巴黎時裝週上演路易威登與全球品牌的較量——《華爾街日報》

今年籃球界最大的懸念之一終於在週四晚上的NBA選秀大會上揭曉。不，不是關於身高7英尺4英寸的法國天才維克多·文班亞馬是否會成為狀元秀，這個結果幾個月來幾乎已是板上釘釘。問題是：這位自勒布朗·詹姆斯以來最受矚目的籃球神童會在加冕時刻穿什麼？

答案當然是：路易威登。一套森林綠西裝，搭配一件巧妙設計的"包裹式夾克"覆蓋其上，宛如廚師圍裙與和服的混搭。

對路易威登而言，這是其本週又一次成功的宣傳攻勢。這家法國奢侈巨頭似乎已全面啓動了其價值200億美元商業機器的所有營銷力量。

就在文班亞馬被聖安東尼奧馬刺隊選中前幾天，路易威登以新任創意總監菲董（法瑞爾·威廉姆斯）的首秀拉開了巴黎時裝週的序幕。

這場在巴黎著名新橋舉辦的盛大活動令人目眩神迷，近2000人出席，包括勒布朗·詹姆斯、碧昂絲和蕾哈娜。現場有遊船、鍍金T台，Jay-Z和菲董本人還獻上了"不拍照打卡等於沒來"的表演。當然還有服裝——那些讓路易威登的富豪客户們心甘情願掏腰包的張揚奢華的款式。

活動結束後數日，這場造成交通癱瘓的巨型秀仍是整個時裝週前排嘉賓的熱議話題。“作為開幕首秀，我認為它確實顛覆了常規，“參加巴黎時裝週的電商巨頭SSENSE創意內容總監湯姆·貝特里奇表示，“這場秀在預算和明星陣容上與其他任何時裝秀都不在同一量級，這種差距根本無法低估。”

菲瑞·威廉姆斯在路易威登的首秀於巴黎最古老的橋上舉行。圖片來源：路易威登這對接下來幾天仍需竭力展示新意的數十個品牌構成了挑戰。當所有展示內容僅是服裝時，如何爭奪關注與認可？或者當前排明星在路易威登流行文化巨星陣容前黯然失色時，又該如何應對？

儘管許多秀場相比之下平淡無奇，但最精明的品牌通過Instagram吸睛噱頭、秀場誘人（偶爾分散注意力）的背景設計，以及常常真正出色的服裝組合，來對抗路易威登的餘波。

LV與LVMH之爭

不出所料，路易威登的兄弟品牌、全球最大奢侈品集團LVMH動用雄厚資源引發了自家話題。迪奧以51位模特同時從金屬地板升起的開場秀脱穎而出——這場秀融合了胡迪尼魔術手法與《2001太空漫遊》的未來主義，堪稱百分百的Instagram爆款素材。該噱頭的實際效果是讓觀眾有更多時間欣賞那些迷人服飾：粗花呢祖母風開襟外套、桶形剪裁及小腿長褲，以及熒光綠樂福鞋。

LVMH集團本季對橋樑情有獨鍾，其旗下品牌Kenzo在埃菲爾鐵塔腳下的人行橋德比利橋舉辦了發佈會。然而明信片般的完美佈景，仍難掩這場混雜着牛仔和服與工裝闊腿褲、令人困惑的時裝秀的混亂本質。

LVMH旗下Loewe品牌推出的閃亮長褲圖片來源：Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images同為LVMH旗下的Givenchy則呈現了更具説服力的設計。創意總監Matthew Williams在這家法國時裝屋任職三年以來，交出了其最令人信服的系列——從包容性強的雙排扣西裝、日常黑領帶，到超短熱褲與水洗牛仔褲應有盡有。

“歸根結底，我想製作人們真正會穿的衣服”，Givenchy的Williams説道。他摒棄了過去系列中令人分心的疊穿設計與浮誇的標識。

在LVMH的Loewe秀場，焦點同樣精準聚焦於服裝本身。這個充滿挑釁意味的系列展現了創意總監Jonathan Anderson的巔峯狀態，通過超高腰牛仔褲、閃亮襯衫與長褲，以及連鞋無袖皮革連體褲等設計，鞏固了Loewe作為LVMH旗下最大膽品牌的地位。

“我被這種嘉年華氛圍吸引”，劇集《白蓮花度假村》主創Mike White如此評價秀前氛圍。這是White首次參加時裝秀，現場還出現了多位出人意料的電視界名人，包括77歲的《繼承之戰》主演Brian Cox——這位老戲骨在秀後興致勃勃地與粉絲玩起了自拍。

雖然懷特將自己的風格描述為“洛杉磯滑板、衝浪者的氛圍”，但他欽佩時尚的藝術性，並將其與自己高能量的行業相提並論。“我知道在所有這些滑稽背後有很多辛勤工作，”他説。

獨立寵兒

許多最引人注目的實際服裝——那些可能為未來幾年潮流定調的——來自LVMH集團之外的品牌，它們沒有沉迷於在這種艱鉅的、必須拍照上傳的規模上競爭。如果路易威登的秀是最新的大製作漫威電影，那麼這些小規模活動就是獨立電影節的寵兒。

“我認為本週的許多亮點都在這種低調的範圍內，”Ssense的貝特里奇説。以基科·科斯塔迪諾夫為例，這位保加利亞出生、英國新鋭設計師展示了一系列前衞但易於接受的服裝，包括長袍式大衣、對比袖拉鍊工作夾克和華麗且極具銷售潛力的條紋針織衫。或者首次在巴黎展示的紐約品牌4SDesigns。在一個吸引了美國百貨商店買手和法國編輯的展示會上，設計師安傑洛·烏魯蒂亞展示了一系列自信的標誌性作品，包括粗花呢外套、無領西裝外套和實際上由皮革製成的錯視“牛仔褲”。

基科·科斯塔迪諾夫的條紋針織衫。照片：Francois Durand/Getty Images或者瑞克·歐文斯，這是目前展示的最大獨立設計師之一，他與Loewe一起挑戰了大多數品牌中占主導地位的慵懶輪廓。他的系列包括幾乎內置束腰的極高腰褲。還有他建築風格的西裝外套、厚重皮夾克和拖地大衣的演繹——這些關鍵品類長期以來將休閒時尚消費者轉變為從頭到腳的歐文斯信徒。

“我們沒有別人那樣的資源，但我覺得我過着體面的生活，”現居巴黎的加州人歐文斯説道。“我非常感激自己這一方天地。”

歐文斯這次的系列全為黑色，他之所以如此選擇，是因為在時尚界一片浮華裝飾中，他想看到“更內斂、更正式的東西”。可以説，這是歐文斯式的低調奢華。

瑞克·歐文斯的超高腰褲。圖片來源：Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images長期活躍於巴黎時裝週的德賴斯·範諾頓本季同樣收斂鋒芒。“我真心希望突出剪裁和色彩，而非喧鬧的印花，”範諾頓表示。其系列傳統上以抽象花卉和扎染圖案的繁複運用著稱。

就連秀場環境也傳遞着剋制：選址在一棟未完工的毛坯建築中，空氣中揚起施工的塵埃。

這並非説他的系列缺乏衝擊力。亮片短褲、收腰西裝（或許悲觀地説，連同那些高腰褲都是奧澤匹克減肥針效應）以及透視上衣——品牌對派對上衣話題的回應。“性感沒什麼不好，我覺得，”秀後範諾頓如是説。

渡邊淳彌，這位名副其實的日本設計傳奇人物，其品牌隸屬於川久保玲旗下，推出了近年來最引人注目的作品系列，重點呈現了重度拼布的牛仔大衣、帶有多功能口袋的活潑工裝褲以及長款皮夾克。

即便是坐在前排、身着剛從LV秀場下來的像素印花褲子的焦點人物法瑞爾·威廉姆斯，也無法分散人們對渡邊淳彌那巧妙而挑釁的設計的關注。

聯繫雅各布·加拉格爾，郵箱：[email protected]

在迪奧的巴黎時裝秀上，模特們從T台下方升起。圖片來源：Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images刊登於2023年6月28日印刷版，標題為《路易威登對陣全世界》。