奧茲匹克會永遠改變“身體積極性”嗎？——《華爾街日報》

2008年，斯蒂芬妮·耶博阿在Tumblr上發現"身體積極性"運動時，她還是一名飽受飲食失調和自殘困擾的大學生。“我從未見過這樣的內容，“她談到那些博客文章時説，“那些和我體型相仿的女性——她們正在慶祝自己的身體。”

這位倫敦的黑人作家兼大碼網紅表示，這些故事主要來自有色人種大碼女性和殘障女性——與她在外界看到的節食和運動信息形成鮮明對比。她説，在身體積極博客的照片和視頻中，這些女性看起來充滿自信，儘管社會長期讓她們產生相反的感受。

起源於關於自愛和接納肥胖的草根運動，“身體積極性"在2010年代成為營銷術語和名人幾乎必談的話題。大碼模特登上雜誌封面和T台，更多零售商迫於消費者壓力擴大尺碼範圍。

表面上，這種代表性變化對許多女性而言像是主流社會的接納——永遠告別瞭如今被視為對年輕女性身心有害的骨感"海洛因時尚"年代。

如今，一些倡導者擔心"身體積極性"帶來的良好感覺正在消退。最近時裝週上大碼模特數量減少。擴大尺碼未能滿足需求，部分零售商正在縮減尺碼包容性範圍。當人們爭相使用新型注射藥物減肥時，好萊塢充斥着哪些明星正在使用的報道。而90年代時尚在這些明星身上的復興，又帶回了推崇極端瘦身的形象。90年代少女時期的凱特·摩絲照片在社交媒體上以#海洛因時尚#標籤大量傳播。

“感覺我們為倡導不同身材包容性所做的所有努力，都在一年間被徹底抹殺。” 耶博阿説道。

標籤行動主義

“身體積極性”運動興起於千禧年代後期，當時維多利亞的秘密首度電視轉播年度時裝秀，低腰褲與緊身牛仔褲風靡一時，帕麗斯·希爾頓是終極“It”女孩。那時的審美標準執着於纖細體型。

非營利組織"全國促進接納肥胖協會"主席蒂格里斯·奧斯本表示，這場運動初期的主力軍是"談論時尚的豐腴女性、倡導身體革命的酷兒羣體，以及宣揚徹底自愛的黑人女性”。

金·卡戴珊在聚光燈下持續影響着審美標準。圖片來源：傑夫·克拉維茨/蓋蒂圖片社同期，卡戴珊家族引領了新的審美風潮。“我很慶幸自己不瘦”，金·卡戴珊在2007年家族真人秀首播時説道。儘管她宣揚自我接納，其沙漏身形卻助推了"束腰"塑身衣的銷售，並帶動整形風潮。卡戴珊否認接受過整形手術，其發言人未回應置評請求。

隨着2010年代#身體積極性話題在網絡發酵，聲稱代表自身訴求的羣體也日益增多。當大碼明星自豪地談論豐腴體態時，被指過瘦的女性同樣在為自己正名。

加拿大麥克馬斯特大學副教授梅里迪斯·格里芬針對Instagram健身帖子中#身體積極性標籤的使用進行了研究，她指出該標籤"現在被一羣試圖推銷產品的苗條白人女性廣泛使用”。

文化觀察者將2022年Met Gala視為瘦身風潮迴歸的起點。紅毯上，身材曲線不再突出的卡戴珊身着瑪麗蓮·夢露曾擁有的緊身禮服，大肆宣揚其節食經歷，透露為穿上這件僅用於亮相的亮片禮服快速減重16磅。

她後續表示通過改變生活方式和飲食又減掉5磅，引發更多輿論反彈。

減重話題始終是身體積極性運動中的爭議焦點。部分肥胖權益活動家視其為飲食文化和醫療偏見的產物。

“你會看到這個運動正日益背離其激進根源，“奧斯本指出，“運動代言人的形象正越來越接近該運動最初反對的傳統審美標準。”

貨架與T台的尺碼擴展

市場研究公司Circana數據顯示，2022年4月至2023年4月期間，大碼女裝約佔女裝品類總消費的24%。儘管消費增長，且莉佐、蕾哈娜和卡戴珊等名人推出的大碼品牌取得成功，零售商仍稱該領域准入門檻較高。

品牌在向顧客展示自身形象時也存在侷限。大碼網紅耶博阿表示，她曾被告知自己對於大碼推廣活動來説"體型過大”。

“當時通過經紀人得到的反饋是’她體型偏大，而且服裝尺碼達不到她的尺寸’"，她回憶2018年的經歷時説，“我當時就想’可這是個大碼品牌啊’。對大碼體型設置上限根本説不通。”

她稱2021年也有類似遭遇，某品牌告知她的尺碼超出其大碼範圍兩個號。

“體型越大就越能明顯感受到，這類形象代表權的進步對’胖人’羣體而言只是杯水車薪，“布朗大學公共衞生學院博士生、作家馬奎斯勒·梅賽德斯説（她自稱穿26-30碼服裝），“一旦超過24碼，平價服裝的選擇餘地就急劇減少。”

莉佐推出了自己的全尺碼品牌Yitty。圖片來源：Emma McIntyre/Getty Images for dcp娜迪亞·布賈瓦是大碼時尚平台Dia&Co的CEO兼聯合創始人，該平台與250多位設計師和品牌合作。本月公司推出牛仔褲一年內免費換新尺碼服務——這項計劃源於消費者需求，包括部分服用新型減肥藥的顧客。布賈瓦透露，在二月份時裝週前，零售商已開始減少大碼服裝庫存。

“我們得到的明確反饋是，許多百貨公司正在縮減這些尺碼，”布賈瓦説道，並補充説，“在我們與人們的坦誠對話中，很明顯，部分情況是對‘海洛因時尚’美學的迴歸。”

根據時尚搜索引擎網站Tagwalk的數據，迄今為止最具包容性的全球時裝週季節是去年秋季，當時有90個品牌在其秀場中至少啓用了一位曲線模特。Tagwalk的首席執行官亞歷山德拉·範·霍特表示，這標誌着“當時行業人士對新冠後各種體型和形態的接受度比現在更高。”

範·霍特指出，在接下來的2月時裝週中，秀場上具有尺碼包容性的模特減少了24%。曲線模特在新鋭設計師的秀場中表現更為突出；她提到，只有六位知名奢侈品牌設計師在其秀場中啓用了至少兩位曲線模特。

專注於包容性的經紀公司JAG Models（成立於2013年）也稱時裝週“在尺碼多樣性方面令人失望”。JAG的高管表示，與商業機會相比，這些活動在尺碼代表性上通常相當有限。他們表示，今年，其中等尺碼模特的預訂未受影響，但大尺碼模特的預訂量有所減少。

轉變中的討論

儘管如此，在社交媒體時代成為身體倡導者的名人和網紅們繼續利用他們的平台對抗有害的審美標準——尤其是在糖尿病藥物Ozempic及其姐妹藥物Wegovy等新藥引發減肥熱潮的背景下。

在今年早些時候的一則TikTok視頻中，Lizzo分享了關於她身材收到的各類留言，包括人們問她是否減肥了、要求她減肥，或是詢問她是否做了巴西提臀術——一種將脂肪移植到臀部的整形手術。

“關於身材的討論已經正式過時了，“Lizzo説道。她已與身體積極性的語言保持距離。“我希望身體能被視為常態。我想讓我的身體正常化，“她在2020年告訴《Vogue》。

大碼模特兼大碼服裝品牌Henning創始人Lauren Chan表示，代表性已有所改善——她出現在2023年《體育畫報》泳裝特輯中。但她認為對千禧年時尚的迷戀已將瘦身商品化。“我們再次看到時尚界對待身材的方式就像對待產品一樣。”

擁有超過80萬跨平台粉絲的美容品牌Megababe創始人Katie Sturino，最近在社交媒體上對"海洛因時尚"的迴歸發表了批評——這是90年代形容極度瘦削的術語，去年在TikTok上流行，今年早些時候該標籤被平台禁止。她用一張1990年代《Seventeen》雜誌封面（一位穿泳衣的瘦削白人女性）來闡述媒體代表性問題，指出高級時裝設計師和編輯們已不再擁有千禧之交時的影響力。

“社交媒體上有更多元的人羣可供關注，也有小眾品牌在製作尺碼包容且設計精良的服裝，“Sturino説，“現在的情況已經不同了。”

大型企業從網紅身上汲取靈感，在營銷活動中採用身體積極性和包容性語言，銷售從服裝到藥品等各種商品。

諾和諾德公司（Ozempic和Wegovy的製造商）發起了一項關於身體羞恥與肥胖的宣傳活動，通過與包括髮言人斯特里諾在內的豐滿女性對話展開。

諾和諾德代表在郵件中表示，該活動旨在"揭示肥胖問題的複雜性：提出問題並分享社羣觀點，以期引發對話與共鳴”。該代表強調"肥胖不是性格缺陷，而是健康問題”。

活動代言人奎恩·拉提法表示，她與這家制藥公司的合作"始終圍繞身體積極性"展開，旨在減少與肥胖相關的污名化。

“我不會否定任何能幫助人們接納自我、在自身身體中更健康的事物，“她説，“那樣做就太荒謬了。”

聯繫作者莎拉·阿什利·奧布萊恩：[email protected]

本文發表於2023年6月22日印刷版，原標題為《“身體積極性"運動失去草根根基》。