男士緊身牛仔褲早已過時真的如此嗎？——《華爾街日報》

曾有人認為疫情會徹底終結緊身牛仔褲的時代。但像亞特蘭大老鷹隊前鋒約翰·柯林斯這樣的男性，目前還未將其從衣櫥中清除。圖片來源：Adam Hagy/NBAE via Getty Images根據驗屍報告顯示，是疫情、居家辦公和一條運動褲聯手"殺死"了緊身牛仔褲。

人們普遍認為，居家隔離時根本不需要把雙腿塞進緊繃的牛仔布料裏，於是闊腿老爹褲和舒適鬆緊腰褲的雙重夾擊下，緊身褲型就此敗北。但事實果真如此嗎？至少對男性而言，關於緊身牛仔褲消亡的報道實在言過其實。

布魯明戴爾百貨男裝總監賈斯汀·伯科威茨表示：“緊身牛仔褲的退潮速度比許多人預想的要慢得多。“儘管古馳和巴黎世家等品牌的T台秀"充斥着寬鬆剪裁”，但修身和緊身款式仍佔該百貨男裝牛仔褲銷量的70%左右。

這並非説緊身牛仔褲毫髮無損——但遭受的只是輕擊，而非致命重創。市場研究公司Circana分析師克里斯汀·克拉西-祖莫指出，2022年男裝牛仔褲消費額同比下降約2%，主要跌幅集中在緊身、修身和錐形褲型。她表示，取而代之的是工裝風直筒牛仔褲等款式的銷量增長。

2017年身着緊身褲的傑夫·貝索斯。圖片來源：艾米·哈里斯/Invision/美聯社李維斯全球男裝設計副總裁珍妮·奇爾頓-福斯特將部分緊身牛仔褲的銷量下滑歸因於TikTok一代，他們正擁抱克林頓時代的寬鬆風格，並向同齡人宣揚修身剪裁如同快速致富的NFT計劃一樣過時。但緊身牛仔褲仍具持久魅力。“穿緊身牛仔褲的羣體，這是他們的風格，他們感覺良好，“奇爾頓-福斯特女士表示。

馬里蘭州好萊塢33歲音樂人韋德·埃利奧特就是這類男性代表，他從未想過放棄縮水版美國鷹牛仔褲。“無論走到哪裏，它們都像給予恰到好處的擁抱般舒適”。即便在穿寬鬆牛仔褲、戴漁夫帽的13歲女兒眼中顯得落伍，他也認為無需追趕潮流。

最初正是埃利奧特先生這代人掀起的反叛風潮催生了緊身褲流行。他們看着父輩鬆垮的卡其褲，轉而投向需要跳躍才能穿上的緊身牛仔褲。“一切開始變得越來越緊，“埃利奧特回憶道，青少年時期他常在二手店購買女款牛仔褲以實現理想的真空包裹效果。李維斯2006年推出修身的511系列，2010年發佈鉛筆腿510版型，正是瞄準這類追求緊緻的男性羣體。

2000年代中期是緊身褲的黃金時代。傻笑的獨立樂隊和情緒搖滾組合——包括The Strokes和My Chemical Romance——穿着保鮮膜般貼身的黑牛仔褲登台演出。聖羅蘭等高端品牌將四位數價格的緊身褲打造成奢侈品，而Pacsun、Hot Topic等"前衞”（但不足以引發家長恐慌）的商場品牌則向郊區滑板少年銷售束縛感牛仔褲。千禧一代男性深陷緊身風潮且難以自拔，今年科切拉音樂節就是明證：眨眼182中年成員登台時穿的牛仔褲彷彿來自他們的首專時代，59歲的貝索斯也穿着破洞緊身褲搭配蝴蝶印花襯衫亮相音樂節。

“男性真的不太願意改變，”伯克維茨先生説。“他們找到了自己喜歡的東西，就會堅持。”這裏凸顯出性別差異。最近幾個月，克拉西-祖莫女士注意到“幾乎一夜之間”女性就拋棄了緊身牛仔褲，轉而青睞Z世代推崇的寬鬆或更寬鬆的款式。但男性——更固執，更不容易受潮流影響——做出同樣改變的速度要慢得多。

這並不是説那些20多歲、30多歲和40多歲的緊身牛仔褲愛好者不知道TikTok一代認為他們的褲子過時了。“我在想，我是怎麼變成老古董的？”28歲的誇梅·斯特羅曼説，他在費城從事娛樂節目工作。受到萊尼·克拉維茨和20世紀70年代時尚的啓發，他穿着緊身牛仔褲搭配古巴跟切爾西靴，以打造“更精緻的造型”。

在他看來，反緊身牛仔褲的情緒是一種網絡討論，與他所感知的街頭現實不符。他説，在他的城市裏走走，你仍然會看到很多年輕男性，“特別是在黑人社區的某些羣體中”，穿着緊身牛仔褲和喬丹或新百倫鞋。

在商店裏，來自Amiri、Fear of God和Purple等品牌的設計師牛仔褲——通常像剪刀手愛德華的作品一樣沾滿顏料和劃痕——已經贏得了那些曾經囤積昂貴運動褲的消費者的青睞。“儘管整體上（對牛仔布的）需求有所下降，但我們仍然看到價格超過100美元的高價牛仔褲表現良好，”克拉西-祖莫女士説。

在布魯明戴爾百貨最暢銷的20款牛仔褲中，有五款是緊身款，全部來自Purple品牌，該品牌的牛仔褲價格通常超過200美元。

伯克維茨先生還指出，該百貨商店銷售的大多數牛仔褲都含有某種彈性成分。他提到，在男士牛仔布市場中，“十年前還幾乎看不到彈性面料的應用”。彈性的設計正是為了回應那個關於緊身牛仔褲的永恆疑問：穿這麼緊的褲子，血液循環真的不會受阻嗎？

對於像25歲的俄亥俄州坎頓市攝影師特雷文·華納這樣偏愛修身款牛仔褲的男性來説，彈性面料簡直是天賜之物。

“我確實喜歡有彈性的牛仔褲，因為如果沒有彈性，“他説，“連上車都費勁。”

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