阿爾及利亞現在對遊客開放以下是如何前往那裏旅行的指南 - 彭博社

大厄爾格西部聳立在塔吉特綠洲上。

攝影師：威爾·博文刺耳的鳴叫聲在阿爾及爾的迪杜什·穆拉德街上響起，我的目光在象牙色的奧斯曼風格建築間遊移，試圖追蹤聲音的來源。這熟悉的嗚咽聲是普魯斯特式的觸發器：如果你在阿拉伯世界待得夠久，你就會知道這種聲音——扎赫魯塔——意味着一場派對正在展開，我想參與其中。

果然，一組音樂家從沙龍湧出，走上人行道，後面跟着一羣身穿寶石色天鵝絨外套的女性，稱為卡拉庫斯。隨着新娘的出現並滑入一輛白色SUV，歌聲高亢而放縱。隨着路人湧入街道，我被捲入其中，隨着當地人隨着達布卡鼓的節拍搖動臀部。我正沉浸在慶祝的氛圍中，然而，就像慶祝活動突然爆發一樣，它也突然結束了。

彭博社追求美麗產業在TikTok的吸引下面臨不確定的未來不，埃隆·馬斯克並不是憑自己達到了頂級遊戲玩家的地位香檳運輸再次下降，奢侈品放緩加劇如何揮霍你的獎金，從透明電視到冰浴我一直對阿爾及利亞音樂着迷，從阿爾及利亞民謠之王哈立德的傳染性熱門歌曲到Soolking的當代嘻哈熱曲，因此這段插曲成為我對非洲最大國家的介紹是恰如其分的。我正在參加由英國冒險裝備公司Wild Frontiers組織的第一天導覽，這幫助我揭開這層地中海千層餅的面紗，裏面有迷人的羅馬遺蹟、粉刷的清真寺和奧斯曼宮殿，更不用説132年法國佔領留下的完美的新古典主義、貝爾·埃poque和藝術裝飾建築的寶藏。

阿爾及利亞確實有其國際明星：法國足球傳奇齊達內、音樂家DJ Snake和Cheb Mami、伊夫·聖洛朗和阿爾貝·加繆都出生於此或可以追溯到他們的家族。但如果你對這個地方瞭解不多，那可能是故意的。阿爾及利亞在歷史上經歷了兩個特別艱難的階段後選擇了內向：一場持續八年的殘酷革命於1962年結束了法國的統治，而軍方與伊斯蘭團體之間的血腥內戰使1990年代被稱為國家的黑暗十年。現在阿爾及利亞穩定——並且直到最近在一定程度上抵制全球化，以努力保護其曾經受到威脅的身份。“我們的節日，我們的文化是為了我們自己，”小説家哈姆扎·庫德里在阿爾及爾比爾卡德姆區的Dojo畫廊和社區空間告訴我。“如果旅遊文化到來，這種情況不會永遠持續下去。”

阿爾及爾的烈士紀念碑。攝影師：Dukas/Universal Images Group Editorial我從優雅的阿爾及爾首都開始，這裏雄偉的法國建造的國家美術博物館矗立在烈士紀念碑的飛揚尖頂的陰影下，紀念在獨立戰爭中遇難的150萬阿爾及利亞人。在歷史悠久的卡斯巴，沿着陡坡蜿蜒向阿爾及爾灣，既沒有旅遊團也沒有招攬顧客的銷售人員。當我在餐廳Dar El Baraka的屋頂沙發上安頓下來，面前是一碗rechta（配有雞肉、煮雞蛋和肉桂調味汁的細麪條），我被一羣活潑的當地人和一隻在腳下游蕩的流浪烏龜陪伴。

儘管這個國家在每個轉角都以迷人的景色回饋遊客，但來到這裏並不容易。只有七個國家（主要是鄰國）享有免簽證入境，使其成為世界上最封閉的國家之一。旅遊業僅佔阿爾及利亞國內生產總值的2%——25%是石油——其每年300萬的遊客大多數是來探親的。

最近，這些統計數據開始發生變化。2023年，政府推出了落地簽證計劃，作為建立有意義的旅遊經濟的第一步，目標是到2030年歡迎1200萬名年度遊客。即使沙特阿拉伯也從石油轉向旅遊，阿爾及利亞必須與鄰國摩洛哥和突尼斯競爭國際遊客，否則將面臨落後的風險。

目前，落地簽證僅適用於計劃在南部沙漠景觀中度過70%時間的旅行者。對於其他人來説，阿爾及利亞的簽證流程仍然複雜，需要大量的文書工作和一些運氣。此外，外國人必須與旅行社一起旅行，並且必須有一支警察護送隊伍陪同——這主要是出於官僚原因，而非真正的安全考慮。出售昂貴陶瓷和時尚絲綢長袍的時尚商店不接受信用卡，而在簡單但足夠舒適的酒店之外，Wi-Fi也很難找到。

但在這裏，在首都中心一條綠樹成蔭、沒有遊客的林蔭大道上，看着女性穿過街道，手裏提着細長的法棍，商販在色彩斑斕的壁畫天花板下分發mdhajeb扁麪包——法語、阿拉伯語和柏柏爾語的聲音交織在一起，形成當地的Dzirya方言——我開始理解奢華的新定義。它不是由奢華的度假村和令人瞠目結舌的價格標籤所塑造，而是通過接觸一個傳統上被封閉的文化的稀有窗口。在我在這個國家的一週裏，我看到的貓比外國人還多。

在從阿爾及爾的艾爾·奧拉西酒店退房後——這是一座高聳的白色建築，具有方塊狀的輪廓和寬闊的泳池甲板——我們乘坐麪包車向東行駛，經過世界第三大清真寺的廣闊區域，穿過覆蓋着桉樹的山丘，最終抵達傑米拉。曾經繁榮的羅馬殖民地庫伊庫爾，現在這個地方是令人眼花繚亂的保存完好的羅馬遺蹟的集合。在世界其他地方，這樣規模的古物藏品會被一系列障礙物、步道和牌匾所包圍，以引導成羣的遊客並保護遺物，但這裏幾乎無人，只有一羣青少年在分享香煙。

一座懸索橋懸浮在阿爾及利亞的魯梅爾河上方175米，連接着康斯坦丁的兩個社區。攝影師：霍辛·哈倫/iStockphoto那天晚上我住在康斯坦丁，這是一座擁有五十萬人口的城市，七座橋樑像精緻的高空鋼絲一樣橫跨魯梅爾河的寬峽谷。在那裏，我偶然發現了自發的吉他即興演奏會，併為我的Spotify播放列表帶回了十幾首新的Raï和流行風格的chaabi曲目。在撒哈拉沙漠，我的頭髮在風中拍打着我的臉，隨着四輪摩托車在沙丘上疾馳，感受着刺激的快感。當然，與我在迪拜和阿曼的沙丘衝擊體驗相比，這裏的安全帶少得多，但我的不安只增添了刺激感。

在我與Wild Frontiers的六位同行旅客中，過去的護照印章包括亞美尼亞、吉爾吉斯斯坦、馬裏和蘇丹。“我喜歡在星巴克開到之前去那些地方，”來自科羅拉多州的退休人員卡倫·約翰遜-蓋爾打趣道。

我明白她的出發點。現在訪問像阿爾及利亞這樣的國家，在它完全準備好迎接聚光燈之前，是一種難得的特權。這伴隨着一些挫折：例如，機場是一個令人抓狂的障礙課程，充滿了冗餘的護照和行李檢查以及深夜的國內航班。但這也讓遊客能夠見證一種充滿活力的文化，幾乎對西方的目光毫無興趣，而像蒂米穆恩附近的棕櫚點綴的撒哈拉綠洲這樣的全景，完全沒有旅遊巴士和穿着飄逸裙子的網紅的干擾。憑藉其迷宮般的大理石柱子、40,000塊zellige瓷磚和充滿奇思妙想的麥加和麥地那的壁畫，康斯坦丁的阿赫邁德·貝伊宮殿與摩洛哥馬拉喀什的馬賽克覆蓋的巴伊亞宮一樣，值得相機揹包遊客的青睞。但我幾乎可以在完全私密的環境中欣賞它。

“我認為阿爾及利亞正在迎來它的時刻，”野外邊界公司的產品和運營總監馬克·利德曼説，他指出該公司在這裏的預訂量從2023年的49個增加到2024年的86個，增長了75%。 “關於過度旅遊的討論很多，人們正在尋找能夠為他們提供解藥的目的地。”

即使更多的人來觀看，阿爾及利亞那非凡的廣袤景觀也不太可能發生有意義的變化。但真正瀕臨滅絕的旅行體驗可能在於安靜的時刻，觀察日常生活如同幾代人一樣展開。正是這些稍縱即逝的場景讓我感到最為觸動。

以我最近記憶中經歷的一個更為艱難的旅行日為例，這是由於錯過航班而導致我在返回阿爾及爾的途中在國家廣袤的沙漠內部跳躍式旅行。當我重新分配的航班終於達到高度，安全帶指示燈熄滅時，一名男子在飛機前方站起，聲音洪亮，自發地帶領整架飛機的乘客進行了一場激動人心的dua（禱告）。當他向真主懇求保佑我們安全和祝福我們的旅程時，我和其他乘客一起熱情地合唱着“ameen。”