大碼男裝難覓蹤影 一位男士欲改變現狀——《華爾街日報》

時尚設計師埃德·門多薩對他初出茅廬的品牌有一個簡單的目標：他只想為像他這樣的男性設計服裝。

“我想製作適合我的衣服，作為大碼人士，我覺得市面上沒有這樣的選擇，“30歲的門多薩説道，他最近剛從倫敦中央聖馬丁學院著名的時尚設計研究生項目畢業。

儘管像克里斯蒂安·西里亞諾和加尼這樣的女裝品牌已經明確嘗試在尺碼上更具包容性，但這樣的進步在男裝奢侈品市場中卻十分罕見。大多數奢侈品牌提供的精紡羊毛西裝和嵌花毛衣尺碼有限——將體型較豐滿的消費者限制在配飾和偶爾的大號T恤上。

“我們想買時尚服飾，而不僅僅是手袋或腰帶，“門多薩説。他指出，雖然許多品牌一旦尺碼標籤上出現X就開始縮減生產，但他從大號開始製作，一直到6XL。他説，普遍的觀念是高級時裝只適合特定體型的男性——但"這扇門需要被踢開。”

時尚設計師埃德·門多薩從小就開始縫紉，當時他的父親教他如何修補衣服。攝影：Tung Walsh for WSJ. Magazine去年，門多薩在他的大學舉辦了首個專為大碼男性設計的時裝秀——一場色彩斑斕的盛宴，包括寬鬆的螺旋印花褲子和一款基於他父親秘魯傳統啓發的繪畫的針織衫。這些並非普通的"大高個"基礎款，而是充滿了"虎王"配色、毛絨裝飾和垂墜袖子的設計。從一開始，他的服裝就與莫斯奇諾和沃爾特·範·貝倫東克等色彩狂熱的品牌一起，站在潮流的大膽一端。

這一包容尺碼的系列為他贏得了歐萊雅專業創意獎，該獎項授予時裝秀中最具原創性的時裝系列。

在奢侈品界，專注於大碼男裝實屬罕見。根據銷售數據追蹤機構Edited對多家線上零售商的分析，41%的奢侈品最大尺碼為2XL，佔男性時裝市場的20%。大碼單品往往以T恤、連帽衫等基礎款為主，而非更具表現力的秀場風格設計，這使得追求時尚的大碼消費者難以找到心儀產品。

埃德·門多薩系列造型冊。圖片來源：達尼埃萊·羅韋爾西對實體店而言，有限的大碼選擇可能意味着錯失商機。儘管時尚雜誌仍在推崇骨感模特，關於減肥藥Ozempic的傳聞甚囂塵上，但美國疾病控制與預防中心數據顯示，美國男性平均腰圍仍達40.5英寸，約合2XL尺碼。

門多薩在英國長大，自幼便與針線結緣。他表示父親曾教導他和兄弟縫補衣物，並深情回憶起少年時為自家傑克羅素梗犬Max製作可愛斗篷的經歷。青少年後期，他在著名英國紡織設計師桑德拉·羅德斯工作室實習，隨後進入中央聖馬丁學院深造。

在那裏，門多薩先生很早就注意到課程內容並未完全適合他這樣的體型。他回憶道，自己收到的第一個設計樣板是單一緊湊尺碼。門多薩稱讚了學校——尤其是他的剪裁導師馬克·塔巴德——理解了他想提供更包容尺碼系列的願望。不過，在工作室裏他依然是自己最好的代言人。

該設計師的服裝尺碼從大號起跳，最大可至6XL。圖片來源：Tung Walsh/WSJ雜誌"你需要主動調整這些版型至所需尺寸，“門多薩先生説。他特別注重確保服裝完美貼合模特身材——這種敏感度源自他作為大碼模特時不盡如人意的親身經歷。當體型較大的模特試裝時，服裝往往不合身，門多薩表示自己偶爾不得不自帶服裝參與模特工作。

“時尚品牌仍然’沒有真正意識到大碼秀場時裝存在市場’，“密蘇里州堪薩斯城的時尚意見領袖兼大碼模特史蒂文·格林説，“這似乎仍是時尚產業刻意忽視的領域。“歷史上，當被質疑缺乏大碼選擇時，時尚品牌總以加大剪裁需要更高面料和生產成本為由搪塞。

如果有人知道市場對大碼服飾的需求存在，那一定是格林先生。2020年，他因與蕾哈娜的Savage x Fenty品牌首次合作模特工作而走紅網絡。推特上，他演繹該品牌內衣的照片獲得了海量點贊和好評。

即便如此，他仍是少數知名的"肌肉型"或大碼男模之一（其經紀公司Bridge是專攻大碼模特的小型機構）。《Vogue》對2022秋冬男裝季的分析顯示，77場時裝秀中僅7場啓用了至少一位大碼模特，且無一來自頭部奢侈品牌。如今翻開時尚雜誌，看到竹竿型男模的概率遠高於美國男性平均腰圍的模特。

將問題歸咎於面料成本的説法同樣站不住腳——當前時尚界正流行 oversized 剪裁和飄逸面料，比如J.Crew的"巨 fit 斜紋褲"和巴黎世家的巨型派克大衣。正如門多薩先生所言，如今所有身高的時尚消費者"都想穿得更寬鬆”。

事實上，奢侈品牌拓展尺碼早有先例可循：籃球運動員羣體。過去十年間，隨着NBA球員通道變身秀場，眾多高端時裝線已擴大尺碼範圍以適應修長體型——畢竟誰都不想錯過勒布朗·詹姆斯或詹姆斯·哈登身着自家夾克的機會。

總體而言，對門多薩先生來説，高端時尚市場在尺碼包容性方面閉門造車的主要原因在於停滯不前。“逆流而行，“他説，“是件令人畏懼的事。”

聯繫雅各布·加拉格爾，郵箱：[email protected]

刊登於2023年4月19日印刷版，標題為《時尚設計師為大體型男性（包括他自己）量身定製解決方案》。