卡爾·拉格斐的雙重願景 - 《華爾街日報》

在已故設計師卡爾·拉格斐長達65年的時尚生涯中，他與香奈兒、蔻依和芬迪等合作品牌齊名。標誌性的漿白領、修身黑西裝、粉白馬尾辮和無指機車手套裝扮，加上犀利機智的談吐與奢華戲劇化的時裝秀，讓他始終是聚光燈下的焦點。

但這位以直言不諱著稱的大師生前極度抗拒個人回顧展。“我從不習慣分析或理性化自己的作品，“2005年他對大都會藝術博物館服裝學院首席策展人安德魯·博爾頓坦言，“這該交給專業人士。“如今在其逝世四年後，博爾頓策劃的"卡爾·拉格斐：美的線條"特展將於5月5日開幕，通過200餘件服裝、私人物品及海量手稿呈現其職業生涯。

1984年3月，拉格斐在香奈兒巴黎工作室創作高級定製系列。圖片來源：約翰·範·哈塞爾特/Corbis/Getty Images拉格斐的手稿以其數量與精確度在設計界獨樹一幟。“我的草圖就是最終效果圖，“他曾説。紐約時裝技術學院時裝系主任蘇庫稱其插畫如同設計語彙：“這些草圖是他下達的指令，既勾勒廓形方向，又呈現細節設計。”

展覽以展示拉格斐早期職業生涯的區域拉開序幕，隨後進入一個放映室，播放他與四位首席裁縫的訪談視頻。博爾頓先生表示，拉格斐與這些女性深厚的工作關係令他印象深刻。其中一位裁縫斯特凡妮婭·達爾方索回憶道，當設計師向她展示2012-13秋冬芬迪系列中那件以蘭花為靈感的外套草圖時，她不禁驚呼"天啊！這可怎麼實現？“這種感受在負責將拉格斐精美細緻的設計草圖轉化為成衣的工匠中十分普遍——那些設計圖常用彩色眼影繪製，佈滿潦草的手寫註釋。

由建築師安藤忠雄設計的剩餘展區包含十個主題展廳，多數聚焦拉格斐作品中的對立主題，如花卉與幾何、陽剛與陰柔。每個展廳設有一面弧形牆和一面直牆：前者陳列浪漫、洛可可風格及女性主題作品，後者展示軍裝、男裝及結構感服飾。

這種設計體現了博爾頓所説的拉格斐審美"二元性”。“他具有條頓民族現代主義、極簡主義的一面，非常注重結構，“博爾頓解釋道，“同時又有他嚮往的法式浪漫主義與歷史主義情懷。”

弧形牆上展出的2005-6秋冬香奈兒高級定製婚紗綴有2500朵耗時850小時製作的絲綢山茶花刺繡；另一展廳直牆上則陳列着2005春夏香奈兒高定系列中那套靈感源自18世紀紈絝風格的黑色羊毛粗花呢套裝，配以領結裝飾，製作耗時330小時。這兩種截然不同的風格印證了拉格斐廣闊的設計維度：“他總能融合創新，打造出專屬的視覺語言，“顧女士評價道。

這件由拉格斐為香奈兒2005春夏高級定製系列設計的黑色羊毛套裝耗時330小時製作完成。圖片來源：茱莉亞·赫塔/大都會藝術博物館每個展廳中央的展示台上，博爾頓先生稱之為"爆破"展品——將展廳內兩個對立主題融於一體的服裝。例如在經典與反文化展廳，爆破展品是拉格斐1991-92秋冬香奈兒系列中受嘻哈啓發的套裝：一件1950年代風格的粉紅色塔夫綢蓬蓬裙，搭配褶皺緊身上衣，外罩黑色機車皮夾克。顧女士表示，拉格斐將高級定製與機車文化融合的理念具有革命性：“當時騎摩托車的不是時尚人士，而是流氓混混。卡爾·拉格斐成功將這些叛逆元素轉化為前衞風格。”

為展覽採訪拉格斐裁縫團隊的紀錄片導演洛伊克·普里讓，回憶起2019年設計師去世前最後一次見面的情形。當時已抱恙的拉格斐説，他總透過窗户觀察街上行人的穿着。有次熱浪來襲，他發現"所有人都穿得很邋遢，於是我決定設計這個系列，讓你既能保持優雅又能感覺清涼。“成果就是他2019春夏芬迪成衣系列，採用透氣孔設計作為通風系統，“這樣人們即使酷熱難耐也能保持體面。”

出現在2023年4月22日的印刷版中，標題為“卡爾·拉格斐的雙重願景”。