對話璦爾博士、肌活、林清軒、戴可思：寒潮之下，美妝個護的“迴歸”與“突圍”_風聞

化妝品行業剛剛過去的2023是冰與火交織的一年。

一方面是大浪淘沙，不僅中小企業大量退場，不少歐美日韓大牌也面臨動盪；但另一方面，也有引人注目的逆勢上揚，頭部本土品牌開始霸榜，國內外美妝巨擘對新鋭品牌的投資、併購也如火如荼。

中國的美妝個護市場開始呈現明顯的分化，大盤走勢固然影響深遠，但分散到各個細分領域，還依然存在逆勢上漲的可能，而品牌本身的質地與文化便成為其能否在激流中突圍的關鍵。

面對當前這個既充滿挑戰又孕育機遇的行業階段，企業如何調整發展姿態，顯得尤為重要。

在第四屆新浪潮品牌大會上，小紅書消費投資負責人王克宇與華熙生物Bio-MESO肌活總經理温喜明、山東福瑞達生物股份有限公司副總經理兼璦爾博士品牌主理人白天明、林清軒聯合創始人孫福春、戴可思創始人張曉軍共同探討了這一命題。

“迴歸”是這場認知碰撞中，我們聽到最多的關鍵詞。

過去數年，新穎營銷玩法的催化作用一度讓國貨美妝品牌進入了快速上升通道。

然而，潮起終有潮退時，過於追求短期刺激和市場份額的浮躁心態難免導致企業的動作變形——由高潮轉向平靜，從狂歡邁向反思，這是如今行業階段的真實寫照。

**環境與消費者的理性迴歸促使品牌從盲目跟風走向深度內省，從追求短期效應的“卷”態中抽身，轉向對產品本質與品牌核心競爭力的挖掘。**迴歸初心、堅守本心，或許這才是品牌立足當下、決勝未來的鑰匙。

編輯 | 一町

**王克宇（主持人）：**各位浪潮的新老朋友，大家好，我是本場圓桌的主持人，小紅書消費投資負責人王克宇。

小紅書消費投資負責人王克宇

我相信大家對小紅書都不陌生，作為中國最大的UGC平台之一，小紅書已經參與到大家生活的方方面面。這其實也是我們做投資的初心，希望可以鏈接消費者真正喜愛的品牌，助力他們成長，同時幫助大家更好地擁抱美好生活。

今年（此處及以下“今年”均指2023年），我們也是市場上為數不多的非常活躍的消費投資機構，投資了多家新消費企業，在這樣的市場環境之下還是比較難得的。

而美妝個護是小紅書上心智最強、內容最豐富的品類之一，今天也很高興可以請到業內非常重量級的四位掌門人一起聊聊這個行業。

首先請大家依次做個自我介紹。

温喜明：我是華熙生物Bio-MESO肌活總經理温喜明。

華熙生物Bio-MESO肌活總經理温喜明

Bio-MESO肌活是華熙生物旗下專注油皮、專研發酵的功能性護膚品牌，依託母公司強大生物發酵技術賦能，我們聚焦年輕化羣體不斷深化“油皮護膚專家”心智，旗下核心大單品“糙米水”自上市便收穫很多年輕消費者的喜愛，截止目前累計銷售1000萬瓶。

未來，我們會圍繞油皮市場不遺餘力地繼續深耕，希望給消費者帶來更多、更好的護膚選擇。

白天明：我是福瑞達璦爾博士創始人白天明。

福瑞達璦爾博士創始人白天明

璦爾博士是新成長起來的美妝品牌，基於福瑞達過往30年沉澱的生物發酵和化妝品研發技術，專研中國人的皮膚微生態，並在這個方向上構建起了一些壁壘，也做出了一些貢獻。

孫福春：我是林清軒聯合創始人孫福春。

林清軒聯合創始人孫福春

林清軒是一個純粹的本土品牌，今年正值創立20週年。我們在2014年提出了“以油養膚”的理念，算是賽道的開創者，2017年又對品牌進行了二次定位，決定對標國際大牌做高端護膚品。

林清軒旗下明星單品林清軒小皇瓶(山茶花抗老精華油)1.0-4.0，累計產銷突破2000萬瓶，2014至2023 年“連續十年精華油全國銷售額第一”。

奠定了“山茶花精華油開創者”的行業領跑地位，長達十年霸榜的成績背後，是消費者對品牌和產品的高度信任，也是品牌堅守長期主義的豐果。

我們還打造了從原料種植、科研、線下門店到消費者的閉環，在疫情3年，用核心技術力帶領品牌穿越了週期。

張曉軍：我是戴可思的創始人張曉軍。

戴可思創始人張曉軍

戴可思是一個專注於嬰童護理的品牌，尤其在0-3歲寶寶的皮膚護理領域，我們是絕對的頭部品牌，這基於品牌自2014年以來積累的豐富經驗。

而從2019年找到抖音這類平台的線上流量紅利開始，我們邁入了增長的快車道。

今年我們也不斷地在產品品類上進行探索，包括寶寶口腔、大童護理，甚至兒童彩妝領域。

**王克宇：**現在大家都比較關心大環境，這兩天大會上也反覆提到了大環境的壓力，以及消費者不再願意花錢這一心態上的轉變。

具體到美妝個護賽道，這種變化到底體現在哪些方面、大家的感受是怎樣的，品牌又會做出哪些應對？

**温喜明：**從今年年初到現在，我們明顯可以感知大家在熱議消費的疲軟。但單純就護膚品這個板塊，我想説，還是有積極的一面，因為它對女性而言是一種剛需，只要“她”的基數夠多，市場份額就不會出現太大的波動。

現在大家所感受到的寒冬，我個人認為更多是受到營銷路徑和消費者觸達模式的變化。

在3-5年前，“流量”佔據着主導，因此有些品牌會依據平台的優勢，通過博主合作和流量運作觸達消費者，然後以相對優勢的價格或性價比讓消費者快速地做出購買決策。

這種方法足夠新穎，所以攫取了一些日韓品牌及線下白牌的市場份額，實現了高速的增長。

今年業內可能有種比較直觀的感受，原先粗放式爆發的打法已經不奏效了。但消費者的需求還在，只是不再信任品牌之前和他們溝通交流的方式。

那麼要如何破局呢？很多品牌的主理人和操盤手的想法都是殊途同歸的，我們會將其稱之為“迴歸”：

有些人迴歸到產品，主張給消費者更好的功效兑現、更極致的產品體驗。

有些人迴歸到品牌，認為不應該再聚焦於流量的採買，而要做更多品牌向的動作去擊穿消費者心智，跟他們形成更深度的情感鏈接，以獲取足夠的信任。

還有一種是流量的迴歸，以前很多人會把消費者當成一個冷冰冰的數字，但現在消費者他們不再只是單純的數據，而是一個個鮮活獨立的“人”。

也就是從今年下半年開始，大家對私域的解讀變得跟以前不太一樣：如果説以前是流量收割的邏輯，大家的重點會放在客單價和性價比上；

那麼現在品牌開始迴歸“品牌長期價值”的探索上，利用品牌營銷及私域空間去擁抱消費者，與消費者進行深度的情感鏈接，滿足他們的訴求，提高用户滿意度。

我認為接下來會迎來利好的迴歸，因為行業呈現出健康發展的趨勢。

總的來説，行業的瓶頸期早晚會到來，只是出乎意料的早，但我們依然有信心，畢竟護膚品是剛需，市場份額也還在上漲。作為品牌的負責人或操盤手，我們是時候迴歸到健康的品牌運營模式了。

白天明：第一，從某種意義上來説，今天我們所面臨的市場困局才是護膚品賽場的常態。

大概10年前就有經濟學家提出過一種論調：今年是過往10年裏最壞的一年，同時又是未來10年裏最好的一年。

在化妝品這個充分競爭的行業裏，這點體現得尤為明顯。之前大家通過一些新穎的營銷玩法刺激了消費，但高潮退去後的返璞歸真才是行業發展的常態。

第二，弱水三千，做好自己的那一瓢就好了。

大盤固然會帶來一定影響，但無論是在多麼激烈的競爭下、多麼凌冽的寒冬裏，都不排除存在增長的可能性——今年雙十一的數據不太理想，但依然掩蓋不了一些品牌的逆勢上揚。

我們選擇的“那一瓢”是皮膚微生態，很多國際一線大牌在2010年左右就開始專注這個領域的研究，而璦爾博士大概是從2015年開始的，當時行業裏沒有All in微生態的品牌，市場板塊也還很小。

説實話，邁出第一步的難度係數還蠻大的，但當時我們想：沒關係，反正這個品牌也不是收割一波流量就關停的。

之前化妝品和人之間是藥和病的關係，皮膚出現了一些問題，就通過功效和成分去治療，而微生態指的是通過菌羣的調節實現肌膚的自愈——這個故事很難講好，也難以高效地把要點傳遞給消費者，但我始終相信時間是最好的朋友。

第三，想被稱作“品牌”，是一定需要穿越週期的。

不妨回顧中國化妝品過往二三十年的發展，每年的榜首都是“歲歲年年花相似，年年歲歲人不同”，眾多品牌起起落落，有的甚至已經消失在大眾視野中。

如果我們把今天所做的事當成一盤生意，效率上必然是面臨寒冬，因為再也沒有更高效的流量手段了。但如果迴歸到品牌的初心，真正去為消費者、國貨市場和行業服務，就能理性看待當下市場的變化。

這種變化也就是返璞歸真：消費者回歸真實需求，比如是否真的需要購買那麼多化妝品，而品牌要回歸的“真”則是技術研發、生產和硬實力。

當我們真正關注自身實力，冷靜看待市場，可能反而會發現不同的機會點。

孫福春：有這樣一句話，“所有生意來源於流量，所有交易來源於信任”。流量在，需求就在。

中國宏觀經濟的大盤還是上漲的，而美妝又是一個充分競爭的賽道，近幾年我們依然能看到其中長出了很多品牌。

我不評判這些新鋭品牌是不是靠流量和營銷拉起來的，但大家必須要認識到這是一股“潮”，有潮起就有潮落。

如果消費者為情懷買單，結果發現實際效果較宣傳大打折扣，那這種做法就是提前透支他們的信任。接下來消費者一定會用腳投票，讓“潮”快速地退去。

反過來，如果你從消費者那獲得的第一桶金不是放在營銷上，而是在打造自己的核心競爭力，比如專研成分、專利，我相信一定能夠穿越潮起潮落。

拼多多市值一度超過阿里巴巴，很多人都很震驚，在討論是不是下沉市場在放大、消費者在下沉。

但中國的消費者其實是分級的，因為市場太大了，1/3的人口就等同於整個歐洲，所以無論是大中線、下沉線還是高端線，都有立足之地。

而且消費者也並不是不再消費，而是越來越理性，買得少但會買得更好，所以消費是升級的。

**因此，塑造品牌的關鍵在於，一定要靜下心來打造自己的核心競爭力，服務好你想服務的那批顧客，**只要真正以他們為中心，解決他們的問題，品牌就會慢慢長出來——它絕不可是一夜之間竄出來的。

那為什麼我們要佈局線下，還要關注線上？因為線上與線下之間只是場域的變化。在線上買了可以到線下享受服務，在線下買了可以在線上退貨，這會讓消費者認為品牌在為他們負責。

在我看來，接下來品牌要思考的是，在消費升級之後如何打造自己的護城河。只有做成這件事，受到週期的擾動才會比較小。

**張曉軍：**我們品牌所處的賽道跟另外三位不太一樣，而且我們進入行業的時間可能也要晚很多，所以我有些不太一樣的感受。

**第一，我認為消費，尤其是美妝和母嬰日用化學品，週期性是相對較弱的。**甚至在寶寶洗護板塊，大家都在談降級時，它還處在升級的狀態下。

但如果要説消費有周期，那一定是人口紅利下降帶來的，而不是因為宏觀經濟擾動。

大家也確實都非常擔憂新生人口的減少，我創業時一年大概有1700萬嬰兒降生，而去年只有800多萬，今年可能保持800萬都有一定挑戰，但嬰童洗護確實是一個剛需的市場，所以這條賽道今年仍有一定的增長。

實現增長的關鍵在於行業的滲透，之前這個類目的產品、使用量、使用頻次都相對較少，經過過去幾年線上營銷的教育，很多媽媽都知道怎麼育兒了，在這一方面的產品使用量就變得越來越多。

第二，現在養娃越來越精緻。

過去寶寶唇膏是一個非常小的品類，只有2-3億的體量，但現在每年都能翻倍地增長，包括液體爽身粉，過去因為滑石粉致癌的事件，不管在線上還是線下的體量都非常小，但現在大家都認為這是剛出生的寶寶必備的產品。

不管消費有沒有周期，我們真正要做的事是持續地關注消費者需求，和他們建立起有效的溝通，真正幫助他們改善生活。

剛才温總提到了幾個“迴歸”，我認為其中最核心的點在於怎樣持續地創造好產品，因為消費者的需求是在不斷變化的。

我之前去東南亞時，發現當地的母嬰市場是中國2014年的樣貌，不管是母嬰店還是超市，就那麼3-4個品牌，有很大的創新和迭代機會。

**第三，我認為在未來的數字化時代，信息是越來越透明的。**在消費者能夠獲取充分信息，對產品的判斷能力越來越強的情況下，品牌怎樣提高自身效率以持續地創造好產品，比建立強大的品牌認知更重要。

因為在經濟不那麼景氣、消費相對降級的背景之下，當消費者希望獲得更好的品質，可能會更關注商品本身而非品牌溢價。這是未來做品牌所需要面對的巨大挑戰。

**王克宇：**我聽到的關鍵詞是“潮汐”，無論是“迴歸”、“常態”還是“堅守”，外部溝通環境、行業滲透率或是行業階段所帶來的紅利都會退去。

如果我們再看得更本質一些，迴歸到需求端，確實也能發現一些結構性的變化。

那麼在這個行業裏，消費者的需求接下來可能會有哪些大的變化？在這種情況下，又會有哪些更好的溝通方式？

**温喜明：**市場的格局變化是從流量到品牌，類似於從單維到多維的轉變。

3年前，我們看到整個護膚環境是在強調功效的兑現和成分的重要性，但如果一直強調功效，反而會忽視了護膚品本來的價值。

我之前做藥品相關，一個比較強烈的體感，藥品是比較直觀的，它可以為了功效不去過分考慮美感和體感，因為追求的是治療結果。

但護膚品不是，它一定是綜合性的、跟美相關的消費品，就像剛才PL戀火 Tracy總説的，“所有內容都為美而生”。

基於這一點，功效就僅僅只是中國護膚品市場的開端，再想往前走，可能就是更好的膚感、讓人更愉悦的氣味和視覺享受、激發共鳴的品牌營銷動作等等。

所以如果未來想在這種競爭環境下脱穎而出，功效只是開始，更應該聚焦於護膚品更本質的部分，給女性以美和美的感受。

**白天明：**在這種複雜的環境下，我一直在思考應該用怎樣的新方式和消費者產生更多互動，也在積極尋找一些新的機會點。

回頭去看國貨和國際品牌的發展史，可以發現快消品行業尤其是化妝品，某種意義上是文化自信的產物，而我們現在還缺少一些文化自信。

過去，我們是基於流量窪地，圍繞成分、功效和濃度來做化妝品的。而原因很簡單，因為在跟消費者溝通的過程中，講這些內容的效率最高。

但當市場開始迴歸理性時，大家又開始談技術、專研、發明專利和SCI論文。從這個角度出發，我們再往下延伸，當大家專利、論文都拼完了，還應該拼什麼？就拼核心的底層邏輯。

比如為了講技術，我們這個只誕生了5年的品牌已經連續4年做皮膚微生態大會，現在它基本已經成為皮膚微生態領域的年度最新成果交流大會。

當然，即便我們在講真正的技術，也不能忘記化妝品是美和科技的結合體，光講成分是不夠的，尤其我們面對的消費者很大一部分是女性。

講成分和科技就像是在跟她們講道理，她們明白道理，但也想獲得一些情緒價值——此時的核心就在於文化的競爭。

我們推導出了一套公式：文化自信驅動技術自信，技術自信導向產品自信。只有實現了這三大自信，才能擁有品牌自信。

我相信在座的每個人都熱愛自己所處的行業，心裏也都有一個品牌夢。但要想實現品牌夢，就得歸根溯源，找到它最底層的邏輯。

當然，今年我們也會嘗試用更多新的方式跟消費者溝通，包括在國貨的大潮裏傳遞品牌背後所藴含的文化自信。因為在技術和產品層面，我們已經非常自信。

**孫福春：**這個話題挺有意思，昨天我們剛做了一場消費者調研，突然發現很多上海的女生也願意買國貨了，但她們買完用了半年都會吐槽，其中有個人情緒的因素，也有品牌誇大功效的因素。

現在有個誤區：消費者急，恨不得買一個99元的產品抹上臉就立馬解決自己的問題；品牌也急，恨不得有1就説成10，殊不知提前透支了市場。

我認為最終還是要回歸到你的初心是什麼。

20年前，我們起名林清軒，被無數人吐槽説“好土”，其他時尚護膚品都是一些洋氣的名字，什麼雅、什麼芳，再加點英文。

但當時我們就認定了，東方人得做東方人的護膚，沒有人比中國人更懂中國人的皮膚。所以，我們堅持採用了一個很本土的名字，想讓大家知道就是會有這樣的品牌長出。

還有個誤區，很多人認為護膚品沒有科技和所謂的護城河，好像找個ODM，再找個背書，把營銷做好，兩三年就能長成億級規模——當潮水來了，確實存在這樣的機會，但如果不守住本心就會被市場帶偏。

我們走得很慢但走得很穩，用中國自己的原料、配方和營銷方式跟消費者溝通，復購率超過50%，但我們沒想過承包用户所有的護膚產品，甚至林清軒699元、30毫升的精華油，都不敢跟人家賣99元的一樣聲稱有那麼多強大的功效，因為那已經脱離事實了。

一個20多歲的女性和一個35歲的女性看品牌的維度是不一樣的，要用時間換空間。

你的品牌存在了多久，面對的是哪一羣消費者，用怎樣的語言和她們溝通、又提供什麼樣的產品，產出了什麼文化，是不是能給東方的女性帶來一份自信、敢説你的產品不輸大牌，這些都很重要。

大牌的功效真的強於中國品牌嗎？也不一定，但他們在研發、推廣等各方面的投入都高於國貨。

我們去年投資3億建了一個碳中和的工廠，很多品牌沒有這個實力，即便有可能也不願意做這件事，但你得想清楚自己做的是長期生意還是短期生意，如果在源頭上不做投入，怎麼可能走得長遠？包括功效和成分，也都是最基本的“1”。

未來消費者會越來越理智，品牌也會沉下心打造自己的核心競爭力。

如果按銷售額來算，10年前廣州佔了中國護膚品的80%，但為什麼留存的品牌很少？因為大家普遍認為隨便搞搞就可以，收割幾年就換個牌子。但那個羣魔亂舞的時代已經過去了，消費者不再會為之買單。

如果不去打造自己的護城河和核心競爭力，可能就錯失了這波國潮帶來的紅利。

林清軒在做“以油養膚”，現在很多品牌都擠進來，其中不乏大牌，但我們從來不把他們當競品，反而認為是友軍。因為“以油養膚”這個理念很好，大家一起把這條賽道做大豈不是更好？

**中國市場這麼大，容得下很多品牌，大家都能找到自己的抓手。**當然，專業成分、營銷等方面一定要上一個檔次，不能再用一些比較Low的玩法，消費者肯定會用腳投票的。

**張曉軍：**我們做的嬰童板塊，是最不能講功效的，國家在產品法規這一塊限制得非常嚴格。

換種説法，我認為嬰童乃至於個護板塊最大的趨勢是健康，比如歐洲、日美一直在講“藥妝”，東南亞的屈臣氏、Guardian裏陳列面積最多的也是皮膚功效護理類的產品。

我本科是江南大學，大學的第一堂課就講了中國日化行業的發展，所以我一直都非常清醒——

從產品最底層的氨基酸表面活性劑、AES表活到功效性的原料，我們都和國外有很大的差距，未來也還有很長的路要走。

戴可思未來還是會保持相對冷靜、客觀的態度，也會深耕在皮膚健康領域，爭取通過配方研究、原料端創新和製造持續地給消費者帶來更多、更好的終端產品。

這樣我們才有機會從母嬰領域突圍，甚至切入家庭護理和美妝的領域中去。

**王克宇：**最後聊一個老生常談但當下現實意義更強的話題，關於中國美護企業的國際品牌之路。

今天各位怎樣理解中國品牌，如何看待相比國際巨頭的差距和優勢，對自己的品牌又有哪些期待？

**温喜明：**看上去，這些品牌似乎是遇到了一些波折，但我認為不一定是他們的品牌力出現了問題，很有可能是因為渠道結構的變化，導致了短暫的失勢，畢竟國際品牌們還是有着深厚的品牌沉澱、消費認知滲透以及市場預算上的巨大優勢。

所以，對於中國的護膚品品牌，現階段最關鍵的是要想明白，自己的核心競爭力到底是什麼。

我們需要思考的是品牌的長期價值，如果沒辦法做得大而全，就要把自己最擅長的一個點給做好，讓別人在這點上無法擊敗你。

**白天明：**第一，大量發達國家的第一集團軍都是本土企業，我堅定地相信，在化妝品領域，屬於中國企業的市場格局遲早會到來，這個時間期限可能是5年、10年或者25年。

第二，很多國外的護膚品企業都經歷了50年以上的發展，中國護膚品行業才剛剛經歷了第一個週期，憑什麼我們能在這麼短的時間內打敗這些發展歷程兩三倍於我們的競品品牌？

所以希望所有的從業者都往後看，不要焦慮，堅定地走自己的道路。

**第三，還是希望大家能夠迴歸到行業的理性上。**現在中國的化妝品尤其是護膚品，不管是在原料、研發，還是產品的打造上，跟國際品牌的差距都是比較小的，甚至在某些領域裏已經彎道超車。

但與此同時，很多基礎建設和零部件還不太OK。所以不僅僅是品牌要努力，全產業鏈上下游的企業都要堅定信念一步步將它完善。

**最後，我想和大家説的是，風來了又走，永遠不變的核心是我們為消費者創造了多少價值。**有了這個“1”，風來時我們能飛得更快，風走時我們也能度過寒冬等待下一個機會和風口。

**孫福春：**從數據上來看，今天中國品牌和大牌已經可以分庭抗禮了。但從我個人的角度來看，我們跟大牌之間還有很大差距。畢竟要用時間換空間，人家沉澱了上百年的歷史才做到現在的位置，憑什麼你用幾年時間就做成呢？

但還是要堅守自己的本心，你為什麼要建立這個品牌，只是為了掏空消費者的口袋嗎，還是把它當作一份事業？

**高端美妝都已經寫到“十四五”裏了，國家的大環境是支持的，這是美妝遇到的最好的機會、最好的時代。**當下品牌應該靜下心來，努力做好自己最擅長的那部分。只有這部分長出來，你才能和別人分庭抗禮，甚至走出國門。

如果還只是卷機制、捲成效，你買一贈二我買一贈五，這是玩不長的。

很多消費者跟我吐槽説：“我買一送了十幾個，但其實我不想要那些小樣和中樣。”説明這種營銷機制是不夠長遠的。

**再過十年、二十年，中國一定能長出和歐美日韓四大家族抗衡的國貨大牌，**前提是守住本心，不被眼前的利益帶偏，真正深耕行業，從文化、產品和科研入手打造屬於自己的護城河。

**張曉軍：**現在這個時代已經發生了很大的變化，國貨不再像過去一樣被國際品牌在營銷、產品、組織、品牌等層面上全面碾壓。

消費者也發生了很大的變化，他們對於國貨的認同感至少給了我們一個公平競爭的機會，所以未來不太可能出現國際品牌制霸的局面了，而且國貨品牌會越來越強。

這不僅體現在國貨品牌和消費者的自信上，還體現在科研能力的自信上。因為過去化妝品的核心還是偏化學制造和精密設備，但這幾年我們可以看到國內的生物技術，尤其是生物合成技術遙遙領先。

所以，未來在整個產品創新的底層研發上，我們會不斷地跟國際品牌減小差距。

同時，站在品牌的角度來説，還是要用一種比較理性、冷靜、客觀的視角去看問題：競爭對手依然非常強大，要回歸到為什麼做這件事、我們的初心是什麼、怎樣做好產品以及怎樣建立跟消費者持續溝通的優秀機制。

國際品牌在進入中國時有很多水土不服的地方，直到今天他們去做本土化的產品創新還是件非常難的事情。我們可以更多借助自己的優勢，不斷縮小差距，最終實現在國內市場的主導地位，我認為這個進程會越來越快。

王克宇：大家都説今年是消費的寒冬，但今天上海的天氣好像也告訴我們，這個寒冬有時也未必有想象中的那麼冷。

作為投資人，我們很欣喜地看到，在所謂羣雄逐鹿和熱錢的潮水退去之後，無論是上市還是未上市的美妝個護頭部公司，有一些仍逆勢實現了收入和利潤的雙升。

今天跟四位優秀掌門人的對話，也讓我們更加期待中國乃至於世界級頭部美妝個護企業的崛起。當然，這個進程也依託於在座所有人的共同努力，謝謝大家！