富有形式創新的服飾，在奧斯曼式建築裝飾與人字紋地板的映襯下更顯相得益彰。

本季系列延續品牌專長：莉迪亞·塔爾式的套裝、襯衫與重磅大衣、極簡晚裝、肘長手套、適合都市行走的平底靴。但在這個注重實穿性與投資價值的季節裏，The Row顯得尤為應景——彷彿是世界主動向它靠攏，而非相反。

演出結束時，年輕男士們奉上綠色果汁、綠茶、熟透的梨子和大塊黑巧克力。與出色的針織品和平底鞋一樣，這些都是贏得眾多女性青睞的關鍵。

巴黎世家：風波後迴歸「製衣藝術」

本季最受期待的秀場當屬巴黎世家，但原因非比尋常。編輯們帶着些許幸災樂禍，議論着創意總監Demna將如何應對（或迴避）近期圍繞品牌廣告的軒然大波——部分輿論認為其涉嫌支持兒童色情內容。Demna已就廣告中出現兒童形象道歉，開雲集團董事長弗朗索瓦·皮諾上月亦表示「像開雲這樣的集團被允許犯錯」。

Demna在秀場筆記中宣告迴歸設計本源：「對我而言，時尚不應再關乎娛樂，而應成為製衣的藝術。」這種理念體現為極簡的廓形設計：開場是肩部聳立的黑色蕾絲長裙，隨後出現的西裝外套、牛仔夾克、大衣和風衣均採用超大尺寸，令穿着者顯得格外嬌小。Demna還為蝴蝶結、花卉等巴黎世家經典女性元素注入了當代筆觸。

但在這位設計師執掌下，巴黎世家從來不止於服裝。通過針砭時事的噱頭秀場、與《辛普森一家》聯名，以及金·卡戴珊身纏危險膠帶的木乃伊造型，品牌已成為時代精神的組成部分。僅憑服裝——即便是如此用心的設計——足夠嗎？

聖羅蘭：一場關於商務非休閒風的強勢演繹

你上次看到有人穿着正統套裙——而非在懷舊影視劇中——是什麼時候？或許你正絞盡腦汁回想，但若按安東尼·瓦卡萊洛執掌的聖羅蘭大秀趨勢，今秋套裙風潮將強勢迴歸。

這場以職場女強人為靈感——同時兼顧舒適與性感——的秀演，以一記時髦重擊揭開了巴黎時裝週的序幕。推特上的時尚狂熱者們藉此對比瓦卡萊洛早期標誌性的迷你派對裙裝、皮革元素，與他近年來的成熟探索。這個品牌與他共同成長。

儘管誇張的西裝墊肩與深V吊帶裙並非人人能駕馭，但細條紋羊毛分體套裝和毯式大衣必將成為未來經典。MatchesFashion的威金斯女士特別指出，那些配有戲劇性飄帶領飾的歐根紗襯衫，堪稱約會晚宴的完美選擇。

聯繫羅裏·薩特蘭請致信[email protected]